似乎每一位設(shè)計師最終都無可避免地遇到創(chuàng)造倦態(tài)這樣一道壁壘，即使多數(shù)媒體認為他們的離開都是出于個人原因或者是與公司之間產(chǎn)生分歧。商業(yè)機器與設(shè)計創(chuàng)意人才的矛盾不斷顯現(xiàn)，時尚產(chǎn)業(yè)還能持續(xù)健康發(fā)展嗎，這確實是個大問號。

　　Alber Elbaz完成了自己的Lanvin謝幕大秀，一星期后，他接受媒體采訪拍了拍錄音機無奈地說：“我們不聽，我們記錄。”他接著感嘆當今的時尚節(jié)奏以及人們對數(shù)碼科技的依賴。去年11月4日Alber Elbaz甚至表示：“我們會變成一個娛樂行業(yè)嗎?”

　　因此，紐約時裝周將要挑戰(zhàn)的是一個帶著“即買即穿”標簽的全天候不間斷更新展示的時裝系統(tǒng)。Thakoon正在重組旗下的業(yè)務(wù)，去年12月已被時裝大亨曹其峰家族收購;Rebecca Minkoff將會在通常展示秋冬系列的二月展示其2016的春夏系列，使她的顧客可以立刻購買。Burbeery和Moschino也為了使顧客可以立刻購買到T臺展示的服裝做出了改變。奢侈品零售商MonnierFreres負責人Jean Monnier表示Moschino75%的產(chǎn)品以及主要配件將會在發(fā)布后立即公開發(fā)售。

　　美國時裝設(shè)計師協(xié)會主席Diane von Furstenberg對于盛行的以季節(jié)為單位的設(shè)計安排表達了自己的觀點：“有些地方已經(jīng)不對了。一切都需要重新啟動?！盧ebecca Minkoff 是最近一位質(zhì)疑時裝秀價值的設(shè)計師，她認為，時裝秀展示的作品在4到6個月之后才能到店，到那時消費者早已對該風格喪失興趣，因為他們已經(jīng)在明星和社交媒體上看了太多，他們不會再買這些商品。

　　但是，面對著如此巨大的改變，服裝提供的速度加快真的可以使它們變得更好或者更值得期待嗎?此刻如此癡迷于速度的時尚產(chǎn)業(yè)是不是也是問題的一部分而非解決方法呢?提到路易威登的同時提到如H&M和擁有Zara，Pull&Bear，MassimoDutti，Bershka等一系列高街品牌的巨型零售商Inditex同樣是相對而言一個全新的論題。

　　的確，前者將要面對來自后者的挑戰(zhàn)。一些零售商如今切割他們的系列來增加銷售額，并避免更多的產(chǎn)品被高街品牌復(fù)制。Chanel的時裝部門主席Bruno Pavlovsky說：“對于我們，這是一年六個系列。每兩個月對我們來說都是一個新系列。”提到自己的客戶，Dior的CEO SidneyToledano補充道，“他們一直期待著新的東西?！?/p>

　　但是，自相矛盾地是，路易威登的CEO Michael Burke當在今年五月LV 2016度假系列的棕櫚泉懸崖旁接受媒體采訪時透露一個完全不同的觀點：除非你是一個時裝精，時裝品牌三個月或六個月就更新一次是非常累人的，讓公司也難以適從。

　　不用疑惑，可以肯定的是整個行業(yè)都在困惑，包括設(shè)計師們和關(guān)注著他們的時尚記者們。當品牌崇尚奢侈，把他們自身從時尚里剝離，試圖創(chuàng)造永恒但又變幻莫測，滿足所有消費者對新鮮事物的需求，所有一切的偉大催動劑便是：裂變。

　　但是，時尚首先是一門生意，貿(mào)易與創(chuàng)新的耦合是至關(guān)重要的因素。眼下，這一平衡被打破了，這也是當今時尚業(yè)的根本問題。設(shè)計師們不再被當作人了，而是一個生產(chǎn)衣服，想法和報價的機器 ; 而且這個機器必須很容易就能打開和關(guān)閉。

　　Raf Simons將自己離職Dior的一個促進因素形容為無情的步伐，但其他人認為是缺乏整體的控制。他的職權(quán)范圍僅限于女裝，無需擔心店鋪設(shè)計，廣告，和龐大的美妝生意。據(jù)報道，Alber Elbaz與Lanvin的老板王效蘭發(fā)生沖突。他被解雇后發(fā)表了尖銳的個人聲明，表示希望Lanvin“發(fā)現(xiàn)其所需要的企業(yè)愿景”。據(jù)AlberElbaz友人透露，早前，Alber Elbaz曾對管理層的決定越來越不滿。

　　不知道2015年是否會成為當代時尚史中的多災(zāi)之年，又或者僅僅是一個將要發(fā)生一系列事件的前兆。雖然如今的高級時裝出了些差錯，但在光鮮的表面下，泡沫已經(jīng)存在了多時，而在最近十年里遲早要被打破。設(shè)計師們不再快樂，零售商們煩躁不安，他們無法對購買的衣服再充滿信任了，國際市場動蕩，品牌利潤和虧損的波動也同樣令人擔憂。

　　有什么補救措施?我也不清楚。但可以肯定的是我們不必再為飽和的市場生產(chǎn)更多的衣服了，加快時裝更新的速度也未必是解決之道，雖然這可以算作打擊“消費疲勞”的新奇概念。

　　然而，設(shè)計師的疲勞呢?或者那些出現(xiàn)在商店里的衣服，屏幕里的圖像，雜志，所有的一切所產(chǎn)生的時尚疲勞呢?又或者我們所有人，包括設(shè)計者，顧客，記者，可能都厭倦了一時被塞滿那么多東西?或許就好比一個做工粗糙卻一售而空的手袋，在這個該死的行業(yè)崩潰之前，此時我們都需要一點呼吸的空間。