圖為1929年，一個鐵路職員家庭的7個子女合影。照片后排左立者王惠蘭時年15歲。她身著淺色裝束。

　　中國服飾文化歷史悠久，百年不過是其中短暫的瞬間。但20世紀卻由于其社會、政治、經濟、文化均發(fā)生巨大變化，使服裝也隨之出現(xiàn)頻繁的變化。 20世紀的20-30年代，清朝的三寸金蓮靴、長袍馬褂逐漸被西裝西帽、錦緞連衣裙所取代。與此同時，在上海還掀起了“旗袍花邊運動”，滾緞帶、鑲蕾絲、綴珠片的旗袍風行一時。但這種富麗開放的氣息卻因日本帝國主義的入侵而終止。在戰(zhàn)亂和動蕩的年月里，人們對服裝的需求被降低到以國產土布為代表的“節(jié)儉實用為最好”。 1949年新中國成立以后，中國基本處在一個封閉的環(huán)境，百廢待興。人們的思想也很單純，就是要艱苦奮斗、自力更生。“藍、灰、黑”是當時人們穿衣的“主旋律”。中國服飾發(fā)展的春天與中國人時尚觀念的復蘇開始于推行改革開放政策的1978年。此后，人們的物質生活不斷改善、思想逐漸開放，單調的款式已不能滿足人們對著裝的要求。大喇叭褲、蝙蝠衫、健美褲和連衣裙開始流行于市民的生活中。進入新世紀，著裝已逐漸成為人們展示自我的一種方式。同時，隨著中國綜合國力和國際地位的不斷提升，具有中國特色的唐裝旗袍開始走向世界，中國服裝在全球受到注目和尊重。