今年以來，歐洲各大設(shè)計(jì)師們玩起了“搶椅子”的游戲。

　　最近的新聞是，Pringle of Scotland的前任創(chuàng)意總監(jiān)Clare Waight Keller接替了Hannah MacGibbon，出任Chloé的新設(shè)計(jì)總監(jiān)。

　　自3月份巴黎時(shí)裝周期間，Christian Dior解雇身陷反猶太種族主義言論丑聞的明星設(shè)計(jì)師John Galliano以來，歐洲奢侈品時(shí)裝屋接二連三地對(duì)設(shè)計(jì)師進(jìn)行“淘舊換新”，Chloé則是最新加入這一大軍的大品牌。

　　兩周前，巴黎高等法院正式以“公然侮辱罪”起訴Galliano，并宣布審判日期定為6月22日。

Alexander McQueen的現(xiàn)任設(shè)計(jì)總監(jiān)Sarah Burton成為接替John Galliano的頭號(hào)人

　　有傳言稱，Alexander McQueen的現(xiàn)任設(shè)計(jì)總監(jiān)，因?yàn)榻o英國新王妃Kate Middleton設(shè)計(jì)了婚紗而一夜爆紅的Sarah Burton，很有可能突出重圍，被奢侈品大鱷LVMH集團(tuán)總裁Bernard Arnault相中，成為接替John Galliano的頭號(hào)人選。

　　與此同時(shí)，業(yè)界還預(yù)測(cè)在接下去的數(shù)周或者數(shù)月中，將會(huì)有一連串的新面孔脫穎而出，成為老牌時(shí)裝屋的新掌門人。

　　Balmain已經(jīng)宣布，將由其設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)中原先的二把手Olivier Rousteing取代離職的Christophe Decarnin，坐上主設(shè)計(jì)師的位子。而Gianfranco Ferré, Cacharel, Azzaro, Kenzo和 Trussardi等品牌也都表示正在物色新的設(shè)計(jì)領(lǐng)袖。

　　Dunhill的前任設(shè)計(jì)師Kim Jones則將入主Louis Vuitton

　　即使是人才流動(dòng)性相對(duì)較低的男裝設(shè)計(jì)界，近期也可謂風(fēng)起云涌：Zegna力捧的Alessandro Sartori據(jù)說將跳槽去Berluti，他留下的空位將由原先為Jil Sander效力 的Paul Surridge頂替；下個(gè)月，Dunhill的前任設(shè)計(jì)師Kim Jones則將入主Louis Vuitton。

　　Clare Waight Keller的繼任者，Pringle of Scotland的新舵手Alistair Carr來自Balenciaga的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，目前他正著手設(shè)計(jì)最新的度假系列。而他的首個(gè)男裝系列也將在下個(gè)月亮相米蘭男裝周。

　　伴隨著高級(jí)時(shí)裝界生意復(fù)蘇而來的這場(chǎng)人事風(fēng)暴，打破了歐洲時(shí)尚版圖的長期穩(wěn)定。

　　時(shí)尚產(chǎn)業(yè)顧問Jean-Jacques Picart說：“這次變革以迅雷不及掩耳之勢(shì)席卷并撼動(dòng)了時(shí)尚界。一些品牌迫切地想要淘汰掉那些無法把顧客帶進(jìn)店鋪里的設(shè)計(jì)師。”

　　巴黎春天百貨男女裝銷售經(jīng)理Tancrède de Lalun則稱，高級(jí)時(shí)裝屋的人事洗牌本是周期性的常規(guī)變化，只是這一回的變動(dòng)造成了“多米諾骨牌效應(yīng)”，因此放大了本身的影響力。他還說：“在危機(jī)中，至少兩三年里，沒人會(huì)貿(mào)然行動(dòng)。設(shè)計(jì)師紛紛明哲保身，靜等這場(chǎng)風(fēng)波過去。沒人想做出頭鳥，所以大家都保持沉默，夾著尾巴做人。”在de Lalun看來，奢侈品產(chǎn)品兩位數(shù)增長率的回歸給了各大品牌改弦更張的底氣，無論是品牌策略還是創(chuàng)意人才方面都將會(huì)有不小變化。

　　他還補(bǔ)充道：“消費(fèi)者的變化引起了設(shè)計(jì)師的變化。消費(fèi)者們希望品牌帶給他們啟示，而不僅僅是做宣傳，他們希望預(yù)見未來，而非回顧過去。”

　　紐約Robert Burke Associates的董事長Robert Burke認(rèn)為，要等到所有的空缺職位都得到填補(bǔ)，這場(chǎng)“搶椅子”風(fēng)波才會(huì)平息。屆時(shí)，很可能出現(xiàn)幾個(gè)品牌共用一個(gè)設(shè)計(jì)師的窘?jīng)r。他說：“品牌最不希望看到的就是不穩(wěn)定。如果將來大牌設(shè)計(jì)師和名不見經(jīng)傳的設(shè)計(jì)師分庭抗禮，我也不會(huì)感到驚訝。”

　　de Lalun認(rèn)為，“聲望”二字已經(jīng)不是品牌考量設(shè)計(jì)師的首要因素。Hermès用Christophe Lemaire換下了Jean Paul Gaultier，Thierry Mugler同時(shí)起用Sébastien Peigné和 Nicola Formichetti，這些都是最好的例子。正如他所說：“市場(chǎng)正在復(fù)蘇，時(shí)尚產(chǎn)業(yè)前景很樂觀，這正是為業(yè)界注入活力、展開新藍(lán)圖的好時(shí)機(jī)。這次風(fēng)波過去后，幾年之內(nèi)都不會(huì)再有大的人事變動(dòng)。要知道，頻繁換帥會(huì)動(dòng)搖時(shí)裝屋的信心。”

　　Liberty 百貨的總經(jīng)理Ed Burstell也這么認(rèn)為：“設(shè)計(jì)師們‘你方唱罷我登場(chǎng)’絕非好事。零售商們不會(huì)對(duì)人事變動(dòng)頻繁的品牌投信任票，他們總是與客戶保持統(tǒng)一意見，而客戶們總有各自偏好的設(shè)計(jì)師?？纯碆urberry和Chanel這種最頂尖的時(shí)裝屋，它們都始終如一地堅(jiān)持著既定的品牌策略。”

　　自從2006年P(guān)hoebe Philo 離開Chloé，該品牌的影響力在一次次人士變動(dòng)中日益削弱。Philo當(dāng)年的副手MacGibbon上任前，Chloé曾嘗試過設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)制，又在瑞典設(shè)計(jì)師Paulo Melim Andersson的帶領(lǐng)下走過了三個(gè)時(shí)裝季，均以失敗告終。

　　Waight Keller在職業(yè)生涯中供職過多家時(shí)裝屋

　　被視為針織奇才的Waight Keller花了六年時(shí)間幫助Pringle完成了“從蘇格蘭針織服裝公司到世界級(jí)奢侈品牌”的轉(zhuǎn)型。她的第一份工作是為Calvin Klein設(shè)計(jì)女裝；后來被Ralph Lauren招至麾下負(fù)責(zé)Purple Label男裝系列的設(shè)計(jì)；而后，她又在Tom Ford領(lǐng)導(dǎo)下的Gucci擔(dān)任過高級(jí)女裝設(shè)計(jì)師。

　　巴黎時(shí)尚業(yè)咨詢師Floriane de Saint Pierre指出，高級(jí)時(shí)裝屋目前正面臨著數(shù)字媒體和新興市場(chǎng)興起的新局勢(shì)。她說：“創(chuàng)新能力和管理創(chuàng)新人才的能力同等重要。在過去的十年里，設(shè)計(jì)師們有了新的名字——‘創(chuàng)意總監(jiān)’。而現(xiàn)在，我們需要和首席執(zhí)行官地位相當(dāng)?shù)氖紫瘎?chuàng)意官。這將是一次時(shí)尚業(yè)的權(quán)力重組。”