回看TomFord去年秋天在紐約麥德遜大道旗艦店展示的時(shí)裝秀，仍然堪稱杰作。舞臺(tái)上的燈光不那么喧鬧，攝影師也僅有一位，加上限制名額的百位嘉賓——這場時(shí)裝秀成為湯姆.福德(TomFord)回歸時(shí)尚界后的又一個(gè)閃耀標(biāo)志——自上世紀(jì)90年代擔(dān)任Gucci設(shè)計(jì)總監(jiān)以來，他早已成為玩弄秀場的高手。

　　“我希望時(shí)尚再次呈現(xiàn)出上世紀(jì)60年代的趣味來，”湯姆曾在接受采訪時(shí)表示，“如今，你剛在秀場里看完展示，幾個(gè)小時(shí)內(nèi)便能在網(wǎng)上看到這些新衣，這種感覺有點(diǎn)‘曝光過快’。所以我只請了一位攝影師和有限的嘉賓——希望能把這些爆炸式的信息洪流拉回到原來的節(jié)奏上來。”

　　這句話也許正好解釋了為什么當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月9日開幕的紐約時(shí)裝周上，如此多的設(shè)計(jì)師選擇了“往回走”。他們摒棄了過去的浮華，并將目光集中在獨(dú)樹一幟的風(fēng)格展示上。

　　“當(dāng)時(shí)裝秀已經(jīng)搬到了長城之上，我們就該問問自己，下一場秀我們又該搞出什么噱頭?”談起2007年Fendi叱咤一時(shí)的長城時(shí)裝秀，時(shí)裝品牌Altuzarra的市場公關(guān)總監(jiān)科林.克伊(ColineChoay)不能停止思考。“在如今這個(gè)年代，只要有微博、博客的參與，不論大秀小秀都能得到曝光。曝光已不是問題——作為品牌、作為設(shè)計(jì)師，我們需要考慮的是呈現(xiàn)出特殊的觀賞體驗(yàn)。”Altuzarra的時(shí)裝秀將會(huì)在2月12日的MilkStudios舉行，屆時(shí)將會(huì)邀請300名嘉賓——人數(shù)僅是去年的三分之二。

　　對此，科林解釋道：“為什么我們要多花費(fèi)上百萬請來一堆用黑莓手機(jī)、穿著疑似二手衣的外行嘉賓來看我們的時(shí)裝秀?時(shí)裝秀本該是近距離接觸時(shí)裝的高級(jí)聚會(huì)——當(dāng)然，我們也追求曝光率，但更希望是有所限制的曝光。”

　　另一方面，小型秀場也“再次將精力專注在服裝本身”。紐約設(shè)計(jì)師韋斯.哥頓(WesGordon)透露，他計(jì)劃將本季的18套服裝安排在一家精品酒店中展示，屆時(shí)模特們將在金邊裝飾的木地板廳堂內(nèi)，圍繞著鋼琴悠然游弋。

　　一年以前，馬克.雅可布(MarcJacobs)的秀場就大刀闊斧地將原本1400人的規(guī)模減到500人，一時(shí)間引得沒能入席的眾名媛花容失色。貝嫂維多利亞也有自己的時(shí)裝品牌，最近的時(shí)裝秀定在紐約的一間廳堂內(nèi)舉行：在有限的空間里，模特不得不在賓客圍繞的羊腸小道上，“摩肩接踵”地走完貓步。

　　紐約設(shè)計(jì)師艾薩克.麥茲拉西(IsaacMizrahi)也加入到精簡的行列中來，今年的紐約時(shí)裝周上，他將秀場的地點(diǎn)從林肯中心改到了一家非營利性的文化中心。“這種親密性對我而言剛剛好，在這種愜意又有趣的氛圍下更能展示我的服裝設(shè)計(jì)。”

　　同樣，設(shè)計(jì)師妮可.米勒(NicoleMiller)也將去年1500人規(guī)模的秀場搬到了自己的工作室來。“到場的只有精心挑選的嘉賓和有限的業(yè)內(nèi)人士，使整個(gè)秀場更有別致的時(shí)尚感。”雖然追求“別致”也許是一種解釋，但也有人把這種現(xiàn)象解讀為品牌的預(yù)算吃緊。而對于其他仍舊保持大場面路線的時(shí)裝秀，妮可.米勒則表示“那是因?yàn)闇?福德的路線不適合所有人”。

　　這種想法和設(shè)計(jì)師鄧姚莉(YeohleeTeng)不謀而合。她已經(jīng)決定將2月14日的時(shí)裝秀放在曼哈頓中城的制衣區(qū)(GarmentDistrict)精品店內(nèi)舉行，僅限50名賓客。“大型秀場太90年代了，”鄧姚莉無不刻薄地說，“強(qiáng)調(diào)別具一格與個(gè)人化才是時(shí)尚界的下一個(gè)浪潮。”