事實(shí)上在過去的二十多年間，人體尺碼正趨于多樣化，曾經(jīng)作為“標(biāo)準(zhǔn)”的尺碼表已不再適用。據(jù)Plunkett Research 公司提供的數(shù)據(jù)，在美國，身著14到34號服裝尺碼的女性被歸入超大碼人群，卻代表了67%的美國人口。而在英國，有17%的女性身著18號(美國尺碼14號)以上的衣服，另外21%的英國男性也穿加大碼的服裝。

　　隨著越來越多人歸入加大碼人群，大碼女性長期被邊緣化的傾向正逐漸終結(jié);受到細(xì)分市場與利益的驅(qū)動，在過去的五年中，歐美時尚界正興起對大碼女性的接納之勢，而女性環(huán)肥燕瘦的多樣化審美也開始影響一度“瘦之夭夭”到極端的時尚界。

　　“矯枉過正”的設(shè)計(jì)師總是首當(dāng)其沖，早在10年倫敦春夏時裝周上，設(shè)計(jì)師Mark Fast就用了三位大尺碼模特;而Jean Paul Gaultier也在11春夏時裝周上為個性歌手Beth Ditto制作了20碼的服裝走秀。近兩年風(fēng)頭正健的大碼女性博客GabiFresh，則以大碼身材勇敢嘗試各種色彩、印花和廓形，Gabi積極拒絕任何需要改變超大碼的苛刻條件，并曾以一組“胖比基尼”照片引起轟動，照片展示了這組可怕的兩件套如何修飾較胖的身材。盡管健康問題依然是這一話題的一大背景，不過Gabi所說畢竟中肯：“不管在健康的道路上我們走到什么地步，我們不得不安住在我們當(dāng)下?lián)碛械纳眢w中，并對它感到滿意?！?/p>

　　2012年，《Vogue》承諾只使用超過16歲并有健康體重的模特，模特界日漸消瘦嶙峋的趨勢終于由此止步。不僅如此，自此之后有多位大尺碼模特開始打破傳統(tǒng)的壁壘，頻頻出現(xiàn)于媒體上。Candice Huffine的尺寸是16碼 ，近年來她榮登意大利《 Vogue》和《V》雜志。同樣炙手可熱的還有模特Tara Lynn，她為H&M代言的加大碼泳裝廣告廣受好評。而Robyn Lawley不僅成為52年歷史中首位被起用的加大碼模特出現(xiàn)于11年澳大利亞《Vogue》的9月刊上，同時也出現(xiàn)于包括Ralph Lauren在內(nèi)的諸多品牌的宣傳廣告中。

　　而從零售市場來說，諸多歐美時裝零售商比如Marks and Spencer、Dorothy Perkins、Forever 21和Asos等都有廣泛的大尺碼服裝生產(chǎn)線。M&S的宣傳廣告通常以模特的多樣性為賣點(diǎn)，其選擇不同尺碼、種族和年齡的模特來代表社會的各階層。英國零售商Evans是大碼女裝的高街品牌，其提供大碼女性的全品類服裝;而Evans也長期鼓勵女性為自己“重量級”的身材而驕傲，并且致力于大碼時裝的研發(fā)與教學(xué)，并可以把尺寸無限放大。隨著國內(nèi)年輕一代身材的尺碼開始超越于其父母，并且進(jìn)入中年后期的成熟女性的高街品牌時裝市場的真空，如何應(yīng)對這種身體比例的變化需要和女性新消費(fèi)市場的需求，這一切對于國內(nèi)的零售市場而言，是非常值得探討并具有借鑒意義的。

　　歸根結(jié)底，服裝的合體標(biāo)準(zhǔn)是需要伴隨著接受自我，拒絕標(biāo)準(zhǔn)化并接受多樣化的趨勢而被重新評估的。服飾社會學(xué)家早就發(fā)現(xiàn)，人類對自己的身體是有一種普遍不滿意的傾向的。而設(shè)計(jì)師、品牌制造商和時尚媒體等承擔(dān)著解釋社會理想形象的作用，消費(fèi)者由此對自身形象評估由于不符合“普遍標(biāo)準(zhǔn)”而產(chǎn)生的羞恥感，在今天來看完全是屬于知覺上的偏差。對于大碼消費(fèi)者而言，他們最重要的考量與時尚界的其他消費(fèi)者別無二致：時尚、合身、修飾身材并令人振奮。而在任何細(xì)分市場，時裝都同樣需要模特來響應(yīng)公眾對更健康形象的渴望，大碼消費(fèi)者擁有與常規(guī)尺碼消費(fèi)者同等的對時尚進(jìn)行夢想和垂涎的機(jī)會。

　　當(dāng)38號(英國尺碼12號/美國尺碼8號)再也不能代表女性的大多數(shù)時，或許一切都該被重新定義了。