本世紀(jì)以前，鞋匠與木匠、鐵匠和裁縫一樣，是一個(gè)低賤的行當(dāng)。鞋的設(shè)計(jì)不被認(rèn)為是一種獨(dú)立的、具有藝術(shù)性的工作，而被看作是整個(gè)制鞋工序中的一部分。著名鞋業(yè)設(shè)計(jì)師主要崛起在歐洲，因?yàn)樵诿绹?guó)隨著現(xiàn)代鞋業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)得到迅速發(fā)展，個(gè)體鞋匠顯得多余。       美國(guó)的鞋業(yè)起萌于新英格蘭的殖民地，那里的農(nóng)夫冬天在廚房里制作自家用的鞋。整個(gè)家庭都參與這項(xiàng)工作。男人割皮革、貼鞋底，女人縫鞋邊。殖民時(shí)期鞋匠們所用的工作臺(tái)現(xiàn)在成了收藏家的物品。 由于掌握了制鞋的技藝，一些有膽識(shí)的農(nóng)夫就開(kāi)辦了小鞋作坊，三四個(gè)工人一起把當(dāng)?shù)匦晨p好的鞋料進(jìn)行拼裝、上底，然后制成成品鞋。1750年，馬薩諸塞州的利恩建了一個(gè)制鞋廠，使當(dāng)?shù)氐闹菩夹g(shù)得到了進(jìn)一步發(fā)展。在那里工人不再是獨(dú)立的做鞋，鞋的每個(gè)制作環(huán)節(jié)都由一個(gè)受過(guò)訓(xùn)練的專(zhuān)人負(fù)責(zé)。生產(chǎn)線開(kāi)始形成。        起初的鞋仍然是訂做的，但為了使工人在淡季有事可干，鞋坊老板開(kāi)始做沒(méi)有預(yù)訂的鞋。這些鞋被稱(chēng)作待售鞋，擺在當(dāng)?shù)厣痰甑臋淮袄?。哈維兩兄弟早期是用馬車(chē)裝待售鞋，到附近的地方兜售。在1793年，他們?cè)诓ㄊ款D開(kāi)辦了第一家鞋業(yè)零售店，每逢周三和周六出售成品鞋。      十八世紀(jì)中葉以來(lái)，發(fā)明家們一直致力于縫紉機(jī)的改進(jìn)。直到1790年，第一臺(tái)專(zhuān)用于皮革加工的縫紉機(jī)才由一個(gè)名叫托馬斯·圣特的英國(guó)人改造出來(lái)。它差不多只是一個(gè)垂直向上可在皮革上打孔的錐子。英國(guó)的馬克·布朗勒爵士曾任紐約港的總工程師，他發(fā)明了一種壓力機(jī)，可用金屬針把鞋幫與鞋底縫起來(lái)。為了在英國(guó)反拿破侖的戰(zhàn)爭(zhēng)中盡職，在傷殘軍人的幫助下，布朗勒一天生產(chǎn)400雙鞋子。戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束以后，英國(guó)的制鞋工業(yè)又回到了手工操作的方式。1810年，美國(guó)出現(xiàn)了類(lèi)似的機(jī)器。與此同時(shí)，兩個(gè)名叫井格布勒和約利勒爾的法國(guó)人也在巴黎制造這種機(jī)器。 一位名叫布勒西的德國(guó)斯圖加特的制鞋人嘗試過(guò)用螺釘把鞋幫和鞋底連接起來(lái)。1829年，美國(guó)馬薩諸塞州梅里馬克一個(gè)名叫納賽尼爾·涅奧拿多的人，使釘鞋機(jī)得以最后的完善。       大約在1812年，馬薩諸塞州沙頓的托馬斯·布蘭查得，把一部制槍托用的車(chē)床改成了用來(lái)雕刻鞋楦的機(jī)器，鞋楦是一個(gè)制成鞋狀的木模，鞋就是在它上面拼裝的。在十九世紀(jì)三十年代，還是在新英格蘭，鞋匠們開(kāi)始借助模具來(lái)裁剪鞋幫，而不再依靠個(gè)人的裁剪技能。十九世紀(jì)四十年代，滾軋機(jī)在皮革壓縮方面的應(yīng)用，便于鞋幫后跟加固后部成型。英國(guó)人仍繼續(xù)手工制鞋，直到十九世紀(jì)末期，才迫于經(jīng)濟(jì)的需要轉(zhuǎn)入機(jī)器生產(chǎn)。這時(shí)他們才發(fā)現(xiàn)所有的專(zhuān)利權(quán)都屬于美國(guó)人，他們不得不租用美國(guó)人的機(jī)器，并支付專(zhuān)利權(quán)使用費(fèi)。但這也使英格蘭保留了很強(qiáng)的手工制鞋的傳統(tǒng)。 　      1846年，馬薩諸塞州斯賓塞的艾利斯·豪維把一臺(tái)縫紉機(jī)登記了專(zhuān)利。該機(jī)不僅可以縫合布料，而且可以用蠟線來(lái)縫合皮革。三年后，美國(guó)發(fā)明家伊沙克·M·辛格在波士頓發(fā)明了帶踏板的縫紉機(jī)。 　　      1858年，利曼·B·布萊克發(fā)明出可以把鞋底和鞋幫縫合起來(lái)的機(jī)器。兩年后，一位名叫麥克的紳士對(duì)該機(jī)器進(jìn)行了完善。以后的21年當(dāng)中，布萊克和麥克強(qiáng)手聯(lián)合壟斷了機(jī)制鞋行業(yè)。在意大利，手工制鞋的傳統(tǒng)一直持續(xù)到二十世紀(jì)，而在法國(guó)，預(yù)訂鞋的設(shè)計(jì)與生產(chǎn)規(guī)模不大的時(shí)裝業(yè)緊密地結(jié)合到一起。 　      巴黎的時(shí)裝業(yè)是由一個(gè)名叫查爾斯·弗里德里克·伍斯的英國(guó)人創(chuàng)立的，1858年他在巴黎的得·拉佩斯大街7號(hào)開(kāi)辦了一家時(shí)裝店。他第一個(gè)于每一季推出一批服裝，并叫年輕姑娘來(lái)當(dāng)模特。作為時(shí)裝界崛起的第一人，他還第一個(gè)建立了設(shè)計(jì)服裝的體系，設(shè)計(jì)出來(lái)的服裝可以在巴黎的工廠里批量生產(chǎn)，并銷(xiāo)往全世界。 奧地利駐法大使夫人保琳·得·麥特里奇公主穿了他的一件衣服去參加了拿破侖三世的宮廷舞會(huì)，這給了他第一個(gè)大好機(jī)會(huì)。很快拿破侖三世的妻子約瑟尼皇后和宮廷里的其他貴婦開(kāi)始穿伍斯的衣服。他設(shè)計(jì)了第二帝國(guó)時(shí)期的豪華襯裙并在背后加上了腰墊，使之成為了十九世紀(jì)七十和八十年代婦女的標(biāo)準(zhǔn)服裝。伍斯主導(dǎo)著人們的著裝品位，在1895年去世之前，他已在為歐洲所有的皇室制作服裝。有的服裝甚至沒(méi)有加標(biāo)簽就給秘密地送到維多利亞女王的宮廷里面去。       伍斯死后，生意由他的兩個(gè)兒子蓋斯頓和讓·菲力浦接管。他們很快意識(shí)到時(shí)裝正在飛速變化，1900年，為了趕上不斷變化的時(shí)裝品味，他們請(qǐng)來(lái)了當(dāng)時(shí)只有21歲的設(shè)計(jì)師保羅．波樂(lè)斯。波樂(lè)斯的前衛(wèi)服裝很快就出現(xiàn)在當(dāng)時(shí)的名流顯貴身上。在為伍斯兄弟干了四年以后，他離開(kāi)他們，另起爐灶。那時(shí)，一些其他的時(shí)裝店---帕奎、舍路特、道舍特---也如雨后春筍般出現(xiàn)在伍斯兄弟商店的周?chē)袜徑奈亩嗄窂V場(chǎng)上，巴黎成了世界時(shí)裝業(yè)的中心。 　　       大多數(shù)制鞋人默默無(wú)聞地為時(shí)裝店工作，但少數(shù)人開(kāi)始成為知名的鞋業(yè)設(shè)計(jì)師。穿著波樂(lè)斯或帕奎服裝的時(shí)髦女性，一定穿著利謝里大街的查百里或得·拉·古朗基·巴特利爾大街的費(fèi)里所設(shè)計(jì)的鞋。       帕拉帝斯·波森勒爾大街的皮樂(lè)特是這些設(shè)計(jì)師中最能追趕潮流的一個(gè)。他出生于1817年，是一個(gè)鄉(xiāng)村鞋匠的兒子，從父親那里學(xué)會(huì)了制鞋的技術(shù)。1855年，他到了巴黎，并憑借伍斯兄弟在時(shí)裝業(yè)買(mǎi)主中贏得了名聲，這主要得益于他所設(shè)計(jì)的鞋后跟，它要比當(dāng)時(shí)流行的路易后跟更瘦、更直。皮勒特退休以后，他的兒子接管了生意。一直到第二次世界大戰(zhàn)，皮勒特的鞋都以高貴典雅而著稱(chēng)。       當(dāng)皮勒特在倫敦和巴黎的鞋店吸引了成千上萬(wàn)的顧客的時(shí)候，另一位第一次世界大戰(zhàn)期間在巴黎開(kāi)始工作的著名鞋業(yè)設(shè)計(jì)師只贏得了20名顧客。他的名字叫皮托·嚴(yán)特尼，自稱(chēng)是“世界上要價(jià)最高的設(shè)計(jì)師”。這保證了他有一個(gè)獨(dú)有的客戶群。他的鞋現(xiàn)在陳列在紐約市藝術(shù)博物館。       繼嚴(yán)特尼之后，安得·佩魯吉是又一個(gè)來(lái)自萊斯的年輕設(shè)計(jì)師。他的制鞋技藝是跟他意大利的父親學(xué)的。佩魯吉是被波勒特帶來(lái)巴黎的，在許多時(shí)裝公司干過(guò)事。他設(shè)計(jì)的鞋現(xiàn)在在法國(guó)諾曼的得·拉·肖緒博物館陳列著的數(shù)量達(dá)兩千只。      薩爾瓦多·費(fèi)拉加莫，年輕的意大利鞋匠，1914年移民到波士頓以后，他把手工制作女鞋的技藝帶回了美國(guó)。由于對(duì)美國(guó)機(jī)器制鞋的方法深感失望，他搬到了加利福利亞，成為了一名道具制作人，同時(shí)為電影界人士手工制鞋。很快電影明星就開(kāi)始購(gòu)買(mǎi)他的鞋了。在他1927年回到意大利以后，那幫明星仍然是他的忠實(shí)顧客。二十世紀(jì)三十年代，他開(kāi)發(fā)出以軟木作底的鞋，流行了十多年。他死后，他的代表作還曾在世界巡回展出。 　     二十世紀(jì)四十年代，一個(gè)名叫戴維·艾文斯的年輕英國(guó)人在費(fèi)拉加莫之后來(lái)到了美國(guó)西海岸，成了好萊塢明星們的鞋設(shè)計(jì)師。他還為包括比爾．布拉斯和奧斯卡·得·拉·倫塔在內(nèi)的紐約最著名的時(shí)裝設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)過(guò)皮鞋。同時(shí)，富有傳奇色彩的羅杰．維爾去巴黎為克里絲琴·戴爾工作，在那里因設(shè)計(jì)出了細(xì)高跟女鞋而出名。他的富有創(chuàng)意的作品也是全世界的藝術(shù)博物館獵取的目標(biāo)。       現(xiàn)在歐美出現(xiàn)了新的一代鞋業(yè)設(shè)計(jì)師，盡管還沒(méi)有博物館留意他們，但其作品已經(jīng)受到顧客和時(shí)裝設(shè)計(jì)師們的青睞。馬羅·布拉尼克、瓊·哈爾佩恩、莫得·弗里讓、貝斯和荷伯特．列文、安得·費(fèi)思特、簡(jiǎn)·簡(jiǎn)森、帕特里克·科克斯和克里絲琴·盧伯斯的作品更有靈感，可以說(shuō)，他們的作品將來(lái)某一天也會(huì)與他們那些知名前輩的作品享有同樣的地位。他們的鞋將被作為藝術(shù)品來(lái)欣賞，而不只是腳的保護(hù)物。