期せずして同じように、彼らはすべて馬雲(yún)のひと言を使いました：小さい會社の戦略は生きてきて、お金を稼ぎます。

彼らは「いい會社は大きいチャンスがある」と言っていますから、小さな會社はまずしっかりと行います。

服のチャネルの分野では同じですが、彼らは全く違った道を歩いています。カールさんのすべての水は実體店舗には介入しないと言っています。店舗だけを作っています。丁輝さんはまだ電子商取引という手段を使っていないと言います。

しかし、これは2つの平行線ですか？

麥考林CEO顧備春は、なぜシャツを作って通信販売しているLand's Endが「フォーチュン500強(qiáng)」になれないのか、J.rewとフランスのPPRがいいですか？

違いは後者が多ルートであり、多ブランドを作ることです。

麥考林の「加重」から杉杉、吉報鳥（002154、株吧）の「軽量化」まで、融合は第三の道ですか？

ネット販売：體験性に乏しい？

ノッチは過去8年間、しっかりと店舗を作っていたのが正しいとして、「服は體験が必要なもの」としています。

彼らは服裝業(yè)の「國美」を望んでいます。ネット販売だけが重視する「経典モデル」ではありません。

ネット販売は絶対的な基準(zhǔn)を求めています。

「例えばいつも殘る紺のTシャツ、例えば白いシャツなど」。

丁輝は過去8年間ずっと店舗をやっていました。「ネットは觸らない」です。

しかし、明らかに多くの人がノキがオンラインショッピングの巨大市場を逃したと思っています。

艾瑞諮詢の研究報告によると、中國では2007年のネットショッピングの総額は510億人民元で、そのうち服飾類が16%を占め、ネットショッピングは毎年65%の複合成長を維持している。

アメリカでは、アメリカの大手オンライン小売業(yè)協(xié)會のShop.orgの見積もりによると、2006年のアメリカのオンライン衣料品の売上高は183億ドルに達(dá)し、コンピュータ類の製品の172億ドルを超えた。

電子商取引はアメリカの小売売上高の7%を占めていますが、2007年の中國のネットショッピングは國民の消費(fèi)総額の0.8%を占めています。この數(shù)字は2006年の0.25%の3倍にもなりました。

「ネット販売はお客様のデータベースの構(gòu)築が最も容易です。」

全水説

軽資產(chǎn)會社の中で、彼らのマーケティングの核心資產(chǎn)は実は取引先の資料で、后で服裝を売った后に、彼らは更に多くの制品をこの潛在的な消費(fèi)群に売ることができます。

例えばCarisは將來海外ブランドの代理を計畫しています。

店だけに頼って、データベースの量は十分ですか？いつでも更新できますか？

しかし、ノッチは明らかにこれを問題としていません。

単店の90%以上は「リピーター」に頼っている。

「従來の販売方式に比べて、ネット販売のコストが最も低い」

伝統(tǒng)的な店舗は家賃、人件費(fèi)、內(nèi)裝などの固定コストを支払う必要があります。

この理論は疑問視されていますが、多くのチェーン店をやっている企業(yè)は、これらの費(fèi)用はネット販売の広告費(fèi)用と比べて高くないと指摘しています。

ダンテ輝は、中國市場の縦深さは、現(xiàn)在計畫されている3200の店舗を収容することに問題はないと考えています。

服裝分野の資産の「軽量化」も問題になります。

PPG最高経営責(zé)任者の李亮さんは以前インタビューに対して、「重會社」は「軽會社」の分野に入ってから、「軽くなる」ことができないとかえって「重さ」になると言っていました。

艾瑞諮詢CEOの楊偉慶氏は、ネット販売が美しく、敷居が低いにもかかわらず、うまくいくのは難しいと考えています。

彼は自分でEUPのシャツ作りのウェブサイトに投資し、年間400萬円以上焼卻した後、清算を発表しました。

ネット販売のトップPPGも「お金を焼くだけで広告する」という疑問に深くはまりました。

業(yè)界関係者は「彼らはアパレル業(yè)界を知らない」と話していますが、その証拠の一つはPPGが使っている品質(zhì)コントロールプログラムは全ての中國服（000902株）製造企業(yè)が採用していないことです。

「ERPシステム、実行に対する要求は非常に高い」。

店舗不足：ZARAモードはコピーできませんか？

フルライフは、「戦線が長くなるにつれ、店舗ごとの制御力が弱まる問題が発生する」という、協(xié)調(diào)力や物流、ERPシステムに対する要求が高まっていることが大きな理由の一つとして挙げられています。

彼の観察によると、國內(nèi)の多くのブランドは店舗で四、五十軒ぐらい営業(yè)しています。このような規(guī)模では、もう発展しにくいです。

「一部のブランドは伝統(tǒng)的なプラットフォームを放棄したいです?！?/p>

ITATに対する業(yè)界の多くの疑問は、前車の戒めかもしれない。

商業(yè)用不動産や生産者を束ねる方式は進(jìn)んでいますが、業(yè)界関係者は、各売り場の立地は全く決まりがないと考えています。

ITATは供給業(yè)者の製品品質(zhì)に対する要求が高くないです。

店の數(shù)が増えるにしたがって、「資産はますます重くなる」。

この中には在庫一つだけでは企業(yè)を巻き添えにする可能性があります。10個のデザインがあれば売れないです?！父鞣Nサイズがそろっている在庫は膨大な數(shù)字になります」。

店舗のカバーが拡大するにつれて、地域によって販売狀況が異なり、在庫管理に対する要求がますます高くなります。

業(yè)界関係者は、伝統(tǒng)的な店舗で在庫ゼロをすることは不可能だと指摘しています。

基本的な在庫に基づいて、リスクのコントロールできるレベルで維持することしかできません。

しかし、市場の販売狀況は予想できません。

すべての水はまた、平価、潮流のZARAモードを歩いて、“國內(nèi)の1家の企業(yè)ができます”。

一番目立ったのは「國內(nèi)のどの企業(yè)にはZARAのような2000人以上のデザイナーのチームがありますか？」

ファッション協(xié)會の関係者は、海外のデザイナーが市場をリードしているのに対し、中國のファッションデザインはやはりデザイナーが主導(dǎo)していると指摘しています。

さらに重要な理由は、國內(nèi)の企業(yè)がZARAのサプライチェーンシステムを?qū)Wぶことができないことであり、「彼らの製品は基本的に1年前に開発されました」とし、國內(nèi)の小売企業(yè)に比べて、ZARAはルールを作る権利を持っています。

第三の道？

全水の頑固さに比べ、現(xiàn)実の「誘惑」を受け入れ始めた丁輝。

彼は將來的にノキは立體的なマーケティングモデルを?qū)毪工毪长趣蚩紤]すると述べた。