事實(shí)上，聰明的男士在選購(gòu)西裝的時(shí)候，總是選擇讓自己看起來有特色又精致的剪裁，而不是成衣架上隨便就能找到的衣服。從男性西服的發(fā)展史來說，只有三種最經(jīng)典的剪裁版型，是最值得你記住，并結(jié)合自身體型加以分析的。而其他的版型，都是由這三種變化出來的而已。

　　布袋西服 好身材的墳?zāi)?/p>

　　十九世紀(jì)末，美國(guó)開始流行布袋型西裝（Sack），這是一種輕便、只及腰間的短外套西裝。在現(xiàn)在看來，這種版型毫無價(jià)值：無結(jié)構(gòu)、也不合身，既無墊肩、腰折、也沒有收腰線，就像一只布口袋掛在肩膀上一樣，晃晃當(dāng)當(dāng)。這是服裝史上第一批大量生產(chǎn)的男裝剪裁版型，設(shè)計(jì)的初衷就是為了讓每個(gè)人都能穿下。仔細(xì)想想，這是多么可怕的理由。與肥大的軀干配套的是，這種設(shè)計(jì)通常都有異常寬大的袖口。

　　最初這種款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的，1920年代在美國(guó)常春藤大學(xué)里流行過一陣。然而這最終只是適合大學(xué)生穿的西服，一旦這些人進(jìn)入社會(huì)，就得換上另一種剪裁的西服了。在二戰(zhàn)時(shí)，這種西服流入了全世界的中年男性市場(chǎng)，讓整個(gè)1950年代的男人從背面看起來都像是方形的口袋一樣，簡(jiǎn)直無法分辨。

　　在美國(guó)電影《The Man in the Grey Flannel Suit》中充斥著這種“布袋西裝”，導(dǎo)致讓整個(gè)電影看起來昏昏欲睡。現(xiàn)如今，如果你希望自己看起來毫無特點(diǎn)，在人群中不被人注意，可以選擇這種剪裁的西服。而順便提一下，與這種上衣搭配的是褲腳平整的直筒西褲，看起來簡(jiǎn)直像一個(gè)可以移動(dòng)的郵箱或者垃圾桶。

　　事實(shí)上這種“布袋西服”現(xiàn)在幾乎已經(jīng)絕跡，就連“Brooks Brothers”公司本身也拒絕生產(chǎn)這種西服。而對(duì)于男士來說，另外兩種西服版型：意大利歐式（Continental）西服以及英式墊肩（Drape）西服，都會(huì)是不錯(cuò)的選擇。{page_break}

　　人人都愛修身的意大利西裝

　　事實(shí)上，你會(huì)在許多不同的西服版型上，都聽到“歐式”這個(gè)詞，這也許是被用的最濫的一個(gè)西服版型詞語(yǔ)了，但是從嚴(yán)格的意義上來說，只有貼身、無開叉、方形寶塔肩、極度講究結(jié)構(gòu)及前胸干凈利落的剪裁造型才可以被稱之為“歐式”。這種剪裁也被稱為“意大利歐式西服（Lo Stile Italiano）”，因?yàn)檫@是由羅馬的西服裁縫發(fā)明出來的，因在一時(shí)間風(fēng)行歐洲而得名。通常，這種西裝版型的翻領(lǐng)都不會(huì)太長(zhǎng)、第一顆紐扣扣眼也稍高，領(lǐng)駁口和腰線都很高，下擺設(shè)計(jì)也以緊貼腰身為主。整體看來，意大利歐式西服追求的是“緊致”。

　　有一位時(shí)裝評(píng)論家，將這種剪裁稱為“有型”，因?yàn)檫@種剪裁全身沒有任何褶皺，都是簡(jiǎn)潔、干凈的線條，而且完全合身。導(dǎo)演費(fèi)里尼（Fellini）十分鐘愛這種西服版型，在他的電影中的男主角，通常都穿著這種西服，這在1960年代的經(jīng)典電影《甜蜜生活（La Dolce Vita）》就可以看到。

　　現(xiàn)如今，以這種版型知名的男裝品牌，則是來自羅馬的Brioni。這一品牌設(shè)計(jì)的男裝以較寬的肩幅以及貼身剪裁的腰線聞名。而現(xiàn)如今，中國(guó)男士最方便的選擇則為Tom Ford在上海最新開的男裝定制店。這兩個(gè)品牌也都是電影《007》系列中James Bond的西裝品牌。

　　另外還有幾款更與這種剪裁類似，卻帶有英國(guó)特色的西服版型。其中之一就是下擺兩側(cè)或后面開叉、有斜口袋蓋的騎馬外套（Hacking）及由英王愛德華年代陸軍軍服演變而來的軍裝外套（Military）。這兩種剪裁都是以簡(jiǎn)潔、貼身為原則，但比意大利歐式西服下擺更長(zhǎng)、肩幅更寬，因此整體看起來更為寬大。其中騎馬外套看來更有角度，下擺較寬、開叉較高；而軍裝外套則看起來更加硬挺，也有人說這是為了支撐住胸前滿滿的勛章，同時(shí)線條更加圓潤(rùn)。在倫敦最為知名的Savile Row上，這是最受歡迎的西服款式。這條路上的裁縫大部分都會(huì)用這種“歐式版型”的基本剪裁做變化。但最有名的騎士外套，則非“Huntsman”莫屬了，這是這條街上最有名也最為昂貴的西服老店。而軍裝外套則以“Dege”和“Gieves&Hawkes”這兩家店最為在行。{page_break}

　　墊肩西服 英國(guó)裁縫的榮光

　　最后一種西服的基本版型，是“英式墊肩西服”。顧名思義，這是真正英國(guó)傳統(tǒng)的西服版型。這種剪裁始于1920年代，到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick Scholte加以改良。因此在前胸和肩部格外加一塊布料，因此被稱為“墊肩西服”。

　　這種版型比歐式西服的線條更為柔和，不會(huì)勾勒出倒三角般的體型。在腰部有收攏設(shè)計(jì)，并在臀部再收緊一些，比較貼合身體的線條。同時(shí)肩部有些下垂，但因?yàn)橛斜”〉膲|肩，因此顯得十分自然。總體來說，就是并不像歐式西服一樣，強(qiáng)調(diào)對(duì)體型的修飾。更關(guān)鍵的是，英式墊肩西服在前胸、肩幅都加多約2.5公分的布料，讓前胸有飽滿的感覺，但到腰、臀部的線條又再收攏起來，讓男士看起來既有男性氣概，又結(jié)實(shí)有力。同時(shí)穿起來更加寬松、舒適，行動(dòng)也更加自由，減少了西服的那種禁錮感覺。

　　英式墊肩西服的最佳代言人，當(dāng)屬英國(guó)皇室，以前是查爾斯王儲(chǔ)，現(xiàn)在則是威廉與哈里王子。查爾斯認(rèn)為，這種西服版型最好的表現(xiàn)形式是雙排扣西裝，因此他所有的西服都是雙排扣的“英國(guó)墊肩式”。而威廉王子顯然繼承了父親的傳統(tǒng)，仔細(xì)觀察他的西服上前胸與肩幅都會(huì)有墊布的痕跡。同時(shí)威廉王子對(duì)西服的要求極高，據(jù)說他每次在裁縫店試裝，都會(huì)做一些劇烈動(dòng)作，然后突然停止，看鏡子中剪裁西服上衣的領(lǐng)子是否還緊貼在他瘦長(zhǎng)的脖子上。

　　在倫敦最知名的“Anderson&Sheppard”店中，以及美國(guó)“Alan Flusser”店中，都可以找到這種最為傳統(tǒng)的英式版型。而在邁克爾·道格拉斯（Michael Douglas）所主演的影片《華爾街（Wall Street）》中，主角垃圾債券大王Gekko在不同場(chǎng)合都會(huì)穿這種版型的西服。

　　而就像意大利版型可以在英國(guó)找到改良版一樣，這種英國(guó)的傳統(tǒng)版型也可以在意大利找到一種改良版。在意大利南部的那不勒斯（Naples）匯聚著世界上最優(yōu)秀的西服裁縫，他們將肩幅的墊肩改得更小并緊貼人體自然下垂，并且將腰線提高，借此營(yíng)造出更加貼身、修飾體型的效果。

　　事實(shí)上，我們現(xiàn)在在商場(chǎng)所能買到的成衣，大部分都是美式布袋西服和英式墊肩西服的混合版。這種版型保留了布袋西服可以讓大多數(shù)人穿的特點(diǎn)，同時(shí)稍微加點(diǎn)墊布又會(huì)讓這種西服穿起來不那么平庸。而至于經(jīng)典的“意大利歐式”以及“英國(guó)墊肩式”，在成衣店永遠(yuǎn)買不到。而對(duì)于每個(gè)人來說，正確的版型會(huì)讓人穿起來舒適，同時(shí)不會(huì)沒型或者邋遢；看起來干練而又不會(huì)顯得僵硬和嚴(yán)肅。畢竟正確的剪裁可以讓你的西服穿上幾十年，而錯(cuò)誤的剪裁卻會(huì)讓你的西服堆在衣柜，不見天日。