如果你有關注過時裝周，你肯定聽說“春夏系列“、“秋冬系列”。那么，“早秋系列”、“早春系列”又是指什么?

　　傳統(tǒng)意義上的時裝周為一年兩次，一次是 2、3 月的秋冬時裝周，一次 9、10 月的春夏時裝周，要求設計師在春季發(fā)布秋冬的設計、在秋季發(fā)布春夏的設計。簡單說來就是，設計師要在時裝周發(fā)布六個月之后的新系列。

　　那么，時裝周的功能也就顯而易見了。

　　除了表面上起來讓各種穿得格外好看的人聚在一起走秀、拍照以外，時裝周還把服裝產業(yè)中的所有環(huán)節(jié)參與者都聚集在一起做生意，比如買手和品牌、品牌和面料商、品牌和媒體等。最直接的就是坐在走秀前臺的買手看完秀就能直接訂貨。

　　提前 6 個月發(fā)布的意義就在于，買手下完單，品牌就會通知工廠，到商品真正上架正完成生產、發(fā)貨、鋪貨，中間需要預留足夠多的時間。

　　這樣的形式從 1910 年的巴黎時裝周開始，基本上一年兩次的時裝周是時尚產業(yè)固定的運作模式。但后來也因想縮短時裝生產的周期，又在“春夏”、“秋冬”時裝周之外，衍生出了“早春”和“早秋”系列。

　　“早春”系列又叫“早春度假”系列(又稱 Resort 或者 Cruise 系列，你可以在很多品牌發(fā)布的新聞上看到這樣類似的字眼)。早春系列的出現(xiàn)是為了填補“秋冬”和“春夏”之間的空白，每年 11 月左右上市。最初，“度假”系列是專門為富人提供，這些有閑錢的人專門會在冬天飛去熱帶地區(qū)度假，因此，度假系列多是設計夏裝和泳裝系列。

　　而“早秋”系列(Pre-Fall)是為了填補“春夏”和“秋冬”兩季之間的空白，差不多在每年的 5 月上柜銷售。

　　盡管增加早春、早秋系列的初衷是為填補時裝的生產周期，不過，現(xiàn)在有很多品牌對時裝周的功能提出了質疑————顯然，6 個月太漫長。

　　Donna Karan 談論這個問題就很多年了。就在本月，Rebecca Minkoff 就宣布，下一次的紐約時裝周它要做的不是預告 2016 年的秋冬系列，而是展示馬上要在實體店售賣的春季系列。隨即，Banana Republic 也發(fā)布了相似的消息。Tom Ford 宣布取消下一屆走秀，打算舉辦一個更私密的買手、媒體一對一約見。Misha Nonoo 則直接在 Instagram 上舉辦虛擬走秀。

　　有意思的是，與時裝品牌的“春夏”和“秋冬”系列固定在紐約、倫敦、巴黎、米蘭發(fā)布不同，與“早春”和“早秋”系列通常都沒有固定的發(fā)布地點。

　　Chanel 2013 年的早春系列就去了凡爾賽宮，2014 年的早春系列去了迪拜，而 2015年的早春系列是在韓國首爾的 DDP 東大門設計廣場發(fā)布。今年，剛換設計總監(jiān)的 Gucci ，早春系列就放在了紐約的一個廢棄廠房。而 LV 2016 早春度假系列就放在美國加州棕櫚泉發(fā)布。

　　另外，"早春”和“早秋”也更加商業(yè)化設計得更有實穿性，簡單直接地盯準了顧客們的錢包。品牌多有創(chuàng)意性的東西一般就會放在常規(guī)的時裝周走秀來完成。

　　很明顯，“即時展示、即時看、即時買，即時穿”的衣服展示可能會成為未來的趨勢，不管是在美輪美奐的 T 臺還是在虛擬的 Instagram ，品牌真正的關心還是如何讓這些衣服都快速地賣出去。