紐約的設(shè)計師們從來更為腳踏實地,他們真正關(guān)心消費者想要穿著什么,什么能夠穿著出去,一切可供利用的商業(yè)元素都是指導(dǎo)紐約下一次設(shè)計的指南針。相對來說由Prada為代表的米蘭設(shè)計師們大玩科技元素、極致概念和夸張的裝飾藝術(shù)。雖然愛時尚愛藝術(shù)的狂熱者對米蘭推崇備至,它的熱情和創(chuàng)意令人難忘傾心,但處在巴黎時裝周之前依然令它倍感尷尬。

　　如果說倫敦是在塑造時尚的雛形,那么紐約就是如流水線一般地量化時尚,米蘭如同實驗室一般的在精煉時尚,而巴黎是最終的集大成者。各自優(yōu)勢不言而喻而自從Jason Wu獲得美國版《Vogue》主編Anna Wintour的青睞,并獲總統(tǒng)夫人Michelle Obama加持之后便一路飛黃騰達。毫無疑問,紐約時裝周是華裔年輕設(shè)計師的福地,包括Alexander Wang、Derek Lam都在此揚名立腕。這與美國崇尚自由的無國界觀念不無關(guān)系,也正是因為包容度大很多很多明星轉(zhuǎn)行設(shè)計師的秀場也多設(shè)立于此。包括已經(jīng)備受認可的VictoriaBeckham,以及這次因為與阿湯哥的離婚案而人氣爆棚的Katie Holmes。相比較米蘭更傾向于專業(yè),80%都是業(yè)內(nèi)早已頗具地位的設(shè)計師,對于新人設(shè)計師所給與的機會比較少。這些高手們在米蘭過招使觀看者大開眼界。

　　設(shè)計上紐約傾向絕對的實穿,在這次2013春夏時裝周上我們不難看到2012秋冬設(shè)計的影子。這些元素已經(jīng)初步經(jīng)過市場的檢驗選擇其中熱賣的款式加以改良能夠最大限度的降低風(fēng)險。在紐約你也不會看到太多夸張的印花,黑、白、灰依然是絕對的主題,而運動款或?qū)捤煽钍揭矔笫軞g迎這在其它時裝周上是絕不多見的。米蘭是絕對不可能離開印花的,無論是Dolce&Gabbana還是Emilio Pucci印花都是品牌的精髓,密西西里的熱情一直是意大利的生活源泉。所以他們不愛運動款式,只熱愛長裙與緊身上衣仿佛隨時都能舞動起來。而巴黎卻能夠?qū)烧咄昝赖陌莶⑿睢?/p>

　　一名時裝買手Emilio Toro這樣評價巴黎:“在巴黎的時候,品牌都忙個不停,在那里,大家都忙著下訂單。”這是其它時裝周眼紅而不可及的。這里有ChristianDior、Chanel、Valentino,所有最如雷貫耳的設(shè)計都在這里云集。可以想見,本次的2013春夏時裝周Karl Lagerfeld會在Chanel系列中繼續(xù)實踐“New Classic”的概念,將復(fù)古以現(xiàn)代的剪裁展現(xiàn);Raf Simons也會繼續(xù)實踐優(yōu)雅的低調(diào)美,大量運用純色或者將玫瑰花運用到服飾的每個細節(jié)。Valentino除了標(biāo)志的紅,也會看到其他摩登顏色,而長裙依然是主角,所有的模特好似林中仙子。只要提到巴黎,每個時裝迷都不能不心馳神往。