壓軸大秀Marc Jacobs的確有不少值得懷念的元素：屋外風(fēng)雪肆虐，到大秀開場時(shí)甚至電閃雷鳴。與之形成鮮明對比的，是秀場內(nèi)如幻境般的寧靜，空中飄浮著像綿羊一樣的云朵，座位像一粒粒可愛的蘑菇。

　　暴雪中的紐約

　　2月 13日，紐約時(shí)裝周的最后一天，最強(qiáng)一場暴風(fēng)雪于凌晨悄然而至。早起看天色，我連忙跟公關(guān)核實(shí)今天的秀是否仍如期進(jìn)行。接到“當(dāng)然了”的答復(fù)后，我便沖入漫天飛雪，趕往位于曼哈頓下城，哈德遜河邊春街附近的一座倉庫。

　　Ralph Lauren的大秀比預(yù)定時(shí)間晚半小時(shí)才開始。之后的Calvin Klein秀場離得不遠(yuǎn)，橫豎隔著七八條街，平時(shí)大概十分鐘能走到，那天卻足足走了一個(gè)小時(shí)。雪夾雜著冰雨，被大風(fēng)裹挾在河邊街口，形成一股股強(qiáng)氣流，我好幾次撲在路邊的鏟雪車上，才算沒被吹飛。

　　Calvin Klein的秀只有短短的8 分18秒，待設(shè)計(jì)總監(jiān)弗朗西斯科·科斯塔(Francisco Costa)極為含蓄地上場鞠躬致意后，我奔下樓梯，趟過泥濘不堪的雪水，繼續(xù)趕路。當(dāng)我終于坐在BOSS女裝新任藝術(shù)總監(jiān)吳季剛(Jason Wu)的面前時(shí)，從頭頂?shù)钠っ钡侥_底的長靴都已被雨水浸得沉重冰涼。

　　HUGO BOSS紐約辦公室的樣衣間里靜悄悄地展示著一天前出現(xiàn)在BOSS女裝秀上的2014秋冬系列。接待完幾撥客人，吳季剛已經(jīng)講了不少話。“這一季你參與了多少?”我問。他拉長聲音，意味深長地回答：“每，一，粒，紐扣!”

　　短短一周內(nèi)，各場發(fā)布的更迭速度太快，回味過程才覺得意猶未盡。除了秀場上那轉(zhuǎn)瞬即逝的短則8 分鐘，長也不過13分鐘的輝煌，更讓人不舍錯(cuò)過的，終究還是衣服上那一粒粒紐扣—尤其當(dāng)你知道它們是怎么來的時(shí)候。

　　邊緣與主流

　　紐約時(shí)裝周從2009年開始冠名“梅賽德斯·奔馳時(shí)裝周”，次年，中心場地從布萊恩公園移至林肯表演藝術(shù)中心。不過，時(shí)裝周期間，并非所有秀都在林肯中心上演，根基在紐約的幾個(gè)主流頂級品牌通常獨(dú)立選址、獨(dú)立操作。這些場地往往離林肯中心很遠(yuǎn)，品牌尤其青睞下城哈德遜河和東河河邊，公交很難到達(dá)的偏遠(yuǎn)的碼頭倉庫。今年，Alexander Wang甚至把秀場選在了東河對岸的布魯克林海軍船塢，雖然因惡劣的天氣狀況造成諸多交通不便，卻也為時(shí)裝周提供了一個(gè)有趣的話題。

　　1.本季Ralph Lauren使用了大量柔和色，設(shè)計(jì)上還是稍顯保守

　　2.Donna Karen整場酷勁十足，有不少透視裝

　　3.吳季剛為BOSS女裝設(shè)計(jì)的系列，出色地抓住制作男裝的精髓和技術(shù)，又顯而易見地展現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格對品牌的影響力

　　4.Micheal Kors的整場秀看上去就是使用了50種不同色調(diào)的灰

　　5.Calvin Klein大量使用有質(zhì)地感的針織材質(zhì)，整體延續(xù)著一貫的干凈和流暢線條

　　秀場選址邊緣化，幾個(gè)主流大牌的秀本身卻相當(dāng)主流。所謂主流，其中一個(gè)含意便是足夠的商業(yè)化和市場化。比起后續(xù)的倫敦、米蘭和巴黎時(shí)裝周，開場的紐約時(shí)裝周一直被貼上“商業(yè)味道重”的標(biāo)簽。無論這個(gè)標(biāo)簽是好是壞，商業(yè)化的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是實(shí)穿性強(qiáng)—從秀場進(jìn)入商場，幾乎不需要太多額外工序。仔細(xì)想想，這不正是美國文化，特別是紐約文化的特色嗎?這一特色在這一季時(shí)裝周上，也表現(xiàn)得尤為突出。

　　秀臺上的模特不再是“小超人”，她們像常人一樣會感覺冷。本季出現(xiàn)了很多加大尺寸、加厚質(zhì)地的毛衣和外套，還有各種毛皮。連整場酷勁十足，有不少透視裝的Donna Karen，本季也多少有點(diǎn)突兀地秀出一件超肥大的羽絨服。女孩們也需要放松，所以特別緊身的衣服少了，借用男裝元素設(shè)計(jì)的寬松女式夾克、西裝和燕尾服則很多。從前相對嚴(yán)肅的Micheal Kors，本季繆斯們看上去既有北加州的飄逸，又有都市的精致和慵懶。用設(shè)計(jì)師的話說：“即便你穿著瑜伽服，只要套上一件大衣，馬上就可以變成大街上最美妙的那個(gè)女人。”還有那些搶了恨天高風(fēng)頭的平底鞋，無論是牛津便鞋、DKNY的加厚平底運(yùn)動鞋，還是吳季剛為BOSS女裝設(shè)計(jì)的仿男式平底鞋(loafers)，以及Calvin Klein特別實(shí)用的系帶中長靴等，都在本季盛行。

　　但是，商業(yè)化搞不好就會呈現(xiàn)出它不好的一面，即過于追求安全。特別是紐約幾個(gè)主流大牌，如Calvin Klein、Ralph Lauren、Donna Karen、Micheal Kors等，抑或吳季剛擔(dān)綱的HUGO BOSS—要么本身已是上市公司，要么已歸于上市公司麾下，彌漫出市場安全的氣氛，也就不足為奇。

　　比如本季色彩，上述幾個(gè)品牌都選擇了穩(wěn)妥的黑、灰、象牙白和駝色系列。有人說，Micheal Kors的整場秀看上去就是使用了50種不同色調(diào)的灰。設(shè)計(jì)師唐納·卡蘭(Donna Karan)只在黑色系上增加了一個(gè)烈焰紅。而除了最拿手的印花系列，黛安·馮芙絲汀寶則奉獻(xiàn)了一組金色，只可惜“土豪”得讓人不得不感嘆，大俗有時(shí)并不能順利地還原到大雅。

　　相對沒有上市的或年輕設(shè)計(jì)師品牌，主流大牌不玩花活兒，不給觀賞設(shè)陷阱，不過也似乎缺少了野心和抱負(fù)，以及最迷人的“享受游戲”的態(tài)度，連話題也少了很多，似乎還不如秀場外的街拍熱鬧。這一點(diǎn)，對比本季吳季剛的BOSS女裝和他為自己品牌Jason Wu所做的系列，就更容易理解。

　　吳季剛第一次出現(xiàn)在紐約時(shí)裝周時(shí)，有人注意到他所有裙裾的長度都截到小腿部位。這種小心翼翼，在他本季個(gè)人品牌秀上完全消失，卻在BOSS女裝秀上再現(xiàn)，而且還包括了所有大衣的長度。我問他：這是你有意為之嗎?其實(shí)心里想問的是：統(tǒng)統(tǒng)只有一種長度不會覺得乏味么?他顯然聽出了言外之意，頗有自尊心地回答：“我認(rèn)為那個(gè)長度是對的，我的設(shè)計(jì)出于本能。”

　　可是本能也許會被理智左右。以男裝為設(shè)計(jì)靈感的部分為例，從多套線條鋒利、富有結(jié)構(gòu)感卻也足夠女性化的西裝和夾克看，他出色地抓住制作男裝的精髓和技術(shù)，又顯而易見地展現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格對品牌的影響力;理性地吸收HUGO BOSS集團(tuán)豐富的男裝歷史遺傳和基因，同時(shí)感性地依靠個(gè)人氣質(zhì)為其帶來變化。應(yīng)該說，這一季他做到了安全著陸。

　　接手Calvin Klein女裝設(shè)計(jì)十年后的弗朗西斯科·科斯塔，則終于在這一季讓我們看到屬于他的時(shí)刻。大量使用有質(zhì)地感的針織材質(zhì)(它的秀場說明里，出現(xiàn)頻率最高的一個(gè)詞是“textured”，可譯作“織地粗糙的”，“手摸時(shí)有感覺的”等)，馬海毛、厚開司米、羊毛粗呢等，都已超出品牌過去的經(jīng)驗(yàn)，整體卻延續(xù)著一貫的干凈和流暢線條。觀念雖新，卻又令人信服它仍是Calvin Klein。{page_break}

　　我們曾經(jīng)鐘愛的設(shè)計(jì)師老了么?

　　說起來，對短短10分鐘左右的時(shí)裝秀，我們的期待究竟是什么?舒服還是別扭?寧靜還是震撼?賞心悅目還是目瞪口呆?從功利角度講，高話題性的東西是否有助于商業(yè)成功?

　　對年輕設(shè)計(jì)師品牌來講，答案當(dāng)然是肯定的?！禫ogue》巴黎版前總編卡琳·洛菲德曾說過：“時(shí)尚是建立在青年的興奮和活力上的工業(yè)。”言外之意，創(chuàng)造力對那些有一定地位的“老”設(shè)計(jì)師來講，因?yàn)榉N種原因，比如精力的局限、利益的羈絆等等，恐怕不那么容易游刃有余了。

　　1.Polo Ralph Lauren首次登上T 臺，一出場即以活力無限的輕快和爛漫贏得了滿場喝彩

　　2.Tommy Hilfiger的秀場像一個(gè)滑雪度假村，大量格子和橫條紋、短靴與毛線帽，暢快淋漓地表現(xiàn)出寒季里年輕女子仍然擁有的旺盛生命力

　　3.這一季，馬克·雅可布的繆斯們?nèi)詭в忻黠@的女孩特質(zhì)，個(gè)個(gè)長著希臘雕塑般的臉，不戴假睫毛，不涂睫毛膏，戴著統(tǒng)一定制的假發(fā)套，穿上小靴子，衣服的顏色淡雅柔和，大多為極簡主義的直線條

　　4.在Marc by Marc Jacobs的秀場上，仿佛自太空來到凡間的小精靈、輕盈的小仙女們，或者運(yùn)動小超人們，魔幻般地穿梭而行

　　5.漂亮得體的裁剪、中規(guī)中矩的淡色，Ralph Lauren本季太過優(yōu)雅和安全，到展示間里欣賞也許更為合適

　　《紐約時(shí)報(bào)》的編輯從時(shí)裝周的上百場秀中，選出本季最令人印象深刻的幾場，其中壓軸大秀Marc Jacobs排名第一。這場秀的確有值得懷念的元素：屋外風(fēng)雪肆虐，到大秀開場時(shí)甚至電閃雷鳴。與之形成鮮明對比的，是秀場內(nèi)如幻境般的寧靜，空中飄浮著像綿羊一樣的云朵，座位像一粒?？蓯鄣哪⒐?。這種寧靜背景被由女演員杰西卡·蘭奇(Jessica Lange，《美國恐怖故事》中的女主角)不斷重復(fù)的一句話攪亂了：“So long sad times. Happy days are here again。(再見了，傷心的年月。歡樂的日子又回來了。)”

　　這一季是馬克·雅可布卸去Louis Vuitton設(shè)計(jì)重負(fù)后的第一場個(gè)人秀，他似乎特別希望藉此表達(dá)他內(nèi)心對平靜的追求。他的繆斯們?nèi)詭в忻黠@的女孩特質(zhì)，個(gè)個(gè)長著希臘雕塑般的臉，不戴假睫毛，不涂睫毛膏，戴著統(tǒng)一定制的假發(fā)套，穿上小靴子，衣服的顏色淡雅柔和，大多為極簡主義的直線條。

　　早前，Marc Jacobs在簡潔衣服所呈現(xiàn)的表面甜蜜的寧靜背后，似乎總藏著某種不安，甚至某種危險(xiǎn)。本季，這樣的氣息少了。也許，為了取得市場的認(rèn)同，他必須給品牌更清晰的定位。以往Marc Jacobs總是時(shí)裝周上的話題，美、頹廢、脆弱，可今年它最大的話題似乎只是超?？线_(dá)爾·詹娜的露點(diǎn)。

　　同樣使用了大量柔和色的，還有Ralph Lauren。對于老先生本季的女裝系列，我的感受是偏于保守。也許是第一次將Polo Ralph Lauren與 Ralph Lauren放在同個(gè)時(shí)裝周里展示，前者輕易地?fù)屪吡怂懈吖恻c(diǎn)，留給后者的就只剩下對漂亮得體的裁剪、中規(guī)中矩的淡色的欽佩?？蛇@個(gè)系列實(shí)在太過優(yōu)雅和安全，到他的展示間里欣賞也許更為合適。

　　青春無敵

　　相比成熟女裝系列，我更喜歡今年幾個(gè)品牌的青春副線系列。

　　Polo Ralph Lauren是首次登上T 臺，一出場即以活力無限的輕快和爛漫贏得了滿場喝彩。Tommy Hilfiger的秀場則像一個(gè)滑雪度假村，雖然主色藍(lán)白紅仍然延續(xù)他的美國風(fēng)格，但大量格子和橫條紋、短靴與毛線帽，暢快淋漓地表現(xiàn)出寒季里年輕女子仍然擁有的旺盛生命力。如果要選出一場最紐約的秀，那么DKNY一定榜上有名，觀眾可以輕易地把秀場想象成曼哈頓的任何一條街景。

　　最令我感動的是Marc by Marc Jacobs。在東河36號碼頭舉辦的這場秀，方形的場地布置首先打破了傳統(tǒng)T 型舞臺結(jié)構(gòu)。節(jié)奏感超強(qiáng)的音樂聲起，仿佛自太空來到凡間的小精靈、輕盈的小仙女們，或者運(yùn)動小超人們，魔幻般地穿梭而行。擔(dān)綱這場秀的兩位女設(shè)計(jì)師凱蒂·希爾里爾(Katie Hillier)和盧埃拉·巴特利(Luella Bartley)來自英倫，據(jù)說，秀結(jié)束后，馬克·雅可布流下了眼淚。

　　紐約的時(shí)尚

　　沒有巴黎的文藝、米蘭的精巧、倫敦的豐富，紐約時(shí)裝周給我們的是什么?每次在兩場秀之間趕場，快步走在大街上，與寒風(fēng)中各種臃腫和晦暗摩肩接踵，想想剛剛在秀場所經(jīng)歷的一切，我常常感嘆，從夢幻轉(zhuǎn)入現(xiàn)實(shí)之快，多少有點(diǎn)殘酷。那些絢爛的被名流擁戴的高級時(shí)尚，跟我們的生活有什么關(guān)系?

　　那天從Marc by Marc Jacobs秀場出來，隨人流涌向大街，突然看見剛剛走完臺的兩個(gè)女超模，走到一輛快遞公司卡車的側(cè)面突然停下來換起衣服。氣溫只有零下10℃，看著她們倉促又從容的樣子，我想，這也算紐約的時(shí)尚吧—沒有禁忌，接受生活的現(xiàn)實(shí)。

　　時(shí)裝周是時(shí)裝工業(yè)的盛事，可知道的人似乎不多。我的一位剛從北京來的朋友，總夸紐約修長的美人多，后來我發(fā)現(xiàn)，原來她住的飯店里住進(jìn)很多模特。這也算紐約的時(shí)尚吧—再繁華的熱鬧，也總能被日常生活悄無聲息地消化。