真正的戰(zhàn)爭(zhēng)開始了

　　這次戰(zhàn)爭(zhēng)的核心武器是什么?

　　“元旦假期前夕，公司還在照常運(yùn)作。”東莞原野公司宋小姐說。

　　然而，等她出差回來，卻發(fā)現(xiàn)公司已人去樓空。

　　2012年1月2日，這個(gè)手握廣東名牌“異鄉(xiāng)人”的公司倒閉了。

　　對(duì)宋小姐來說，在這里工作，一直是她的“驕傲”。如今公司倒閉后，她只能重新找工作了。

　　這似乎是2011年，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)注腳。一年來，“東莞現(xiàn)倒閉潮”、“溫州企業(yè)倒閉潮”等消息不斷見諸報(bào)端。

　　“去年原材料、人工成本上漲，導(dǎo)致企業(yè)支出增加30%左右，這對(duì)企業(yè)壓力太大了。”廣州卡佛連有限公司執(zhí)行董事李聲治談起這波倒閉潮時(shí)如此說。

　　而“銀行收緊銀根，則對(duì)服裝企業(yè)發(fā)展帶來了致命的影響。”有學(xué)者說。

　　顯然，對(duì)很多企業(yè)來說，銀行貸款突然收緊，成為壓倒很多企業(yè)的最后一根稻草。

　　的確，過去的一年，很多企業(yè)走到了發(fā)展的十字路口。

　　“危在旦夕，”溫州中小企業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)周德文說，“2011年是金融危機(jī)以來最難熬的一年。”

　　其實(shí)，早在去年十月份中國服裝大會(huì)上，中國服裝協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)陳大鵬就斷言：2011年，可能比2008年金融危機(jī)時(shí)還困難。

　　這主要反映在中小出口企業(yè)。

　　“受歐美經(jīng)濟(jì)不明朗因素影響，導(dǎo)致歐美區(qū)域內(nèi)服裝需求增速下降，這也是中國服裝出口增速放緩的主要原因。”中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)夏令敏說。

　　而在中國成本壓力之下，很多訂單也開始了轉(zhuǎn)移。

　　“我們正受到中國制造業(yè)工資急速上漲的影響。”美國品牌COACH董事長(zhǎng)兼CEO Lew Frankfort說：“五年內(nèi)，中國產(chǎn)能將削減到40-50%，并將新訂單轉(zhuǎn)移到印度、越南和菲律賓等國家。”

　　這些國際品牌訂單轉(zhuǎn)移的同時(shí)，卻加速了中國市場(chǎng)開拓的廣度和速度。

　　就連那些奢侈品牌也在突破中國一、二線城市布局之后，大步進(jìn)駐三線城市，中國市場(chǎng)成了他們的跑馬場(chǎng)。

　　比如，LV已在中國22個(gè)城市開了27家專賣店，其中包括了長(zhǎng)沙、廈門、無錫、溫州等二、三線城市，大有把中國市場(chǎng)一網(wǎng)打盡之勢(shì)。

　　而“奢侈品牌吸引人氣后，很多開始‘往下走’。”奢侈品咨詢顧問陳紅冰說，他們不滿足于高端市場(chǎng)，開始流行新奢侈主義，搶奪中高檔市場(chǎng)，從而延伸新的市場(chǎng)。

　　比如，夏奈兒等奢侈品牌子設(shè)計(jì)師被H&M邀請(qǐng)，為H&M做設(shè)計(jì)，這些產(chǎn)品一上架就被一搶而空。

　　H&M商店甚至動(dòng)用了警察維持秩序，成了所在城市的一個(gè)景觀。

　　“高檔服裝市場(chǎng)，我們肯定擠不進(jìn)去，”杉杉老總鄭永剛說，“但中檔市場(chǎng)銷量是最大的，我們必須占領(lǐng)這個(gè)市場(chǎng)。”

　　其實(shí)，國際中檔品牌們也早在中國全面布局。

　　比如，來自西班牙的時(shí)尚品牌Zara，自從2006年在南京西路和淮海路上各開一家分店后，開店速度驟然快起來，其身影不斷出現(xiàn)在中國大中城市，至今已有近80家。

　　實(shí)際上，隨著中國服裝企業(yè)與國外品牌在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、營銷領(lǐng)域的合作，目前已有數(shù)以千計(jì)的國際服裝品牌以屬地生產(chǎn)形式進(jìn)入中國市場(chǎng)。

　　而耐克，更是開始了對(duì)中國三線甚至四線城市的開拓。

　　2011年2月22日，耐克最大的物流中心在江蘇太倉亞太區(qū)投入使用。

　　據(jù)介紹，該物流中心建筑面積20萬平方米，負(fù)責(zé)中國大陸包括服裝、鞋類等在內(nèi)的物流運(yùn)營。

　　分析人士認(rèn)為，這是耐克為布局中國二三四線城市做準(zhǔn)備。

　　市場(chǎng)格局開始被打破。

　　眾所周知,較早進(jìn)入中國的耐克們，一直在一線城市有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，而國內(nèi)品牌則把二、三線城市作為自己的主場(chǎng)。

　　但眼下，耐克們?cè)谝痪€城市穩(wěn)固后，進(jìn)軍二三線甚至四線城市，這無疑將對(duì)中國品牌帶來很大挑戰(zhàn)。

　　更重要的是，耐克們也逐步推出更便宜的產(chǎn)品。他們逐步放棄剛進(jìn)入中國時(shí)的中高端形象，開始走平民路線，角逐中端市場(chǎng)。

　　兵臨城下。

　　中國服裝品牌不得不與國際品牌短兵相接。

　　“國外品牌對(duì)我們的沖擊很大，再加上國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)品牌理解有待成熟，他們總是認(rèn)為洋品牌比國內(nèi)品牌要時(shí)尚。”莊吉總裁吳邦東說，中國品牌的發(fā)展壓力很大。

　　正是如此，中國很多品牌不得不借助“洋身份”去提升自己。

　　而在這種格局中，“報(bào)喜鳥猶如一塊三明治中間一層，下有國內(nèi)千軍萬馬的同行，上有國際大牌的高居云端，在上下夾擊中生存。”報(bào)喜鳥董事長(zhǎng)吳志澤曾這樣說。

　　但是“中端市場(chǎng)一旦失守，中國服裝品牌的問題就大了。” 鄭永剛說。

　　真正的戰(zhàn)爭(zhēng)開始了。

　　那這次戰(zhàn)爭(zhēng)的核心武器是什么?

　　我們可以從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際大背景說起。

　　20世紀(jì)30年代，世界服裝業(yè)發(fā)生了第一輪遷移，美國、意大利等國家形成了新的世界時(shí)尚中心。

　　20世紀(jì)60年代，服裝制造業(yè)又開始向亞洲新興工業(yè)國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，如日本、韓國、中國香港、臺(tái)灣等地區(qū)。

　　第三輪遷移則從20世紀(jì)80年代開始，逐步向中國內(nèi)地、印度、巴基斯坦和東南亞等國家轉(zhuǎn)移。

　　但在這次轉(zhuǎn)移中，時(shí)尚寡頭把價(jià)值最低端部分轉(zhuǎn)移向經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)國家，而把附加價(jià)值高的環(huán)節(jié)掌握在自己手中。

　　也在這個(gè)過程中，中國服裝形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈系統(tǒng)與加工體系，并開始由勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)向功能優(yōu)勢(shì)、效率優(yōu)勢(shì)、性價(jià)比優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)變。

　　“根本的還是‘中國制造’變成‘中國創(chuàng)造’，”中國服裝協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)杜鈺洲說，這是中國從低端向到高端攀升的路線圖。

　　問題是，中國能形成自己的時(shí)尚法則嗎?中國的時(shí)尚法則是什么，在哪里?

　　這需要首先從市場(chǎng)談起。