1941 年，國際婦女服裝工人聯(lián)盟(International Ladies’ Garment Workers Union)第一次邀請(qǐng)了 30 位記者到紐約，參觀設(shè)計(jì)師們的樣品室。1943 年，美國時(shí)裝業(yè)最偉大的“啦啦隊(duì)長”埃莉諾·蘭伯特(Eleanor Lambert)接手紐約時(shí)裝周，在華爾道夫酒店開辟了一個(gè)“媒體周”活動(dòng)，專司接待前來報(bào)道時(shí)裝周的媒體從業(yè)者。

　　此后，媒體人士的數(shù)量便不斷攀升。“我的臉看起來像是過去 15 年中每季都出現(xiàn)的基本款式，”一個(gè)媒體人員在《紐約時(shí)報(bào)》上說道。那是在 1958 年，當(dāng)時(shí)，參與時(shí)裝周報(bào)道的媒體數(shù)量是 200 人。

　　對(duì)圈外人來說，時(shí)裝周就像是地球上最盛大的派對(duì)，但是，它卻為業(yè)內(nèi)人士帶來諸多的紛擾，令他們厭煩。在展示形式上，與其說是時(shí)裝周，不如說是時(shí)裝月，從紐約開始，到巴黎收尾。在這個(gè)月內(nèi)，數(shù)以千計(jì)的撰稿人、零售商、攝影師、博主和那些不知道為什么前來，又不得不前來的名人，完全沒有休息整頓的時(shí)間。

　　設(shè)計(jì)師亦然，在時(shí)裝周期間就像被榨干的水果。“這真是令人絕望，”設(shè)計(jì)師約瑟夫·奧圖扎拉(Joseph Altuzarra)說他已經(jīng)奔忙了整個(gè)夏季，“當(dāng)然，當(dāng)工作沒做完的恐慌感襲來時(shí)，絕望感就沒那么強(qiáng)烈了。”在過去的 10 年間，人們都在抱怨有太多太多的秀了。12 年前，時(shí)裝秀重要得可以登上新聞日?qǐng)?bào)的頭版頭條，但現(xiàn)在，它的規(guī)模是原來的兩倍大，影響力卻在萎縮。

　　時(shí)裝周的目的在于：在時(shí)裝運(yùn)抵店鋪、向公眾售賣前幾個(gè)月，設(shè)計(jì)師向時(shí)裝編輯和零售商們推介今季的設(shè)計(jì)。但如今，它迷失在數(shù)字時(shí)代的快捷之中。在紐約時(shí)裝周的白色帳篷之外，時(shí)裝秀也在舉行著，在街拍達(dá)人和攝影師之間。時(shí)裝評(píng)論家蘇熙·曼奇斯(Suzy Menkes)在《T》雜志的專欄中寫道：現(xiàn)在，誰還在渴望真正的時(shí)裝?誰還能阻止帳篷外發(fā)生的一切?

　　“時(shí)裝周需要重新思考，”費(fèi)恩·瑪利斯(Fern Mallis)說。1993 年，她擔(dān)任 CFDA 執(zhí)行總監(jiān)，將白色帳篷秀精心安置在布萊恩特公園，取得了市場(chǎng)和媒體宣傳的雙料成功。2010 年，紐約時(shí)裝周遷往林肯中心。有人認(rèn)為這次搬遷是一個(gè)大敗筆，時(shí)裝秀組織方與公園管理方齷齪不斷。三個(gè)月前，一紙?jiān)V狀寄至紐約市政府和林肯中心管理方，對(duì)“林肯中心將公園等公共空間用作商業(yè)用途”提起公訴。連 CFDA 的主席黛安·馮芙絲汀寶(Diane von Furstenberg)也不敢保證時(shí)裝周還會(huì)在林肯中心繼續(xù)舉行。這樁訴訟的審理結(jié)果，或許會(huì)成為紐約時(shí)裝周命運(yùn)的“決勝局”。如今，許多在林肯中心舉辦時(shí)裝秀的設(shè)計(jì)師都在抱怨環(huán)境變得有點(diǎn)像機(jī)場(chǎng)航站樓或展銷會(huì)。包括 Anna Sui 在內(nèi)的一些品牌正嚴(yán)肅地考慮搬去其他地方辦秀。 “每一季我都想過要搬，但是帳篷在經(jīng)濟(jì)預(yù)算上是合理的。” 安娜·蘇說，比起獨(dú)立地舉辦一場(chǎng)時(shí)裝秀，林肯公園最大的優(yōu)勢(shì)是便宜，最大的劣勢(shì)是，它就像一個(gè)時(shí)尚工廠。

　　目前來看，紐約時(shí)裝秀仍將在林肯公園繼續(xù)，直到 2015 年，但與此同時(shí)，主辦方 IMG 也在尋找新的地址。預(yù)計(jì)在 2017 年完工的哈德遜文化保護(hù)園區(qū)是紐約時(shí)裝周的潛在舉辦地。它位于 15 街西側(cè)公路的57碼頭，由 CFDA 參與投資，馮芙絲汀寶女士是董事會(huì)成員。過渡時(shí)期，將可能選址零售綜合型街區(qū) SuperPier，這一季，Opening Ceremony 和 Marc by Marc Jacobs 的秀就在此舉辦。

　　但是，一個(gè)新家并不能解決紐約時(shí)裝周的所有問題。

　　這一季，以 Altuazrra 和 Reed Krakoff 為代表的眾多設(shè)計(jì)師選擇了私密秀，用來抵抗嘈雜的輿論環(huán)境。Oscar de la Renta 將入場(chǎng)名額縮減到 350 個(gè)，設(shè)計(jì)師告訴《女裝日?qǐng)?bào)》：“請(qǐng)三萬人來看秀，本身就是個(gè)諷刺。其中有一萬人在拍攝另外一萬與時(shí)裝毫不相干的人。”

　　馮芙絲汀寶也有些憤慨地宣布：一些設(shè)計(jì)師將在未來選擇網(wǎng)絡(luò)展示的方法。“情況變化得太多，我們接下來會(huì)去往哪里，誰也不知道，”她說。

　　更激烈的說法來自 Jimmy Choo 的前總監(jiān)塔瑪拉·梅倫(Tamara Mellon)。在被自家品牌解雇后，時(shí)裝周也將她拒之門外。這一季，她以個(gè)人姿態(tài)重新出發(fā)，推出一個(gè)小型的系列，受到了大量關(guān)注，《Vogue》為她做了一個(gè)專題。“我討厭那些只能穿五六個(gè)月就過季的大衣，”塔瑪拉說，“我的客戶也不關(guān)心什么時(shí)裝周。”