據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)記者了解，在倫敦，支撐著大局的 Burberry 已經(jīng)按照自己的時間那安排辦事許久;舍棄所有買手店的Nasir Mazhar 不再辦秀，就連倫敦男裝周的官方名稱 “London Collection：Mens” 也已經(jīng)變成了London Fashion Weeks。米蘭、巴黎的情況亦別無二致，社交媒體的寵兒 Gucci 離席，Bottega Veneta 、Brioni 等都如他們留下的公告一樣，在秘而不宣地籌備他們的新走向。

　　值得慶幸的是，靠著設計師和品牌們的出色表現(xiàn)，他們證明了男裝周依然是一個值得世界各地所有時尚媒體和買手聚集在一起慶祝的盛事。同時，堅持舉辦的男裝周也如保護傘一樣，保護著許多極具潛力的新生代男裝設計師一直前行。

　　Prada 2017秋冬系列

　　The Charm of Men's Fashion Week

　　男裝周仍有獨特魅力

　　這次讓整個男裝周屹立不倒，甚至煥然一新的原因，很大部分歸功于新設計師入駐品牌后的新顛覆。

　　尤其是在米蘭，重新回到 Ermenegildo Zegna 懷抱的 Alessandro Sartori 自然功不可沒，到場的賓客都期待著這個經(jīng)驗豐富的男裝設計師和老東家之間還會有什么樣的新火花。

　　這次，他將擅長的摩登運動風格完全施展在Ermenegildo Zegna 以前那些精致而高級的傳統(tǒng)設計上，這和他之前為 Z Zegna 擔任創(chuàng)意總監(jiān)時所推崇的功能主義設計有著許多不謀而合的地方。

　　但當然了，Zegna 這一系列所專注的，是完成度更高，更精英化的設計。你甚至能夠量身定制這當中一些運動裝式的正裝，僅僅只需等上六個禮拜。

　　Ermenegildo Zegna 2017秋冬系列

　　為Marni 服務超過二十年的創(chuàng)始人 Consuelo Castiglioni 也在本季退位，頂替她的是曾為Anna Molinari, Alessandro Dell'Acqua 以及 Prada 服務過的設計師 Francesco Risso。

　　Francesco 同樣也將Marni 過去標志性的設計用作為系列的藍本。在秀沒開始之前，展示空間里的彩色 LED 隧道藝術裝置就已經(jīng)不斷暗示著這會是Marni 的新續(xù)章。 他在這個系列里將不少Marni的傳統(tǒng)保留，比如說有趣的皮草細節(jié)，以及彩色的幾何圖形和工裝剪裁。

　　同時你還會見到來自 Francesco 童年泰迪熊玩具上的毛絨，還有像玩具一樣的三原色腰帶在這個系列里出現(xiàn)，一切建筑于Marni 殷實的藝術基底之上，非常有趣。

　　Marni 2017秋冬系列

　　這就是男裝周所具有的獨特魅力。直至最后一個造型從幕后走出之前， 你都不知道這些傳統(tǒng)的男性服裝在具有創(chuàng)造力的設計師帶領下，會有何樣巨大的潛力。即使時尚圈的人員變動已經(jīng)頻繁到讓人變得麻木，但每當一些具有歷史背景的品牌將要被重新構(gòu)想時，這些頭條依然是讓人充滿好奇的。

　　Salvatore Ferragamo 同樣也迎來了新的設計總監(jiān)。 Guillaume Meilland 用了一個更刁鉆的切入點來向品牌表達敬意—— 他把Ferragamo 本人設作了這個系列的設計對象，將1914年時這個傳奇意大利鞋匠遠游美國的情景重現(xiàn)。

　　Salvatore Ferragamo 2017秋冬系列

　　The New Menswear Designer

　　新生代男裝設計師登場

　　而讓新聞頭條勾起人們對于現(xiàn)代男裝的好奇心，并不是男裝周的唯一任務，它同時還為新生代男裝設計師提供了機會絕佳的展示平臺。它幾乎給男裝設計師在女裝——這個充滿競爭的領域中，開辟出一個庇護所，讓這些初生牛犢能夠在自由，開闊的空間里恣意成長。

　　相對地，這些新設計師也為男裝周帶來了更加激進的情緒，讓男裝周不僅保持了承載的功能，也擔當起開拓的責任。尤其是由機構(gòu)輔助的新人，他們和男裝周互相依存，不斷為挑戰(zhàn)固有規(guī)則添加了新的刺激。

　　CONSISTENCE 2017秋冬系列

　　倫敦和米蘭都繼續(xù)各自有官方機構(gòu)支持著這些剛從院校畢業(yè)的男裝設計師露面：倫敦 Fashion East 的男裝展示平臺 MAN 本季再次把才華洋溢的 Charles Jeffrey 、Per G?tesson 和王逢陳送上舞臺;米蘭的GIORGIO ARMANI則與CNMI 米蘭時裝業(yè)協(xié)會合作，提拔出Consistence、Moto Guo、YOSHIO KUBO 三位設計師。

　　MAN： Charles Jeffrey

　　FENG CHEN WANG 2017秋冬系列

　　在這當中，Charles Jeffrey 一如既往地擔當起了爭議性的角色，憑著裝置藝術家Gary Card 的巨型藝術/時裝裝置，他把自己生活里那些怪誕迷幻的片段用更加具有沖擊力的方式放映出來;王逢陳也改造了她標志性的運動時裝，讓面料和剪裁都變得更完美;米蘭的Moto Guo 則延續(xù)了他之前可愛，俏皮的男孩形象，以寬大而趣怪的剪裁得到了不少歡呼。

　　MOTO GUO 2017秋冬系列

　　如果沒有男裝周， 這些充滿想象力的作品都將失去大量的曝光機會。還有那些描繪了當代不同層面男性的設計 —— Xander Zhou 那個充滿匪氣的男孩俱樂部;Ximonlee 那些帶著珍珠卻無比陽剛的男性;還有 SUNNEI 叛逆又正派的的活力形象，這些具有時代意義的畫面可能都會因為男裝周的缺席而被人忽視。

　　SUNNEI 2017秋冬系列

　　The Classic Menswear Brands

　　成熟品牌的棟梁之態(tài)

　　當然，到最后這些別具話題性的人員變動，或者是后起之秀的領地爭奪，也離不開一些成熟平穩(wěn)的品牌以棟梁之態(tài)支撐起男裝周的基本生態(tài)。

　　從另一角度來看，男裝周的存在為他們帶來了比男女合秀更開放的討論。他們可以在風暴的外圍充分地探索男裝的獨特性——專攻男裝的設計師得以施展所長，而即便是一些男女通用的設計， 也能更有戲劇性地強調(diào)男裝女穿和女裝男穿的和諧性或唐突感。

　　Prada 就是很好的例子，雖然色彩和面料都極為飽滿——說的是一系列溫暖的燈芯絨和格紋面料，還有各式的針織和洗水皮革，但其實 Miuccia Prada 本季旨在將70年代里樸實而真誠的細節(jié)帶回到今天。

　　“簡單，真實和人性化” Miuccia Prada 在后臺提到了這三個關鍵字。秀場里除了如家具一樣的秀場座位以外，還有一張張的雙人床?；貧w日常，家庭生活的影子無處不在，甚至連毛衣上精致的油畫圖案，其靈感都是來源于每個周末在運河邊擺設攤檔的平民畫家。

　　PRADA 2017秋冬系列

　　Giorgio Armani 也一如往常地呈現(xiàn)了一個質(zhì)地自然、溫暖而精致的新系列。從合身的西服到舒適的晚裝，系列里滿是 Armani 精準而扎實的男裝剪裁。

　　唯一的變奏是雙袖包裹的輪廓，以及一些不對稱的皮草細節(jié)，這是設計師在這一季 Giorgio Armani 里對著裝常規(guī)重新審視，也是他對于折衷主義和具有包容精神的古典主義的理解。

　　Giorgio Armani 2017秋冬系列

　　以上的種種并非否認男女合秀的可行性——上文提到的 Burberry 和 Gucci ，或者是Prada 都為這一個議題提供了足夠的證據(jù)。

　　但男女合拼，一年兩次的展示顯然追不上信息爆炸速度，尤其是對于那些對時事/政治有表達訴求的設計師來說，能夠及時反應他們的想法的確相當重要。

　　Balenciaga 2017秋冬系列

　　試想男裝周如果真的走向滅亡的話， 這次 Dolce & Gabbana 秀場所邀請的網(wǎng)絡紅人可能在未正式登場前就已過時。Demna Gvasalia 在 Balenciaga 針對的，關于美國大選的發(fā)聲，也會變得陳腔濫調(diào)、軟弱無力。

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