這兩年時尚圈大風吹，創(chuàng)意總監(jiān)換東家忙。今年秋冬，剛上任Hugo Boss女裝設(shè)計總監(jiān)的吳季剛，以及與Balenciaga鬧翻，轉(zhuǎn)投LV懷抱的Nicholas Ghesquiere首次展現(xiàn)他們在新東家的第一個系列，交出他們的第一張成績單。

　　這兩年時尚圈大風吹，創(chuàng)意總監(jiān)忙坐音樂椅，東家不打，打西家；和北家不和，自有南家招攬。今年秋冬，剛上任Hugo Boss女裝設(shè)計總監(jiān)的吳季剛(Jason Wu)和與Balenciaga鬧翻，轉(zhuǎn)投LV懷抱的Nicholas Ghesquiere首次展現(xiàn)他們在新東家的第一個系列。

　　吳季剛女裝系列褒貶參半

　　近年男裝時裝也努力拓展女裝系列，德國品牌Hugo Boss委任吳季剛掌舵女裝設(shè)計便是要打破它的男裝形象。

　　吳季剛說：“它們的女裝做了10年，仍未建立鮮明的形象。它們找我來是要在這方面大展鴻圖。”Hugo Boss總部設(shè)在德國Metzingen，和馬賽地是鄰居。生于臺灣，常駐紐約的吳季剛首次到那里就被Hugo Boss總部的十棟玻璃建筑，以及四周農(nóng)莊和草原的對比吸引，給了他第一季女裝系列“大自然和建筑”對比的主題。他將建筑大廈的圖案抽象化，變成印花攀上衣裙。有些布料經(jīng)過特別處理，透明亮片波光粼粼，宛如在太陽下發(fā)光的Hugo Boss大廈。

　　Hugo Boss今年2月首次在紐約時裝周上發(fā)布100件女裝，吳季剛的女裝設(shè)計顯然向Hugo Boss的男西服傳統(tǒng)致敬，所有的衣裙、外套長度都過膝，并融入女性化的元素，好比西裝不用鈕扣改用扣帶縮緊；另一件前面看似端莊，但后面卻開了大露背，為企業(yè)女強人開拓另一面春光。

　　吳季剛在Hugo Boss旗下的新系列屬實無過無失，我個人還蠻欣賞的，但時尚評論教母蘇熙曼奇斯(Suzy Menkes)卻恨鐵不成“剛”，認為他錯失了利用男裝強調(diào)的剪裁來開拓出另一面的女裝。蘇熙在《紐約時報》寫道：“吳先生用太多洋裝來表現(xiàn)眼中的Hugo Boss女性，他采用過多細碎精致的手工，好比小百褶，這些在T臺上是展現(xiàn)不出來的……設(shè)計師總不敢放膽以純剪裁的手法來給女人設(shè)計衣服，要采用小細節(jié)和布料來軟化設(shè)計，讓設(shè)計更女性化。但這其實會起反效果，因為現(xiàn)代女性真正要的是一件剪裁上乘的外套，展現(xiàn)流線美感的工作服。他可以從Celine超凡的成功吸取一點靈感，不要設(shè)計太多的小晚裝，反而6件修身、輪廓鮮明的外套就足夠叫人驚艷?！?/p>

　　讓LV女人的形象更精確、明顯

　　Marc Jacobs去年結(jié)束在LV輝煌的16年，他在任期間創(chuàng)造了許多暢銷傳奇，大多數(shù)都跟LV商標包包有關(guān)。但亞洲顧客品味和鑒賞力越來越成熟，已不屑靠商標來炫富，LVMH數(shù)次收購愛馬仕不成功后要創(chuàng)造下一個愛馬仕，要推出的是雋永、不過時的奢侈品，以往浮夸、喧嘩的商標包包便不適合這個細水長流的新方向了。于是，這個重任便落在新上任的Nicolas Ghesquiere的身上。LV總裁Michael Burke接受《紐約時報》訪問時說：“Marc Jacobs帶給品牌的觀點仍不夠精準。Nicolas的重任就是讓LV女人的形象更精確、明顯。Marc對當下時尚的脈搏抓得很準，但卻不善于勾畫出一種‘雋永’的女性形象。”