盡管紐約、巴黎、米蘭和倫敦仍是最受關注的歷史賦予了它獨特的時尚文化。

　　圖為模特們身穿烏利·李希特(Uli Richter)1959年的設計作品。李希特借鑒了巴黎高級定制服的設計為飽受戰(zhàn)爭之累的德國人設計輕松利落的成衣。

　　德國許多戰(zhàn)后設計師認為，戰(zhàn)爭留下廢墟給了他們另一種靈感──為飽受戰(zhàn)爭壓迫的德國婦女創(chuàng)造令人振奮的時裝。左圖中，一名模特身著李希特1958年的作品站在殘破的柏林威廉皇帝紀念教堂前。

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　　1960年，模特身著Gehringer & Glupp大衣站在勃蘭登堡門前。一年后，模特所站位置的后方筑起了柏林墻。隨著柏林分裂，德國設計師欲將柏林打造為資金和基礎設施堪比巴黎或紐約的時裝之都的夢想隨之破滅。

　　吉爾·桑德(Jil Sander)的作品風格低調(diào)、剪裁利落、線條明快，并微妙地運用著幾何變化。作家英格·格里斯(Inga Griese)曾這樣描述，就樣式而言，桑德設計的時裝給人的感覺更像生牛肉片，而不是煙熏豬里脊。桑德的女式商務裝設計還為其后的設計師如多蘿西·舒馬赫(Dorothee Schumacher)奠定了基礎。

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　　意大利的喬治·阿瑪尼(Giorgio Armani)或許是設計男士成衣的先驅(qū)，但30年前通過贊助歐洲體育隊伍這個精明之舉，進而從市場對成衣的渴求中獲利的卻是德國的雨果·博斯(Hugo Boss)。該品牌凸顯了德國公司的商業(yè)敏銳如何促成了該國成衣時裝的成功。圖為雨果·博斯2009年系列中的一套男裝。

　　上世紀70年代，德國品牌如彪馬(Puma)和阿迪達斯(包括美國的耐克)開始將運動服當做日常服裝進行營銷。但是，德國人在90年代才開始穿著彪馬和阿迪達斯參與最耗費體力的周末活動，比如大汗淋漓泡幾個小時的吧。圖為巴西球王貝利在1971年拍攝的照片。

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　　上世紀90年代初，追求時髦的潮流開始興起，德國人開始穿著從二手店和跳蚤市場買來的沒名氣的運動褲、工裝短褲、亮面夾克和套頭衫參加派對。柏林那些初出茅廬尚未出名的設計師利用泡吧愛好者朦朧的品牌意識，在柏林各地的游擊概念店發(fā)布自己的作品。圖為1993年Moskau咖啡館一名神情疲倦的客人。

　　柏林租金便宜、文化繁榮，也沒有具體的模式需要遵循，有助于年輕設計師的發(fā)展，而這些是老牌時尚之都所做不到的。圖為德國青年設計師馬塞爾·奧斯特塔格(Marcel Ostertag)與一名模特在后臺。

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　　德國設計師麗娜·朗吉(Rena Lange)通過將休閑的布料和剪裁夸張的裙擺融為一體來打造舒適的晚禮服，以此在定制時裝和成衣之間取得平衡。2004年，漢堡芭蕾舞團的領舞伊蓮娜·布歇(Helene Bouchet)就穿著這樣一件禮服跳芭蕾，展現(xiàn)了此類禮服的廣泛用途。

　　德國雄心勃勃的年輕設計師可以享受到一些私人和政府資助的津貼。入圍“明日設計師”決賽的設計師托馬斯·貝倫斯(Thomas Behrens)設計的一件作品就展現(xiàn)了德國服裝的典型風格──硬朗線條、簡潔剪裁以及中性色調(diào)。

　　德國設計或許被街頭和夜店成衣需求主宰，但是部分品牌也開始將怪誕或夜店感覺的元素注入晚禮服的設計中。圖中的Talbot Runhof 2010/2011秋冬系列就詮釋了這種混合風格。