設(shè)計(jì)師Tom Ford和Stefano Pilati分別在1999-2004年與2004-2012年期間擔(dān)任Yves Saint Laurent的品牌設(shè)計(jì)師。Tom Ford曾成功將Gucci從低谷提升到一個(gè)備受關(guān)注的奢侈品牌，但在擔(dān)任Yves Saint Laurent品牌的創(chuàng)意總監(jiān)時(shí)卻遇上職業(yè)生涯中的“困境”。

　　一向以性感風(fēng)格著名的Tom Ford重新定義了Yves Saint Laurent風(fēng)格，讓它從過時(shí)的沼澤中脫離，融入他擅長的性感和商業(yè)手法到品牌的時(shí)裝設(shè)計(jì)里，不過也因此讓他處于兩極分化的評論中。Yves Saint Laurent先生曾對他作出如此評價(jià)：“他的作風(fēng)太過高調(diào)、太商業(yè)化了!他的天份不是在時(shí)裝設(shè)計(jì)，是營銷技巧。”到最后，Tom Ford也是相當(dāng)不滿地離開了公司。

　　至于設(shè)計(jì)師Stefano Pilati的作品，Yves Saint Laurent先生曾表示：“雖然整體不盡如人意，但大部分還算是不錯(cuò)。”或許就因?yàn)檫@些不過不失的作品，在他擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)期間，Yves Saint Laurent的業(yè)績并沒有達(dá)到預(yù)期的效果，Stefano Pilati在發(fā)布2012年秋冬系列后就卸任離職了。

　　確實(shí)，在現(xiàn)今數(shù)字當(dāng)?shù)赖臅r(shí)代，品牌的銷售業(yè)績已經(jīng)成為衡量設(shè)計(jì)師成功與否的重要標(biāo)準(zhǔn)之一，而現(xiàn)今的服裝設(shè)計(jì)師不再能只兼顧藝術(shù)創(chuàng)作而不看銷售數(shù)字。

　　像Burberry創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey在擔(dān)任設(shè)計(jì)師的同時(shí)也作為品牌首席執(zhí)行官，兼顧品牌在全球市場的發(fā)展與擴(kuò)張之路。而曾擔(dān)任Balenciaga創(chuàng)意總監(jiān)的Alexander Wang一直認(rèn)為設(shè)計(jì)與商業(yè)從來都是密不可分的。他表示：“在我看來，時(shí)尚就是穿著的衣服。最關(guān)鍵的還是把產(chǎn)品賣出去。”或許就是這樣的想法，在他在職的兩年多內(nèi)，Balenciaga的營收都呈現(xiàn)雙位數(shù)的增長。

　　不可否認(rèn)，在新媒體和社交網(wǎng)絡(luò)的沖擊下，品牌的話題性、曝光率以及明星效應(yīng)等多方面的因素都影響著一個(gè)品牌的發(fā)展。就如同老佛爺Karl Lagerfeld的觀點(diǎn)，時(shí)代已經(jīng)不同，服裝設(shè)計(jì)師更加需要向前看，跟著時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的變動調(diào)整前進(jìn)的腳步。