據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，自從各大快時尚品牌紛紛進(jìn)入國內(nèi)市場以來，快時尚之風(fēng)可謂是風(fēng)靡一時，國內(nèi)市場成為了這些快時尚品牌最大的消費市場。不過最近兩年來，許多快時尚品牌都遇到了發(fā)展瓶頸，盈利困難、門店擴(kuò)張受阻甚至頻繁關(guān)店，如何自救是擺在它們眼前的難題。

　　由于2017年銷售持續(xù)放緩，H&M、ZARA股份近期先后遭遇雪崩。頻繁開新店的“老路”已行不通，快時尚巨頭們不約而同以電商當(dāng)作救命稻草。3月，H&M和H&M Home天貓旗艦店開門迎客，ZARA也賣鋪加碼電商投入，烽煙由線下燒至線上。

　　西班牙快時尚巨頭Zara母公司Inditex SA，2016年的財年核心數(shù)據(jù)就已經(jīng)表現(xiàn)出毛利率降低(八年來的最低點)的趨勢，2017年下半年其增速也開始放緩，毛利率已經(jīng)從2013年巔峰時期的59.8%降至57.4%，股價也隨之下。今年2月23日，Inditex SA的股價更是大跌7.1%，是2016年6月以來最為顯著的盤中跌幅。在過去的一年里，西班牙快時尚巨頭的市值已經(jīng)蒸發(fā)了14%。截至 2018年 2月 27日閉市， Inditex SA的股價報收每股25.44歐元，較前一交易日下跌 0.12%，集團(tuán)整體市值已下降至3年前的較低水平。

　　由于Inditex集團(tuán)超過一半以上的銷售額以非歐元貨幣形式產(chǎn)生，歐元匯率的不斷走強(qiáng)對其利潤體現(xiàn)造成了一定打擊。受匯率波動、實體零售門店租金、產(chǎn)品成本的不斷，對Inditex集團(tuán)而言，也是不小的壓力，據(jù)彭博社最新消息，Inditex已與買家簽署售出西班牙和葡萄牙共16家門店的回租協(xié)議，交易總額預(yù)計達(dá)到4.72億美元。

　　創(chuàng)立于1947年的H&M是快時尚品牌里的鼻祖，同時也是早批進(jìn)入中國市場的快時尚品牌，2007年4月在上海開出中國內(nèi)地首家門店。截至2017年11月底，經(jīng)過10年發(fā)展，H&M集團(tuán)旗下所有品牌在中國的門店達(dá)到506間，為門店數(shù)量第二多的市場，僅次于美國的536間。

　　而在2017年12月15日，H&M集團(tuán)公布了有史以來最慘淡的銷售季度業(yè)績。該財務(wù)期內(nèi)，集團(tuán)銷售額同比下降4%至 584.5億瑞典克朗(約為68.9億美元)，遠(yuǎn)低于分析師預(yù)期。受此影響，H&M集團(tuán)股價在當(dāng)日午盤下跌15%，跌幅為8年來最大。

　　2017年夏天，H&M關(guān)閉了位于西單大悅城臨街黃金位置的旗艦店，年底，上海中山公園龍之夢的H&M店也被對手Zara所替代。而此前透露的訊息稱，2018年期間H&M將繼續(xù)對店鋪網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行重組，計劃關(guān)閉170家門店。

　　除了Zara、H&M之外，其他快時尚品牌的表現(xiàn)也不太理想。Forever 21關(guān)掉三分之一店鋪。NEW LOOK業(yè)績急劇惡化、關(guān)店不斷，營收雙跌，價值為零，面臨債務(wù)重組，成為最新一個退出中國市場的英國品牌。GAP在經(jīng)歷了業(yè)績身陷泥潭許久后，終于出現(xiàn)了些許起色——盡管業(yè)績表現(xiàn)依舊為下跌趨勢，但跌幅在收窄。

　　對于很多快時尚品牌而言，中國已經(jīng)成為其非常重要的市場。而快速變化的中國消費者以及快速成長的中國本土品牌，也使得這些品牌在重視中國市場的同時，不得不去考慮如何快速應(yīng)變?？鞎r尚服裝品牌顯然已經(jīng)遭遇了發(fā)展瓶頸，那么它們應(yīng)該如何自救呢?

　　受實體門店業(yè)績下滑的影響，目前多家快時尚品牌紛紛加快了電商的布局。

　　去年底，Inditex集團(tuán)傳出以4億歐元(約 4.71 億美元)出售其名下于西班牙的16間店鋪，有報道稱Inditex此舉是為了獲取更多流動資金來拓展線上銷售業(yè)務(wù)。

　　H&M也宣布H&M和旗下H&M Home品牌將入駐天貓，并期待在未來與天貓展開“新零售”的合作。據(jù)悉，H&M和H&M Home官方旗艦店3月1日起開門迎客，短短兩天多件單品銷量已突破百件。而其旗下副牌Monki已在2016年底入駐天貓進(jìn)行試水，雖然該品牌在中國市場知名度不高，且開店相當(dāng)?shù)驼{(diào)，但成績?nèi)匀徊凰住Ｄ壳癕onki天貓旗艦店的粉絲數(shù)量已達(dá)到148.8萬，部分單件商品的月銷量達(dá)到數(shù)千件。

　　有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，快時尚品牌自建電商的策略不難理解，“自營電商與線下店鋪形成聯(lián)動，得到大數(shù)據(jù)的沉淀，有利于更直接掌控消費者數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)將提供關(guān)于選址策略、地區(qū)性需求、產(chǎn)品組合等方面的線索。但若與平臺合作，意味著這些數(shù)據(jù)將與平臺共享，這一直是國際品牌比較忌諱的?！?/p>

　　而在作為電商滲透力最高，零售業(yè)電商渠道占比15.0%亦為全球第一的中國,消費者卻并沒有養(yǎng)成喜歡哪個品牌就登錄該品牌網(wǎng)站去消費的習(xí)慣，大家更喜歡到平臺上去進(jìn)行比較。上個月統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年零售業(yè)電商渠道銷售增速連跌兩年后出現(xiàn)反彈，錄得32.2%的增長，其中實物銷售增幅28.0%。

　　面對其他快時尚品牌先后入駐天貓且都取得了不俗業(yè)績，除了可提升業(yè)績、清理庫存外，還可大大提升知名度，H&M此次無奈妥協(xié)也是順勢而為。不過該業(yè)內(nèi)人士也指出，發(fā)展電商也不是靈丹妙藥，雖然在電商平臺開店不需要像實體店鋪那樣保持一定的庫存和店面維護(hù)，能夠降低一定的管理費用，但卻在一定程度上給快時尚的供應(yīng)鏈加速造成挑戰(zhàn)，退貨率一直高企的痛點也加大了物流成本。同時網(wǎng)上銷售價格會更加低廉，或?qū)?dǎo)致本就面臨巨大營利壓力的快時尚，其利潤進(jìn)一步壓縮。

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