張海倫

　　過(guò)去馬戲團(tuán)進(jìn)城時(shí)紐約街頭常有這種有趣的場(chǎng)景：象群搖著長(zhǎng)鼻子，晃動(dòng)著笨重的身軀在中城隨意走動(dòng)。即使是最漠然的路人也會(huì)被這略帶突兀的怪趣景致所吸引。是否看過(guò)馬戲表演倒顯得不那么重要了，光是身處其中已讓人興奮不已。時(shí)裝周也曾經(jīng)如此：來(lái)自世界各地、特立獨(dú)行的時(shí)尚風(fēng)向標(biāo)在篷內(nèi)為潮人們演繹他們張狂的夢(mèng)想;頎長(zhǎng)而羞澀的年輕模特散布在曼哈頓的大街小巷，輕捷如羚羊般穿過(guò)人群走向秀場(chǎng)。

　　和量化管理的其他產(chǎn)業(yè)一樣，時(shí)裝周也發(fā)生了變化。它似乎規(guī)模更大，也更有效率了。電視和報(bào)刊雜志的廣告宣傳、博客紅人的推廣，這些如出一轍的營(yíng)銷手段看似完美地娛樂(lè)了它的核心受眾。然而，這種快速產(chǎn)業(yè)化使時(shí)裝周變得寡淡無(wú)味了，過(guò)去那些吸引眼球的天才表演不復(fù)存在。

　　“如今就連餐飲業(yè)也比時(shí)尚業(yè)有趣得多了。”已在Paper雜志工作了20多年的資深編輯Kim Hastreiter說(shuō)。

　　前法國(guó)版《Vogue》編輯Carine Roitfeld也支持這一觀點(diǎn)。直言不諱地指出時(shí)尚界再也沒(méi)有任何驚喜了。“那些天馬行空的天才設(shè)計(jì)消失了。時(shí)尚的產(chǎn)業(yè)化削弱了其創(chuàng)造性。”

　　無(wú)論上述觀點(diǎn)是否正確，Roitfeld女士的這一觀點(diǎn)是毋庸置疑的，即如今的T臺(tái)秀像公司發(fā)布會(huì)一樣枯燥無(wú)味。這位在時(shí)尚界地位舉足輕重的法國(guó)編輯補(bǔ)充道，如今的時(shí)尚界缺乏“驚喜感”和“讓人銘記于心的瘋狂勁兒”。

　　正是對(duì)這股瘋狂勁兒的追崇讓人們爭(zhēng)相涌入紐約大都會(huì)博物館， 一睹名為“Alexander McQueen：狂野之美(Savage Beauty)”的展覽。盡管并無(wú)大肆宣揚(yáng)，但我們都知道，這場(chǎng)該博物館有史以來(lái)參展人數(shù)排名第八的展覽，標(biāo)志著當(dāng)代時(shí)尚史上一個(gè)勇于進(jìn)取的偉大時(shí)代的落幕。

　　McQueen戲劇般的辭世和John Galliano離開(kāi)Dior讓我們意識(shí)到一個(gè)被忽略的事實(shí)。在過(guò)去的十年間，由于幾大集團(tuán)的集中收購(gòu)，許多品牌走出了原本的家族企業(yè)模式，在McQueen，Galliano和Tom Ford 等大鱷的引領(lǐng)下逐漸為普羅大眾所接受，并由此發(fā)展成一個(gè)勢(shì)不可擋，甚至可以說(shuō)是頗具文化壟斷性的產(chǎn)業(yè)。

　　圈內(nèi)人士恐怕很難忘記這些輝煌時(shí)刻：Galliano帶來(lái)的帳篷中的焰火;Gucci帶來(lái)的皮草秀場(chǎng); McQueen在中世紀(jì)的巴黎古監(jiān)獄帶來(lái)的籠中狼群;Dior在盧浮宮附近的杜依勒里花園帶來(lái)的歌舞伎秀;McQueen男裝在米蘭運(yùn)河邊帶來(lái)的開(kāi)膛手杰克(Jack the Ripper)的搖滾風(fēng)潮。

　　隨著西方經(jīng)濟(jì)的繁榮及新興市場(chǎng)(尤其是巴西，俄羅斯，印度和中國(guó)四大市場(chǎng))的崛起，大集團(tuán)十分樂(lè)意將諸如McQueen，F(xiàn)ord和Galliano等天才設(shè)計(jì)師充滿想象力的作品呈現(xiàn)給顧客，以使品牌快速發(fā)展。掌控著超過(guò)500個(gè)耳熟能詳?shù)纳莩奁放频陌屠璐禾旒瘓F(tuán)(Pinault-Printemps-Redoute)、厲峰集團(tuán)(Richemont)和路威酩軒(LVMH)”的掌門人們十分清楚，他們需要的不僅是設(shè)計(jì)師，更是能不斷推陳出新、將品牌標(biāo)識(shí)深植人心的推手。

　　可惜，2009年烏蘭巴托的路易威登精品店開(kāi)業(yè)后，他們便認(rèn)為這個(gè)使命已經(jīng)完成了。

　　放眼現(xiàn)今的四大時(shí)裝周，可能只有紐約時(shí)裝周的Marc Jacobs， 巴黎時(shí)裝周的Karl Lagerfeld和米蘭時(shí)裝周Miuccia Prada的秀場(chǎng)可以吸引一些眼球了。即便如此，在這個(gè)普遍自我膨脹的時(shí)尚界，這些貢獻(xiàn)也只是杯水車薪。

　　的確，Lagerfeld 2010年在瑞典的冰山和巴黎大皇宮的秀場(chǎng)讓我們記憶猶新。可這對(duì)于時(shí)尚界的現(xiàn)狀又有什么幫助呢?

　　可以想象，在911十周年之際的本屆時(shí)裝周其實(shí)是時(shí)尚界蕭條期的前奏，引領(lǐng)我們進(jìn)入一個(gè)變百花齊放為立足大眾的時(shí)代：市場(chǎng)份額大于新穎創(chuàng)意、穩(wěn)妥管理高于大膽進(jìn)取?；谶@種理念下的時(shí)尚不可能脫離其商品性變成藝術(shù)品。難怪下一季的時(shí)尚大事件中會(huì)有意大利編制大王Missoni與美國(guó)平價(jià)連鎖超市Target的合作及Jil Sander與Uniqlo(優(yōu)衣庫(kù))的新一季合作。{page_break}

　　“我熱愛(ài)這個(gè)行業(yè)，也明白其中包含的風(fēng)險(xiǎn)，但我仍希望品牌們保留一定個(gè)性。”Roitfeld女士說(shuō)道。過(guò)去的美好場(chǎng)景在她腦海閃現(xiàn)：設(shè)計(jì)師們讓模特們身著奇裝異服走秀，身為時(shí)尚編輯和繆斯的Isabella Blow穿著大膽招搖過(guò)市，紐約Barneys百貨在她過(guò)世后將那些華服在櫥窗展示。

　　時(shí)尚唯一的迷人之處，如Roitfeld女士所言，在于那份天馬行空的張揚(yáng)。然而，斯人已逝矣，致McQueen。致逝去的美好時(shí)代。