“尷尬的高定 為難的成衣”

　　記者：細究國內設計師的成長，多數(shù)從高級定制起步，慢慢轉向成衣，您怎樣看這樣的發(fā)展路徑?

　　楚艷：這的確是非常尷尬的共性。以自己為例，楚和聽香的品牌做了六年，今年才開始慢慢發(fā)展成衣市場。“高級定制”這四個字其實遠沒有聽起來那么高端大氣，很多是不得已為之。定制工作室的創(chuàng)業(yè)成本相對較低，而做成衣的運營成本卻非常昂貴，這種情況下做成衣像童話一樣。

　　記者：今年國內買手店發(fā)展勢頭很猛，這會讓成衣的童話變成現(xiàn)實嗎?

　　楚艷：買手店是多了，但買手制的商業(yè)環(huán)境還不成熟，剛剛開始做而已。坦率地說很多買手店名氣大，商業(yè)上并不是很成功。

　　剛成長起來的買手商業(yè)模式撞上有著頑固消費習慣的市場，困境可想而知。很多消費者并沒有到買手店、設計師集成店里去買衣服的概念，這需要買手、設計師和消費者一起成長，盡管緩慢，但改變已經(jīng)開始了。

　　“使命仍是引領 談商業(yè)尚早”

　　記者：在集合店，發(fā)現(xiàn)設計師品牌的衣服標出兩三千塊的價格稀松平常，究竟如何定位消費者?

　　楚艷：也許現(xiàn)在談定位還為時尚早，定位直接關系的是商業(yè)價值、市場細分。而目前獨立設計師作品對于市場的貢獻還僅僅是引領，告訴大家衣服可以是有表達、有品質的。有消費能力，同時尋求特殊產(chǎn)品、特殊創(chuàng)意的消費者，會發(fā)現(xiàn)他們還有傳統(tǒng)購買渠道之外的選擇。但一切遠沒有成為主流，甚至距離成為主流還有很漫長的路要走，包括我正在做的植物染色。但設計師的作用就在于此，走在市場之前。

　　設計師的探索價值更為突出，引領意義也更為突出。但正因為是探索，難以攤薄成本，價格自然不低，愿意嘗試體驗這種文化的消費群體先消費起來，進而帶動更多人。而設計師要做的是在這個過程中，讓產(chǎn)品和設計盡快成熟起來。

　　記者：這個過程很尷尬，坦率地說如果要我花8000元去買一條不知名的獨立設計師的裙子，也許我寧可用同樣的價錢去買普拉達的一個小小錢包。

　　楚艷：近一兩年，從政府層面到市場層面的大力扶持讓業(yè)內可以明顯感覺到變化正在發(fā)生，尷尬也許就是時機。第一夫人的出訪讓世界開始關注中國風服飾，讓設計師開始回頭審視自己已經(jīng)具備的力量，不再那么怯懦地面對市場。

　　另外，奢侈品消費已經(jīng)明顯不如從前，各種原因導致的直接結果是大牌購買欲望降低。這些對于中國設計師品牌的成長其實是機會，會有更多人關注民族品牌。會有人希望尋找到不降低品質的奢侈品替代品，它必須是獨特的、有品質的、能顯示消費個性又能拿得出手的，去套這些標準，不難發(fā)現(xiàn)，獨立設計師的作品是契合度最高的。如果五年前我來做楚和聽香的品牌，可能效果遠沒有現(xiàn)在好。

　　“歐洲不缺設計 中國印象廉價”

　　記者：您提到第一夫人出訪的影響力，是否我們的設計師“走出去”會有更好的發(fā)展?

　　楚艷：毫無疑問，第一夫人出訪可謂時尚界的一針催化劑，對國內服裝設計領域影響巨大，當初戴安娜出訪也是力推穿自己國家品牌的服裝，這對設計力量的支持、對消費者的引導有很大作用。但是，歐洲太不缺設計師了，盡管有好設計仍然可以吸引買手注意，但是已成習慣的思維是，他們認為從中國來的就該很便宜，而好品質的東西必然來自歐洲，這種觀念根深蒂固。

　　國內設計師習慣抱著“墻里開花墻外香”的態(tài)度，希望先在國際市場引起關注再推國內，而現(xiàn)實的情況是，很多出去“闖”市場的設計師得到的回報，不過是國內炒作時能多一點資歷的表述而已，告訴國人我們在國外也有店、也有市場、也有人在代理，至于好不好可能只有他自己知道。

　　甚至有些設計師會把自己的品牌掛上“made in italy”、“made in france”的標簽，其實我們的加工工藝完全值得自信，踏踏實實做自己的設計、自己的文化才是正道。