在很多人的印象中，“中國制造”的服裝與高端和時(shí)尚總是有些距離。可現(xiàn)在，隨著第一夫人彭麗媛入選“名利場最佳著裝”，一下子讓中國本土的品牌以“高大上”的形象走到了公眾面前。之后， “例外”、“大楊創(chuàng)世”、“上下”、“Vivienne Tam”……隨著媒體的報(bào)道，這些中國出產(chǎn)的低調(diào)高端品牌開始漸漸為人們所知曉。

　　但和那些我們耳熟能詳?shù)膰H大牌相比，這些國產(chǎn)品牌還是顯得有些“稚嫩”，不論是品牌價(jià)值還是影響力仍舊有一定差距。

　　那么，我們的高端品牌究竟差在了哪里?“高大上”又是否能成為中國服裝業(yè)轉(zhuǎn)型的一條路徑?

　　“90后”的“高端”

　　世界上每出口三件服裝，就有一件來自中國。

　　作為我國最早在出口市場上取得一席之地的產(chǎn)業(yè)，成衣制作數(shù)十年來在規(guī)模上的進(jìn)步有目共睹。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示， 1990年我國紡織品服裝出口額為16.89億美元，到2010年則達(dá)到2067.38億美元，十年間增長了一百二十多倍。與此同時(shí)，我國的服裝在國際市場的占有率也在逐步提高，自2010年開始，世界上紡織品服裝的出口中有超過1/3來自我國。從這樣的數(shù)字不難看出，中國是全球紡織品服裝第一大生產(chǎn)國和出口國。

　　但是，雖然從規(guī)模上看，中國的成衣出口夠“大”，但如果從品牌價(jià)值、利潤等維度去考量，中國的成衣卻不夠“強(qiáng)”。面對著龐大的出口規(guī)模，中國的服裝產(chǎn)業(yè)卻一直表示自己“不賺錢”，特別是經(jīng)濟(jì)危機(jī)以來，由于需求持續(xù)不振，中國服裝業(yè)之前簡單粗放的外延擴(kuò)張模式遭到嚴(yán)重挑戰(zhàn)，庫存危機(jī)持續(xù)，大量企業(yè)出現(xiàn)閉店潮，服裝業(yè)把2013年稱為“史上最難年”。而進(jìn)入2014年，這樣的寒潮還在持續(xù)。

　　面對著這樣的嚴(yán)峻局面，服裝業(yè)早在幾年前就一直在疾呼“轉(zhuǎn)型”，“打造自己的品牌”成為很多中國服裝企業(yè)的目標(biāo)。因此，在上世紀(jì)90年代，隨著中國的年輕設(shè)計(jì)師開始嶄露頭角，一批高端的品牌逐漸出現(xiàn)。和國際上LV、香奈兒這些動(dòng)輒有百余年歷史的“大牌”不同，這些國內(nèi)品牌很多都是由年輕設(shè)計(jì)師執(zhí)掌，而且發(fā)展的時(shí)間也不長，很多品牌甚至只是“90后”，但卻取得了不錯(cuò)的成績。

　　為彭麗媛出訪定制服裝的廣州品牌“例外Exception”，就是設(shè)計(jì)師馬可與毛繼鴻在1996年創(chuàng)立的。一件“例外”的羊毛大衣至少4000人民幣起，一條褲子或一條圍巾則要2000人民幣。僅是從價(jià)格上區(qū)分，“例外”并不能算“大眾消費(fèi)品”。 “例外”的創(chuàng)始人毛繼鴻曾多次表示，“例外”的成功在于與眾不同。

　　而且，除了品牌理念外，在具體的企業(yè)運(yùn)作上，做過設(shè)計(jì)師也做過市場營銷的毛繼鴻選擇了一條“逆?zhèn)鹘y(tǒng)和主流而動(dòng)”的慢熱式成長路線。在2004年底，“例外”開始縮減開店數(shù)量，同時(shí)，公司內(nèi)部也相應(yīng)收縮了市場部，將重心從追求開店數(shù)量和規(guī)模效應(yīng)上移開。同時(shí)，把衣服價(jià)格提升了一倍。于是，當(dāng)年的100家店變成如今的60家，全面走高端路線。

　　同樣號(hào)稱是“中國的頂級(jí)奢侈品品牌”——NE·TIGER(東北虎)也是“90后”。1992年，設(shè)計(jì)師張志峰創(chuàng)立了這個(gè)品牌，早期以皮草的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)為起源，之后又相繼推出了晚禮服、中國式婚禮服和婚紗等系列產(chǎn)品，并推出高級(jí)定制華服。

　　而號(hào)稱“中國本土第一奢侈品品牌”的“大楊創(chuàng)世”(Trands)也是通過這樣的“轉(zhuǎn)型”而來的。1979年，這家公司的創(chuàng)始人李桂蓮從大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一個(gè)“小作坊”開始創(chuàng)業(yè)，起初，和眾多中國服裝企業(yè)一樣，他們做一些簡單的出口加工產(chǎn)品。之后，李桂蓮的生意越做越好，升級(jí)了設(shè)備，擴(kuò)大了生產(chǎn)線，訂單也越接越多。1995年時(shí)，終于創(chuàng)立了自己的品牌——?jiǎng)?chuàng)世。

　　但是，隨著2008年金融危機(jī)席卷全球，大楊創(chuàng)世凈利潤出現(xiàn)50.53%的負(fù)增長，貼牌加工模式已經(jīng)無利可圖。此時(shí)，李桂蓮知道，到了必須轉(zhuǎn)型的時(shí)刻，中國的服裝企業(yè)必須有自己的品牌。從那一年開始，大楊創(chuàng)世開始走高端自主品牌的路線。

　　現(xiàn)在，一套Trands男裝的頂級(jí)定制套裝售價(jià)高至8.8萬元，其工藝水平已經(jīng)不遜于世界一流品牌。我國的國家領(lǐng)導(dǎo)人、比爾·蓋茨、巴菲特都成了他們的客戶。現(xiàn)在又接連創(chuàng)立了凱門職業(yè)裝和YOUSOKU電銷品牌等二線產(chǎn)品。根據(jù)“大楊創(chuàng)世”的中報(bào)顯示，截至2014年上半年，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.48億元，同比增長1.21%。

　　“像‘例外’這種知名的定制品牌是中國服裝國際化的一個(gè)非常好的開始，設(shè)計(jì)師定制品牌在中國未來5年也會(huì)有很好的趨勢?！?中國奢侈品研究機(jī)構(gòu)、對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)奢侈品研究中心副主任付瑜在接受《新領(lǐng)軍者》采訪時(shí)表示，中國的消費(fèi)市場年輕化、包容化，這從眾多國際輕奢品牌在中國銷量很好就能看出。因此，給了這些年輕品牌諸多機(jī)會(huì)。

　　大牌的關(guān)店寒潮

　　當(dāng)一眾休閑、低端的服裝品牌遭遇大規(guī)模虧損的時(shí)候，“高端”品牌大多保持了不錯(cuò)的增長勢頭，這讓很多中國的服裝企業(yè)看到了發(fā)展空間。但當(dāng)他們開始著手忙著轉(zhuǎn)型高端時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)，高端市場并沒有看上去那么美。

　　根據(jù)媒體報(bào)道，包括卡地亞、路易威登(LV)、GUCCI在內(nèi)的一些國際大品牌正在遭遇前所未有的窘境。很多品牌在中國業(yè)績直線下滑，甚至出現(xiàn)了紛紛集體關(guān)店歇業(yè)的情況。

　　從世界第一奢侈品巨頭LVMH(酩悅軒尼詩路易威登集團(tuán))公布的二季度財(cái)報(bào)來看，該集團(tuán)二季度銷售實(shí)際增速僅為1.3%。其中，LV所屬的時(shí)尚皮具部門銷售同比增速對比一季度的10.7%下降75%。

　　其實(shí)，這已經(jīng)不是奢侈品第一年遭遇冷空氣。在經(jīng)歷了2011年銷售規(guī)模30%的高速增長后，奢侈品在2012年銷售驟跌了7%。隨后，如Giorgio Armani、Dolce & Gabbana以及百達(dá)翡麗和寶詩龍等品牌紛紛關(guān)閉了在中國的部分店面，而包括GUCCI等在內(nèi)的大牌也開始放緩甚至?xí)和Ａ送卣褂?jì)劃。

　　據(jù)貝恩咨詢統(tǒng)計(jì)，中國奢侈品市場2013年規(guī)模為1160億元，同比僅增約2%。2013 年中國人在奢侈品上的開支下跌了15%。2014年春節(jié)時(shí)段，本是奢侈品消費(fèi)的高峰，可今年國內(nèi)春節(jié)奢侈品消費(fèi)總額僅為3.5億美元，相比去年的8.3億美元下降了57.8%，也創(chuàng)造了十年以來歷史最低點(diǎn)。

　　而除了國際大牌之外，中國本土的高端品牌也在這場寒流之中“感冒”。1994年誕生在香港的服裝品牌“上海灘”，剛剛遭遇了業(yè)績下降的洗禮。這個(gè)以中式元素為主打的品牌，主要經(jīng)營旗袍、中式禮服等高檔服裝，普通旗袍價(jià)格在7000元左右，一件鑲了部分皮草的旗袍價(jià)格更是超過萬元。而普通的羊毛大衣，價(jià)格也在兩三萬左右。僅從價(jià)格而言，并不輸國際大牌。

　　1997年“上海灘”被歷峰集團(tuán)接手。歷峰集團(tuán)用與卡地亞、登喜路、伯爵、萬寶龍等一批奢侈品牌相同的商業(yè)模式重新定位了“上海灘”品牌。隨后的幾年中，“上海灘”走遍全球，在紐約、東京、巴黎、馬德里、倫敦都開設(shè)了門面。但在2012年，“上海灘”全球門店一下子關(guān)了7家，僅剩42家。一年間，關(guān)店率高達(dá)14%

　　在業(yè)內(nèi)人士看來，這些奢侈品牌的接連關(guān)店，其中“反腐”的原因當(dāng)然不容忽略。但值得注意的是，品牌過于追求利潤才是根本原因。如LVMH、Richemont、Dior在2011年凈增門店數(shù)擴(kuò)張迅猛，相比2010年分別多增加3—4倍，不僅拉高了成本，也違背了高端品牌“頂級(jí)小眾定制的品牌”的理念，因此才會(huì)出現(xiàn)隨后的收縮現(xiàn)象。

　　“國內(nèi)的高端品牌的種種失敗、業(yè)績下滑的主要原因是定位不清晰。”付瑜表示，雖然這些國產(chǎn)高端品牌的產(chǎn)品品質(zhì)、整體VI、店鋪陳列等等都做到了高端，但是業(yè)績還是一般。其主要因素是因?yàn)槠放频闹仁切枰獣r(shí)間沉淀的。這不是以品牌一廂情愿的自我定位為核心，而是以消費(fèi)者的消費(fèi)認(rèn)同定位為核心。{page_break}

　　我們的“大牌”還有多遠(yuǎn)

　　“ ‘奢侈品’是近百年歷史沉淀的整合營銷的產(chǎn)物。它經(jīng)歷了歷史洗禮，經(jīng)典品牌故事，年代沉淀下的消費(fèi)認(rèn)同和傳承價(jià)值?！备惰ふf，“奢侈品”更多是代表著一種小眾的生活方式被大眾追隨，真正的奢侈品消費(fèi)精神是一種品位的追隨，不是盲目的價(jià)格奢侈。奢侈品打造的稀缺性和神秘感、嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度等，賦予了比“高端”和“昂貴”更有深度的精神價(jià)值，因此不能說價(jià)格昂貴的東西都是奢侈品。

　　“香奈兒女士曾經(jīng)的一句名言：有些人認(rèn)為奢華的反義詞是貧窮，其實(shí)不是，奢華的反義詞是粗俗。”付瑜在談到奢侈品和昂貴的區(qū)別時(shí)說，正是因?yàn)樯莩奁酚懈嗟奈幕瘍?nèi)涵，所以很多都需要經(jīng)過幾十年的整合營銷才能成就的品牌價(jià)值，不是一天兩天可以復(fù)制的。

　　而復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院營銷系助理教授盧曉則強(qiáng)調(diào)奢侈品品牌的誕生和創(chuàng)立需要強(qiáng)勢的文化;高超、現(xiàn)代化的制造工藝;以及對品牌價(jià)值觀產(chǎn)生強(qiáng)烈認(rèn)同的市場、世界級(jí)的設(shè)計(jì)人才和一流的奢侈品管理人才。

　　因此可見，打造一個(gè)奢侈品品牌是有一個(gè)很高的門檻的?！澳軌虬汛蟛糠稚a(chǎn)商和品牌擋在競爭的大門之外。這也是一個(gè)奢侈品品牌即使暫時(shí)無法贏