王爾德在“服裝的哲學”一文中這樣定義時尚：“時尚不過是一種丑陋的形式，實在令人難以忍受，因此我們必須每隔六個月就要變化一次。”不過，被他諷刺的六個月時尚速度，在今天已經(jīng)過時，不知道是否時尚已更讓人無法忍受，總之，這個速度已縮短到六個星期，甚至六天。因此，看到國內(nèi)同行依然可以擁有十九世紀的輕松，我除了感嘆不已，也加重了一直以來的疑問：時裝業(yè)季節(jié)周期的長短究竟是依據(jù)什么決定的?

　　在美國，面向大眾市場的時裝公司一直有“市場周”(market week)的傳統(tǒng)，即在每個設計季安排一周的時間，讓全國各地的買家在約定時間里集中到紐約會見賣家，在其展示間看樣品，隨后投放訂單。就像時裝周對于時裝屋的意義一樣，市場周是大眾時裝工業(yè)最重要的日子。在每一個市場周上，時裝公司會按照“發(fā)貨月份”(deliver date)展示整個季度每月的設計稿或設計樣品，通常一個品牌平均要展示六到八組。在這八組的背后，很可能是設計師十二到十六組的設計底稿，如果每組有四到六個款式(最高也有八款的)，那么整個季度平均七十款左右。一年即使按四個設計季算，一個品牌的設計師一年總要提供差不多三百種設計，相應的，需要打版車間至少打出一半的樣品。服裝設計不是機器流水線作業(yè)，即使多產(chǎn)如畢加索也不可能源源不斷產(chǎn)出。只有少許天賦的設計師們是怎么做到的呢?

　　巴黎：蛻變與瘋魔

　　牛頭馬面范兒。來自英國的Ground Zero這次投奔巴黎旗開得勝，本季兩位設計師繼續(xù)傳承涂鴉和特殊剪裁的本色，不規(guī)則幾何線條的拼接和絢麗的色彩令人頭暈目眩，頗具創(chuàng)意的模特人像印花也被搬上了服裝十足街頭派，玫瑰的印花不知道是不是向法國的浪漫致敬呢?它那充滿未來主義的拼接與花朵組合而成的印花，采用了大量的數(shù)碼印花，并結合多變剪裁藝術和未來感妝容，為我們呈現(xiàn)了一場未來感的時尚盛宴。如此英倫的街頭風格匯聚了運動色彩使整場秀充滿鬼馬的感覺。

　　妖魔版“安徒生童話”。“朋克之母”她曾是朋克運動的顯赫人物，Vivienne Westwood的成就要歸于她的第二任丈夫麥爾考姆-麥克拉文--英國著名搖滾樂隊"性槍手"的組建者和經(jīng)紀人的啟發(fā)與指點。她使搖滾具有了典型。Vivienne Westwood走回原始、詭異而怪誕，模特們化著夸張的泥點妝，身背弓箭，手拄拐杖，像森林里逃出來的女巫或女妖。不得不說，要想成為一個能駕馭Vivienne Westwood的女人，還是很難的。

　　但是女人們往往愿意知難而上，對Vivienne Westwood永遠熱愛倍增，仿佛所有人根本不懼怕暗黑童話，這種荒謬的形式，博得了西方頹廢青年的喝彩，又帶給我們另類的震撼。優(yōu)美精致的裙擺，古典高雅的刺繡，讓人仿佛置身安徒生的童話世界一般，只不過是暗黑版的。

　　女兒國“真漢子”。一群健碩、充滿力量的女漢子們霸占了Rick Owens秀場!這一季的Rick Owens為我們奉獻了以黑、白為主色調(diào)，皮革質(zhì)感的運動風系列，也不見我們所習慣的蕾絲、印花、色彩等女性元素，灰暗的灰、黑等色系搭配簡單款式設計，而整場秀則別出心裁的選擇了一群來自美國的踢踏舞者，不同于傳統(tǒng)模特的高挑與骨感，頭帶頭巾或綁帶將面部情緒擴大，活脫脫的展現(xiàn)了女兒國女漢子們的風采!這真實我見過最刺激、最有力量感的一場秀。

　　禁錮的妖精。Comme des Garcons 的設計向來難以和實穿搭上邊，川久保玲的時裝也總是令人一時之間難以讀懂其中的真諦。崇尚超現(xiàn)實的美學主義設計，每一個模特仿佛是在展示一件藝術品。本季T臺上的每件衣服都配有一段單獨的音樂，或圓舞曲、或電子樂等。立體幾何模式加上利落的線條，呈現(xiàn)出很意識形態(tài)的美感。本季的設計仿佛是在宣誓著自由的可貴，整場秀在黑色的籠罩下格外的詭異和神秘，強調(diào)了上半身的廓形，然而夸張結構下禁錮著扭曲而又強大的靈魂，不斷的掙扎，所以破洞、綁帶，各式交錯的設計在服裝上全體表現(xiàn)。

　　紐約：明利干練

　　Michael Kors2014春夏流行發(fā)布，雖然秀場的色調(diào)偏灰，不過服裝的裁剪明利干練，款式的搭配協(xié)調(diào)到位，造型強硬有力，絕對有都市女精英的氣勢，但是模特們的面妝實在是太暗淡了，絲毫沒有春季的爛漫，加上凌亂毛糙的發(fā)型，就像剛剛參加西部大開發(fā)的女干部。

　　Ralph Lauren：把青春進行到底。作為紐約時裝周的壓軸秀場，Ralph Lauren這一次狠狠的青春了一把，不同與以往黑白紅金的經(jīng)典優(yōu)雅色調(diào)，模特們身著黑色制服從T臺走出來，驕傲的樣子就像有錢的高中女生，從大英唐頓莊園里的大小姐，到Gassip Girl的轉變真讓人受不了，秀場中一半黑白格紋，一半紅橙黃綠藍的純彩色也讓人受不了。

　　設計師Jason Wu在紐約發(fā)布了其2014的春夏系列，作為實穿的時裝系列，Jason Wu的設計不但好看而且不會死抱著一個風格不放，美式的摩登運動風，慵懶優(yōu)雅的的睡衣風，高貴典雅的魚尾晚禮服，似乎能俘獲每個女人的芳心。絲光、亮片、薄紗每種面料的運用都完美契合服裝的款式，加上秀場上插得到處都是的金箍棒，讓整個系列更加前衛(wèi)。

　　Alexander Wang：不溫不火。Alexander Wang 2014春夏系列并沒有給我們帶來什么驚喜，同樣是黑白灰的色調(diào)，高腰長袖短下裝的搭配讓人有點審美疲勞，在時尚界沒有哪種風格可以一直走下去，特別是我這種對于極簡風審美缺失的人還是希望服裝上能有閃閃發(fā)光的亮點，之前看某著名時裝雜志寫的好，簡約和繁復是時裝屆的兩股力量，此消彼長，相輔相成。

　　在浮夸風盛行的時代，極簡本身就是特點，然而在當下巴黎都浮華不再的時代，即使是新興的設計師都要經(jīng)營好自己的風格路線。不過加入了Balenciaga，Alexander Wang的重心依然是放在主線品牌上，所以還是十分期待Alexander Wang在巴黎的表現(xiàn)。

　　Donna Karan：部落風。Donna Karan 2014的春夏系列大玩部落風，牛仔風的寬大圈沿帽，希臘女神般的拽地長裙，經(jīng)典的吉普賽長流蘇，加上那本應該印在出土文物上的花紋，說得通俗點，渾身都冒著熱騰騰的仙氣兒~，穿這衣服出席場合時不騎一匹白馬當真是暴殄天物了!不過也不是誰都能穿得起這長裙，當模特們在風中搖曳時，我深深的懂得了那個道理——瘦，是通往時尚的必經(jīng)之路!

　　本次春夏系列，我們想讓整體感覺更簡潔，在創(chuàng)造清爽、極簡造型的同時也保留我們的紐約市中心風格DNA。每一季我們都會微妙地玩一些男女裝設計的互補，但2014年春夏應該是我們自品牌創(chuàng)始以來所做過的最女性化的系列了，特別是那些系列中精致可人的粉筆色系吊帶裙。

　　米蘭：時尚不死

　　Max Mara：清涼羊絨。不是所有的品牌都有悠久的傳統(tǒng)，但這并不妨礙它們找到自己在時尚界的位置。比如Max Mara，雖然春夏系列并不是品牌史上最成功的一次，但是他家精致的清涼羊絨大衣和鉛筆裙勾勒出既嚴肅又感性又脆弱的氣質(zhì)，也值得稱道。

　　Prada：“偽裝經(jīng)典”。以美國為榜樣， Vogue意大利版與Kering集團聯(lián)手，利用雜志的影響力為“增強人才”(Empower Talents)計劃輸入新鮮血液，主要舉措是給年輕人提供奢侈品品牌的實習職位，達到挖掘和培訓新人才的目的。雖然目前遠不及美國大型企業(yè)為時尚工業(yè)提供的機遇，這已是令人鼓舞的第一步。在剛剛結束的2014年春夏米蘭時裝周，怪才Miuccia Prada奉獻了一次精彩絕倫的時裝秀，刺激意大利時尚踏入新的時代。

　　Prada的設計師不受潮流影響，發(fā)明和維持一種“偽裝經(jīng)典”的造型，大膽加入古怪元素和附庸風雅的arty圖案。多虧有她，意大利的知識中產(chǎn)階級的品味獲得時尚界的喜愛和尊重，“意大利制造”因此被貼上高貴雅致的標簽。Prada把街頭藝術植入中產(chǎn)階級的服飾中，純熟地在玩笑與認真之間踩著鋼絲，表明她比其他人遙遙領先了一步。

　　Fendi：知性華麗。在Silvia Fendi與Karl Lagerfeld兩位設計師的聯(lián)手帶領下，F(xiàn)endi從另一個方面表現(xiàn)意大利奢侈品的絕對優(yōu)勢：手工技能。設計創(chuàng)意則在世界文明搖籃的羅馬誕生。Fendi新系列通過漸變層疊(鱗片，激光切割，皮革拼貼和精致皮草)的高深技藝，為服裝輪廓加強了圖案和3D 材質(zhì)的觀感，整體散發(fā)出現(xiàn)代獨特女性的氣質(zhì)，很適合好奇的知性女性。Fendi(在米蘭新開了一家店)也利用時裝周突出另一個強項：與電影的聯(lián)姻。

　　Fendi原本是皮草專家，早先為大熒幕明星比如Isabelle Huppert 或Silvana Mangano設計服裝。品牌忠實于華麗皮草的傳統(tǒng)，投資贊助1974年Luchino Visconti導演的電影《暴力和激情》的修復工作，伴隨一部紀錄片和一本書籍(由Rizzoli出版社出版)。10月6日，在米蘭將舉行展覽，讓大眾了解Fendi和電影這第七藝術的難解因緣。

　　倫敦：看點多多

　　看點一：大牌零距離。以創(chuàng)意、激情和想象力著稱的倫敦時裝周今年9月將時裝與商業(yè)同步推進，公眾可在倫敦時裝周主場地薩默塞特宮(Somerset House)直接購買最新潮的獨立設計師產(chǎn)品。這成為了2014春夏倫敦時裝周最令人期待的亮點。

　　據(jù)英國時裝理事會CEO Caroline Rush女士介紹，位于時裝周展區(qū)的商店為英國著名藝術家 Nicholas Kirkwood 特別設計的玻璃展廳，倫敦時裝周的標志和彩旗將環(huán)繞這個備受關注的新商業(yè)平臺。為了慶祝時裝周的舉辦，倫敦最著名的時尚高街牛津街(Oxford Street)已經(jīng)掛滿了與倫敦時裝周相關的彩旗，各大時裝周店鋪裝點一新，整條街上都洋溢著令人亢奮的時尚元素。

　　倫敦最負盛名的Selfridge 和 Harrods 百貨商店也推出了“倫敦時裝周”的慶?；顒印０凑?Caroline Rush女士的話來說，“倫敦是一座對時尚充滿熱情的城市，我們渴望成為行業(yè)中的冠軍。”

　　看點二：令人期待的奢侈。今年的奢侈品大牌秀主要集中在15日、16日兩天，比如英國首相夫人最愛的Mulberry，批評凱特王妃沒有時尚品味的時尚教母Vivienne Westwood，擁有諸多明星捧場的Burberry，鬼馬的Paul Smith，還有愈加深刻與奢華的TOM FORD。今年，TOM FORD推出了一款東方氣息的香水，Shanghai Lily，不知道2014春夏時裝會不會也具有東方風情或者古典傾向。

　　2013秋冬款的大衣和風衣設計，Burberry的保護色系列和拼接設計讓人耳目一新，女裝在優(yōu)雅的同時頗具獨立和霸氣的味道。此外，今年這些大牌的時裝配飾很值得關注，比如包包、鞋子、首飾和帽裝等。明年會是一個不一樣的2014嗎?這些大牌秀將給出他們看法。

　　看點三：新銳設計師活力倍增。2013四大秋冬時裝周后，不少媒體和買手將更多的注意力轉向倫敦。一些時裝評論家甚至認為米蘭和巴黎在沒落，因為這些老牌的時尚魔力之都對新人太過苛刻。而倫敦時裝周截然相反，除了繼續(xù)保持獨特的英倫風情和高級棉紡織編制工藝水平，倫敦時裝周近年來為新銳設計師提供各種平臺和資源。華人設計師、時尚邊緣獎獲得者王海震將繼續(xù)成為媒體重點關注的新秀。