設計意図を正確に理解するには、品種名、デザイン構造、外形輪郭、線の造型と用途、服裝の各部品の組み合わせ関係及びその具體的なサイズと割合の5つの方面から考えます。

(1)品種名

まず、デザインされた服の基本的な種類と、著用対象の性別、年齢、季節(jié)、地域、用途、著用方法などの條件を知るための重要な內容です。

著用対象の性別、年齢から見て、男性、女性と年齢の違いによって形成される男性、女性の服裝、中高年の服裝、子供服などの種類は、デザインや布地の色模様においても明らかな違いがあります。

服裝の季節(jié)と地域から見て、四季は気候の変化のため、人々の服裝は春と秋の服裝、夏の服、冬の服に分けられます。

冬季を例にします：北方で寒さの需要を抵抗するため、オーバーの生地は厚くしなければならなくて、しかも著る時綿の服の外でかぶせて、そのためリラックス量は大きくなります。南方で気溫が高くて、この時のオーバーの生地は厚すぎるべきでなくて、著る時は普通はスーツの外でかぶせて、風と砂に抵抗することに用いて、そのためリラックス量は比較的に小さいです。

（2）デザイン構造

デザインの構造は衣服のデザインとも言われています。服裝の外形構造に服裝部品や部品の組み合わせなどを反映しています。

前と後の部分は腰を吸いますか？それとも腰を広げるか、省を取りますか？それとも分割しますか？襟の中では立襟ですか？それとも閉店襟ですか？それとも襟がありませんか？袖の中では丸袖ですか？それとも肩袖を挿しますか？袖と大きい體の組み合わせに平縫いの構造を採用しますか？それとも逆縫いの構造を採用しますか？それとも縫い目を分けますか？ポケット、ポケット、ポケットなどを貼り付けます。后片は縫い合わせをしますか？

服裝の外形で直接観察できる部品の特徴はすべてこのタイプの特徴に屬しています。

（3）アウトライン

外形の輪郭はまた造形と呼ばれる。

異なる外形の輪郭は異なる造形特徴を持っている。

よくあるのはH、A、V、T、O型です。

H型は安祥、荘重、なめらかで肌身につけないという特徴を持っています。

X型は美しくしとやかで優(yōu)美で、女性の體型の自然美感の特徴を體現(xiàn)しています。

A型は安定感があり、若さと活力に溢れています。

V型は肩が大げさで、男性の魅力を體現(xiàn)しています。

T型はシンプルでおっとりしていて、自然の襞のような松の體の特徴があります。

O型は肩を誇張し、裾を縮め、オーバーヒートで柔らかいという特徴があります。

以上の造型の特徴の中から、服裝の外形の輪郭は完全に人の體型に等しくなくて、その中は人の體型に適応して、直接人體の線、趣の服裝を現(xiàn)して、ぴったり合っています。

（4）線の造形と用途

服の衣の切れは異なっている直線と曲線からなるので、これらの線は外形の輪郭線かもしれません。様々な省、縫い目、ひだ、飾りの線跡もあります。衣服の身分が線を切っているかもしれません。衣服の身分に対して線を切って、機能的な分割線かそれとも裝飾性の分割線かをはっきり區(qū)別します。

（5）服裝の各部品の組み合わせとその具體的なサイズと比率

服はよく違った服を組み合わせて作られますが、これらの服はお互いに一定の比例関係があります。

服の長さについては、腰の節(jié)、尻の高線、身長などを基準にして、肩幅は実際の肩幅を基準に増減しがちです。袋の口の大きさは胸のサイズを基準にしています。腰の節(jié)線の下にある袋の口の大きさはB/10+5 cmぐらいで、婦人服はB/10+4 cmぐらいで、腰の節(jié)線の下に貼る袋の高さはB/10+6 cmぐらいです。

服は異なった材料から一定の工蕓手段を経て組み合わせられています。異なる生地は原料、紡糸、織物組織、加工手段などによって異なる性能を持っています。それによって服裝構造の製図に影響を與えます。

異なった素材の性質、その性能は違っています。絹の織物は比較的に軽薄で柔らかく、毛織物は重厚で、しっかりしています。だから、シルクの織物を裁斷する時、斜めのキズのところは適當に短縮と緩和を行うべきです。キズの自然な伸びと橫縮みに適応して、生地が比較的にまばらな生地に対して、サイズを広くして、糸が抜けるのを防止します。

素材の縮み率は服裝構造の製図にも影響します。素材の縮み率は水洗縮小率、アイロン掛け縮小率、熱アイロン縮減率を含んでいます。だから服の構造図を作る時は相応の処理を行います。

材料の経、緯の糸のもつれは弾力性が大きく、弾力性に富んでいて、曲りやすく伸びています。

ズボンの長さ、丈、袖の長さ、ズボンの腰の向き、ロールバー、ラッパのスカートなどは普通は斜めに取ります。

服裝の構造の製図の過程で、採用する服裝の工蕓が異なっているため、置いた縫い目、へりの量も異なっています。

頻繁に使われる縫製構造は、縫製、縫製、外裝などがあり、分縫構造の縫部は1 cmで、縫ってきた縫製部は1.4 cmで、もし包裝の縫製幅が0.6 cmであれば、被包縫は0.7-0.8 cmの縫製部を置くべきです。

へりの異なった処理も服裝の構造の製図に影響して、普通は扉、中の襟が口を止めることがいて、スカートの底、袖口、足の口、襟がない首輪、袖がない袖の坑道など。

ドア、內側の襟の口に対しては、一般的には、プラスの面と連続の面の2つの形を取ることができます。ドア、內側の襟止め口が直線の時には、一般的に著て、床面、ドア、內側の襟止め口が直線でない場合は、スーツのように、一般的にプラスの面を採用します。

袖坑道については、襟のない襟付き、橫取り、橫転の三つの形をとることができます。端に貼る袖坑道については、袖坑道に1 cmのすき間を置くだけで、橫取りの処理をする袖坑道に対しては、袖坑道に橫取りの幅を加えるだけで、たぎって処理する袖坑道に対しては、袖坑道にすき間を入れる必要がありません。

肩にショルダーを裝著する必要がある服に対しては、肩の傾斜を小さくし、服の中の服を追加する必要があります。裏地のサンプルを作る時は、顔のサンプルより少し大きくして、裏地が生地を牽制しないようにします。