為什么冬天看春夏的秀?紐約時裝周想改變這規(guī)則

　　很多人覺得2016紐約春夏時裝周有了很多新氣象，比如紀梵希首次打破傳統(tǒng)將票提供給1200名廣大公眾等。這些舉動現(xiàn)在看來并不是某個品牌想要博得眼球的個例，因為近日開啟的一份來自波士頓咨詢公司的研究表明，面向公眾可能就是時裝周的未來。

　　眾所周知，時裝行業(yè)目前從秀場、訂貨會再到零售渠道和顧客的渠道鏈條拉得過長，不僅耗盡設計師的精力，也讓很多獨立設計師品牌經(jīng)營困難，行業(yè)內(nèi)怨聲載道，致使這種固有模式眼下面臨挑戰(zhàn)。

　　時裝周不該只是一場業(yè)內(nèi)人士的盛會

　　“我們發(fā)現(xiàn)設計師、零售商，幾乎每個人都在抱怨時裝秀。因為社交媒體的存在，有些東西不再正確了，這讓人們迷惑?！?CFDA的主席 Diane von Furstenberg 對記者解釋道，她說消費者們在Instgram或網(wǎng)站上看得到全套裝備，然后去了門店，結果發(fā)現(xiàn)六個月內(nèi)都買不到看上的東西。

　　“這樣做的結局是只能便宜了抄襲者?！?Furstenberg說。

　　在這樣的局面下，美國時裝設計師協(xié)會 CFDA 只好找來波士頓咨詢公司，希望通過調研整理一份報告，意在修正時裝周現(xiàn)存的種種問題。波士頓咨詢公司將在黑色星期五后，進行為期7周的調查，這不會影響到明年2月的時裝周。

　　就現(xiàn)在公布的信息來看，這種調研可能會探索出一條改革路徑，讓設計和零售、以及交付之間的關系更加緊密。

　　“我們有了一些想法，每個人都感到讓秀變成消費者導向應該是個好主意。” Furstenberg說。

　　目前整體的操作方案還沒有形成，時裝界對此還沒有理清頭緒，因為看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日還準備和負責時裝周的制作公司IMG會面討論一些未來的可能性，因為人們都發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的時裝秀越來越變得娛樂化，那里面可能藏著很多商機。

　　但是不破不立，要改變傳統(tǒng)不是那么容易的。雖然調查中95%的人都贊同改變現(xiàn)有體系，但一些人依然對此懷有悲觀情緒，“很有可能最后什么都沒改，還是一樣。”

　　目前贊成改革的觀點主要分為兩派。一是品牌可以開放一些小型的陳列室給媒體和買家，讓他們直接近距離報道和下單。然后舉辦大型時裝秀面向消費者，只邀請公眾來看。

　　第二個方案是可以保持大秀日期不變，但不再2月發(fā)布冬裝、9月發(fā)布來年春裝了，簡單來說就是是什么季節(jié)就發(fā)布什么系列。

　　對于日期和秀季的觀點，波士頓咨詢公司也提出了一些自己的看法，認為是否可以把時間更改為每年的6月和1月，這樣更符合市場環(huán)境，因為多家零售商的數(shù)據(jù)表示，這兩個月的消費者是最活躍的。這樣做還有一個好處，就是女裝的發(fā)布日期和男裝相近，如此一來，渠道和分銷都會更加方便。

　　也許不久的將來，時裝業(yè)的商業(yè)模式真的會迎來大洗牌。現(xiàn)在，已經(jīng)有一些樂于挑戰(zhàn)的先鋒開始嘗試轉型，比如我們之前報道的Thakoon，在接受曹氏家族投資后會采用“即秀、即看、即買、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也隨后成為了最新一位反思時裝周的設計師，她最近宣布她將在紐約時裝周之前就先發(fā)布自己的春季系列，并將在時裝周上開放30%-50%的席位給消費者。雖然這只是小小的改變，但也很可能成為投入湖面的石頭，一時間激起千層浪。光是上周，就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好幾位設計師宣布決定探索新未來了。