你一定對(duì)這樣的西裝形象不陌生——“袖子寬大到有時(shí)能遮住半個(gè)手擘，肩部空空蕩蕩地掛在窄肩上，西裝沒有任何腰線，腰帶扎在腰上周一寸左右的位置。”一般它會(huì)出現(xiàn)在大學(xué)校園里，保險(xiǎn)公司職員身上，他們形象再普通不過，走起路像一個(gè)移動(dòng)的垃圾桶。當(dāng)然，比年輕人被邋遢西裝毀了更悲慘的是，這種形象有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)在早些年的電視新聞上，那真是慘不忍睹的時(shí)代啊。

　　男人西服真的值上萬英鎊?

　　今天，這種形象已經(jīng)越來越少見了。美劇《Boston Legal》里的男主角Alan Shore肥胖的身軀套在更肥大的西裝里已經(jīng)不再流行，今天的主流價(jià)值觀則是《Suits》里的成功合伙人Harvey告訴一年級(jí)律師先去買一身五百美金以上的西裝，他自己，則堅(jiān)持永遠(yuǎn)地的走定制路線，在紐約寬敞明亮的寫字樓里，永遠(yuǎn)是西裝、馬甲、西褲套裝齊上陣。

　　像Harvey這樣身材近乎完美的人都在堅(jiān)持定制，你也一定懂了要把西裝穿得有腔調(diào)，找一個(gè)好裁縫比選一個(gè)好品牌更重要。約翰-勒卡雷在他的小說《巴拿馬裁縫》里借用裁縫的口說道，“我們老派的人做西裝，每一位顧客都是對(duì)我的挑戰(zhàn)。量尺寸、裁剪、搭配，都是我親自負(fù)責(zé)。為了達(dá)到最佳效果，我可不在乎要試穿多少次。制作過程中，服裝任何部分都不會(huì)離開這所房子。我親自監(jiān)督所有制作過程。”

　　是的，雖然這個(gè)裁縫是個(gè)試圖洗白的騙子，但是這種找裁縫量身定制西裝，卻是不折不扣的英國(guó)貴族傳統(tǒng)。

　　Patric Grant是來自薩維爾街(Savile　Row)十大男裝品牌之一的Norton&sons的創(chuàng)意總監(jiān)，也是英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)2010年最佳男裝設(shè)計(jì)獎(jiǎng)獲得者。他自己的穿著就像是模特樣本，肩部收緊，面料一看便是全羊毛材質(zhì)，裁剪合身，是一個(gè)莊嚴(yán)的紳士。

　　從歷史上說，西裝的形象也的確最早在倫敦開始確立：19世紀(jì)末，男人頭頂禮帽，上衣有單排扣、雙排扣之分。里面是潔凈的襯衣，初衣領(lǐng)口處有一個(gè)非常寬大的活結(jié)領(lǐng)帶。領(lǐng)帶結(jié)是整套服裝中最醒目的一種裝飾，褲子的尺寸更加趨于舒適，褲管正中開始有筆挺的褲線。傳說是愛德華王子一條久放疊折的褲子，褲管前后形成了很深的折痕，當(dāng)他穿上帶褲線的褲子走到公眾場(chǎng)合后，立即引起了人們的效仿。這種最早期的“西裝”樣式，很快風(fēng)靡全世界。

　　英式西裝的最佳代言人以前是查爾斯王儲(chǔ)，現(xiàn)在則是威廉王子，他們身穿薩維爾街定制的雙排扣西裝出現(xiàn)在一個(gè)又一個(gè)公眾活動(dòng)上，Patric　Grant在接受記者采訪時(shí)說，英國(guó)西裝最大的特點(diǎn)是對(duì)肩部和胸部所做的特殊處理，裁縫們喜歡微微下垂的肩部但使用2.5公分左右的布料做出墊肩，使西裝挺闊的更自然。而前胸部分也會(huì)加入2公分左右的內(nèi)襯面料，讓前胸看起來更飽滿。而腰部和臀部都做收攏設(shè)計(jì)，使整個(gè)人看起來更精神。

　　這種剪裁始于1920年，到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick　Scholte加以改良，也被稱為“墊肩西服”。要穿正宗的英國(guó)全定制西裝，還有一個(gè)大特點(diǎn)，就是要不斷去試，在Patric　Grant服務(wù)的店里，第一次上門的客人要試裝至三次，等待至少半年才能拿到第一套完全符合身形的西裝，而老顧客因?yàn)椴每p店留有版型也需要一個(gè)月時(shí)間。試裝時(shí)人們可以做出各種動(dòng)作來測(cè)試西裝的舒適度，據(jù)說威廉王子每次在裁縫店試裝，都會(huì)做出一些劇烈動(dòng)作，然后停止，來測(cè)試上衣的領(lǐng)子是否還緊貼在他的脖子上。

　　除了不斷試裝以外，在薩維爾街訂西裝的另一個(gè)特點(diǎn)便是昂貴，一般來說，全部按照自己身材定制(bespoke　)的兩件套西裝價(jià)格大約在3000鎊甚至更貴，三件套的則更貴。而半定制(made-to-measure　)的則會(huì)稍微便宜一些，裁縫按照客人選定的成衣進(jìn)行更貼合身材的修改，這些成衣也全部是手工定制的，售價(jià)在1000鎊左右。

　　即使耗時(shí)又耗錢，政界人物、富商名流還是以到薩維爾街定制一套西裝為榮。Patric　Grant有個(gè)客人在2008金融海嘯時(shí)破產(chǎn)了，很長(zhǎng)一段時(shí)間他沒來定一套西服，但是今年，他再一次回到了他的店鋪，一口氣做了三身西裝。也許你會(huì)問，一套西裝真的值上萬英鎊嗎?這些男人是不是瘋了。雖然這些年唱衰薩維爾街的聲音不斷，但你還是會(huì)看到，一旦人們喜歡上了這種方式，就再也止不住。

　　和英國(guó)這種貴族定制范兒的西裝比，意大利男裝雖然也有高端定制業(yè)務(wù)，但更多還是依靠成衣與半成衣業(yè)務(wù)贏得了市場(chǎng)。Elisabetta Canali最自豪的一件事是，美國(guó)的一個(gè)奢侈品報(bào)告顯示，自己家族擁有的CANALI，是消費(fèi)者購(gòu)買后退款率最低的男裝品牌。她在接受記者采訪時(shí)開玩笑說，亞洲男人不知道買什么西裝的時(shí)候，就應(yīng)該去買CANALI，因?yàn)榻?jīng)過79年的發(fā)展，“我們的工匠已經(jīng)能夠制作出最完美的輪廓，我們有最全的尺寸，從44-64號(hào)不同大小我們都有。長(zhǎng)度我們有短、普通版、長(zhǎng)版、加長(zhǎng)版。”

　　在沒法去倫敦定一套西裝的時(shí)候，買一套高級(jí)面料制成的成衣的確是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。意大利西裝的長(zhǎng)度、胸腰比例的大小更適合亞洲男人，因?yàn)樗淖畲筇攸c(diǎn)是“緊致”。

　　不過Elisabetta Canali用了另一個(gè)詞“柔軟”來形容意大利的西裝，“我們肩部的設(shè)計(jì)是比較圓潤(rùn)，豐滿，它會(huì)將你的身體貼身包裹住，衣服長(zhǎng)度不是很長(zhǎng)，是中長(zhǎng)度為主，圖紋的顏色也是結(jié)合傳統(tǒng)的意大利的顏色。相比較而言，英國(guó)的西服可能線條相對(duì)來說要硬一些，尤其是在肩部設(shè)計(jì)上會(huì)比較硬。”

　　和英國(guó)比起來，意大利西裝是一個(gè)完全不同的服裝結(jié)構(gòu)。當(dāng)然，要澄清的一點(diǎn)是，今天能夠買到的成衣大多都是意式改良版或英式改良版，另一個(gè)意大利男裝品牌CORNELIANI(上海)責(zé)任有限公司董事會(huì)董事Cristilano Corneliani認(rèn)為，純粹的意大利西裝應(yīng)該是經(jīng)典而且超越時(shí)間的。它貼身、無開叉、方形寶塔肩，以及前胸設(shè)計(jì)干凈利落。而且襠部開的較高，顯得屁股很翹，腰線設(shè)計(jì)也很高，下擺也緊貼腰身，褲管也相對(duì)較瘦。和英國(guó)的莊重、紳士比起來，意大利的西裝會(huì)讓男人顯得更有型。所以，那些看上去身材極正的意大利帥哥，有一半可能是西裝的功勞。

　　Justin Timberlake的 新 歌《Suit&Tie》里穿的Tom Ford也是近些年極為意大利風(fēng)格的男裝代表，同時(shí)，它還為007定制了西裝，以及是許多男明星在紅地毯上的首選代表。說個(gè)題外話，之所以這位特工沒穿祖國(guó)的定制西裝，據(jù)說是因?yàn)樗_維爾街沒法在短時(shí)間內(nèi)制作出多套西裝，而用意大利的半定制改進(jìn)則快得多了。而在時(shí)間要求之外，到底穿意大利還是穿英國(guó)西裝，則要看你的性格和出席什么樣的場(chǎng)合了，只需要記住一點(diǎn)，合體剪裁后的西裝既然能讓《變形金剛》里菜鳥Shia　LaBeouf搖身成為華爾街新貴，普通人也完全可以學(xué)起來。