世界服裝鞋帽網(wǎng)訊，1月15日，結(jié)束了2018米蘭男裝周行程的時裝人士迅速趕往下一站巴黎。有意思的是，此次秋冬米蘭男裝周出奇的短，縮減至4天，而巴黎男裝周從原來的5天延長至6天。

　　日程一增一減，一方面是由于不少大牌紛紛退出男裝秀，例如Gucci、Jil Sander以及Bottega Veneta等一眾品牌宣布取消男裝成衣秀，轉(zhuǎn)而和女裝同臺發(fā)布。另據(jù)美國時裝設(shè)計(jì)師協(xié)會CFDA的最新聲明，最年輕的紐約時裝周打算將2018年的男女時裝周進(jìn)行合并。

　　另一方面，也有一些品牌選擇轉(zhuǎn)場，例如Rodarte和Proenza Schouler就決定退出紐約時裝周，前往巴黎舉行發(fā)布會。這樣的選擇也是品牌基于投入回報、品牌傳播力等因素的考量。

　　除了品牌的退出，設(shè)計(jì)師們的人事動蕩也成為本屆時裝周的關(guān)注焦點(diǎn)。1月17日WWD的報道稱，Louis Vuitton男裝創(chuàng)意總監(jiān)Kim Jones將離職，巴黎的秋冬系列是他最后一次為Louis Vuitton設(shè)計(jì)的作品。

　　和萎縮的男裝周、動蕩的時尚圈形成對比的是，男裝奢侈品銷售節(jié)節(jié)攀升。近日貝恩公司發(fā)布的《2017年中國奢侈品市場研究報告》顯示，2017年中國市場上男裝銷售額增幅為8%。而如何改良時裝展示方式、獲得千禧一代的青睞，依舊是男裝品牌們要思考的課題。

　　新老品牌齊上陣

　　盡管米蘭男裝周沒有了Gucci、Salvatore Ferragamo等品牌的加持，但是今年P(guān)rada、Fendi、Dolce&Gabbana、Giorgio Armani依舊各有千秋。

　　在舉行Prada發(fā)布會的大倉庫 Warehouse中，你可以找尋昔日Prada系列中的種種元素。幾何圖形、火焰紋樣、香蕉圖案、花卉圖形等各個年代的標(biāo)志性印花“混搭”在新一季的男裝服飾中，展現(xiàn)了Prada的歷史和榮光，懷舊風(fēng)格濃烈。而最懷舊的應(yīng)當(dāng)屬黑色尼龍材質(zhì)的成衣，頗為特殊的是，此次Prada邀請了四位建筑界的創(chuàng)意大師來設(shè)計(jì)尼龍材料的作品。

　　德國的工業(yè)設(shè)計(jì)師Konstantin Grcic為Prada設(shè)計(jì)了圍裙與風(fēng)帽;北京鳥巢的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)Herzog & de Meuron制作了字母尼龍襯衫，北京 CCTV“大褲衩”的建筑師 Rem Koolhaas設(shè)計(jì)了背包款上衣;來自法國的兄弟設(shè)計(jì)師Ronan Bouroullec和Erwan Bouroullec一同設(shè)計(jì)了Prada手拿尼龍文件夾。

　　Giorgio Armani也保持了剪裁精致的傳統(tǒng)，并且在服飾中增加了運(yùn)動的風(fēng)格。雙排扣外套、帶有內(nèi)置披肩的新款夾克領(lǐng)、可拆卸的襯衫領(lǐng)子、搭配慢跑褲或者運(yùn)動褲，絲絨的材質(zhì)為傳統(tǒng)的西服增加了優(yōu)雅和悠閑之感。

　　Fendi則以旅行為主題，各式單品飾有顯眼的公司logo。模特們身著長款皮草大衣、分層夾克、或復(fù)古西裝，搭配水貂皮草手提箱，盡顯悠閑與狂野。

　　與此同時，米蘭時裝周上也有眾多新興品牌，包括日本新銳品牌Sulvam、Yoshio Kubo等。此外，Angelo Flaccavento在Business of Fashion上寫道，意大利設(shè)計(jì)師Federico Curradi調(diào)色能力出色，運(yùn)用休閑面料也得心應(yīng)手，但這些年輕的時裝叛節(jié)者，沒能在男裝周分到好的時段，秀場也不足夠驚艷。但是就算日程安排妥當(dāng)，大品牌依舊主宰全程，他們的重要展廳預(yù)約和新聞發(fā)布會一個接一個。

　　“曾經(jīng)在時裝界引領(lǐng)群雄的意大利品牌，如今多已淪為追隨者。至于年輕品牌，目前根本還沒有成熟的創(chuàng)意新階層崛起，真正刻下自己的印記，”Angelo Flaccavento評論道：“整體上看，大品牌通過回顧重申各自的風(fēng)格密碼、重點(diǎn)與決心。Prada的黑色尼龍，Versace的巴洛克印花，F(xiàn)endi的雙F標(biāo)志皆是如此。年輕的客戶明顯渴求的是那些還談不上有歷史的東西。但是，玩懷舊很危險?！?/p>

　　變動中的男裝市場

　　在越來越濃縮的男裝周上，大品牌們愈發(fā)精打細(xì)算，與女裝合并展出、通過視頻方式發(fā)布等均是出于商業(yè)的考量。另一廂，大牌的“撤退”也給了新品牌們更多展示的機(jī)會，但是高昂的成本和設(shè)計(jì)師們的“青黃不接”也造成了困擾。而這些背后折射的是時裝秀場的性價比降低、年輕群體消費(fèi)習(xí)慣變遷，以及男裝奢侈品市場的不斷變動。

　　這樣的變動首先體現(xiàn)在男裝設(shè)計(jì)師的離職。除了最近Louis Vuitton設(shè)計(jì)總監(jiān)即將離職，在2016年，Ermenegildo Zegna的時裝設(shè)計(jì)總監(jiān)Stefano Pilati，Salvatore Ferragamo的創(chuàng)意總監(jiān)Massimiliano Giornett都離開各自的公司;2015年，Alexander Wang離開巴黎世家，Raf Simons也離開了Dior。

　　人事變動的大背景是近兩年奢侈品市場的持續(xù)下滑，直至2017年，奢侈品市場迎來了回暖的跡象。相比之前的關(guān)門潮，男裝服飾業(yè)績有所回升。

　　近年專注于男裝的Hugo Boss2017財(cái)年第三季度，凈利潤達(dá)到8000萬歐元，其中男裝銷售額為6.35億歐元，幣值調(diào)整后達(dá)到4%的增長;而2017年第一季度，Hugo Boss凈利潤同比上漲25%至4800萬歐元，其中男裝總體銷售額為5.77億歐元，占總銷售額的88.6%。

　　根據(jù)貝恩公司的《2017年中國奢侈品市場研究報告》，新的消費(fèi)者，尤其是千禧一代，已經(jīng)成為市場增長動力的主要來源。千禧一代對數(shù)字化技術(shù)和應(yīng)用駕輕就熟，對奢侈品也有深刻理解。他們喜愛“時尚休閑”，鐘情于設(shè)計(jì)師品牌，在更低的年齡開始購買奢侈品，且購買頻次較高。

　　可以看到，各大品牌正不斷往街頭風(fēng)、休閑風(fēng)、運(yùn)動風(fēng)靠攏，以獲得年輕消費(fèi)者的芳心，比如Louis Vuitton和Supreme的結(jié)合、Gucci和棒球聯(lián)盟的合作。在巴黎男裝周上，潮牌也占據(jù)越來越重要的位置，其中奢侈品潮牌Off-White和Nike、Warby Parker、Ikea、Jimmy Choo、Levi's、the New York City Ballet等多個品牌都有跨界合作。

　　花旗銀行倫敦奢侈品分析師 Thomas Chauvet表示，男裝業(yè)的總銷量依然強(qiáng)勁，這得益于近年來男性對時尚的逐步接納，Chauvet表示：“奢侈品男裝的漲幅有望超過女裝。”

　　數(shù)據(jù)顯示， 2017年意大利男士時裝市場的銷售總額達(dá)約92億歐元，同比增長2.1%，男裝出口約占到整個意大利男裝市場收入的65%以上。其中，意大利男裝對中國內(nèi)地市場在2017年的出口額增長了17.1%。自2010年以來出口額就出現(xiàn)明顯的上升擴(kuò)張趨勢，而這一趨勢在新的一年仍將延續(xù)。預(yù)計(jì)2018年意大利男裝的出口額將實(shí)現(xiàn)3%的增長，出口額總量將達(dá)到約60億歐元的水平。

　　更多精彩資訊關(guān)注世界服裝鞋帽網(wǎng)!