1.被量者にはきちんと立つことを要求し、

2.

3.バストを測る時、被量者は両腕を垂直にします。ウエストを測る時はベルトを緩めます。

4.冬に夏服を作ったり、夏に冬服を作ったりします。量體の時はお客様の要求によって、サイズを適當に縮小したり拡大したりします。

5.體を量る時は、體型の特徴をよく観察し、特殊な部分があれば、裁斷する時の參考にするように明記してください。

6.體型によって違いがあります。太っている人のサイズは太りすぎや痩せすぎないように、やせている人のサイズは適度にゆとりを持ってください。

7.量體は量が漏れないように順番に行う。

量體の具體的な方法

1.全體の高さ：服裝の「號」を表し、頭の頂點から足の付け根まで垂直に測る。

2.衣長：前身の左側(cè)の首の付け根のところから、胸の最高點を通して、量は長さが必要で、普通は手の虎口まで量ります。

3.胸囲：上著類の服裝の「型」を代表して、シャツの外で、わきの下に沿って、胸の一番ふくよかなところを通して、一週間のバランスを取り、必要に応じてサイズを加えます。

4.肩幅：背中の左肩骨の外側(cè)の頂點から右肩骨の外側(cè)の頂點まで（軟尺は背中の中央に貼り付けて、首の付け根を少しアーチ狀にします）。

デザインが派手な場合は、肩を適當に緩めてください。

ランタンの袖は適當に縮められます。

5.袖丈：左肩骨の外側(cè)の頂點から手の虎口まで、必要に応じて長さを増減します。

6.袖口：腕の周りを測って、必要に応じて尺を入れます。

サイズはデザインによって胸囲比例で計算できます。

7.襟が大きい：喉の骨の下に沿って1週間を測って、必要に応じてサイズを追加します。

8.腰の日：一般的な體型は全體の高さから計算されます。

特殊な體型の場合は、前後の腰節(jié)の寸法（腰の一番細いところに皮尺をつけて水平にする）を測って、前後の腰節(jié)のサイズをそれぞれ測る必要があります。

9.ズボンの長さ：腰の左側(cè)の股の骨の上端から、上の4センチメートルまで下に量ってかかとまで3センチメートル減らします。

10.ウエスト：ズボンのような服裝を表す「型」。

ズボンの外側(cè)を腰の間の一番細いところに沿って一週間を測って、必要に応じてサイズを入れます。

11.ヒップ：お尻の一番豊満なところに沿って、一週間ぐらいバランスをとって、必要に応じてリラックス度を加えます。

12.上まち：腰の右側(cè)の股の骨の上端から4センチ上に向かって、太ももの付け根まで測る。

肩幅と胸幅の量を取ります。

肩幅：左右の肩の端の間の長さです。後ろのネックポイントで測定します。

背の幅：背中の左右の腋の間の長さを測定します。

胸の幅：前胸の左右の脇の間の長さを測定します。

乳間距離：左右乳峰點間の長さ。

囲みの量を取る

胸囲：乳峰の位置を通して、皮尺の水平の周囲を一週間測る。

背部に肩甲骨があり、サイズが落ちやすいので注意してください。

乳房の下に皮尺を使って一週間を測る。

ウエスト：中腰の一番細いところを皮尺のレベルで一週間測って、種類によってリラックス度を加えます。

ヒップ：お尻の一番ふくよかなところで一週間水平に囲い、根の種類にリラックス度を加えます。

背長と総長の量を取ります。

背丈：襟足からウエストラインまでの垂直の長さです。

総長：襟足から下に皮尺を下げ、ウエストのところで軽く押さえて、足の裏まで測る。

後ろの長さ：サイドの首から肩の骨からウエストの線まで通ります。

前の長さ：サイドの首の點から乳峰の點の量を通ってウエストの線に著きます。

乳垂れと腰の高さの量をとります。

乳下垂：側(cè)首點から乳峰點までの間の長さ。

ウエストの高さ：ウエストラインからヒップラインまでの長さ。

側(cè)縫いに近い位置で測定します。

股根から足首までの距離です。

肩の袖の長さ：襟足から肩の端を通って自然に垂れた腕に沿って、根點を手に入れます。

袖の長さ：肩の峰から根點の長さを手に入れます。

首回りと襟回りの量を取ります。

腕周長：手のひらの根元から一周間測ります。

手のひらの周囲：母の指はそっと手のひらの側(cè)に曲げて、母の指の根の周囲を通して一週間を量ります。

首回り：額の中央を通して、耳の上と後頭部の突出した部分の囲みを一週間測る。

ネックライン：首の付け根を通して、前首の囲みを通して一週間です。

長さとズボン長さの量を取ります。

衣長：襟足から上著の下にかけての振り子までの距離です。

デザインによって変わります。

膝の長さ：ウエストの線から膝の骨までの垂直の長さです。

裾長：ウエストのラインから必要な裾の位置まで。

ズボンの長さ：ウエストの線から膝を通って足首のくるぶしを量ります。

中ヒップと大アームサイズの量を取ります。

中尻まわり：ウエストとヒップの間の位置で一週間水平測定します。

腕の付け根（袖の坑道の周囲）：肩の峰とわきの下の周囲を通じて(通って)一週間を量って、このサイズの上で1/10ぐらいの量をプラスして袖の坑道のサイズの基準にすることができます。

大アームサイズ：二の腕の一番太い位置で、水平周囲を一周します。

肘まわり：腕をねじってから、肘を通して一週間の囲みを量ります。

タイツ袖の製図にはこのサイズが必要です。

立體裁斷教案第一章「序論」

一次元裁斷の概念

立體裁斷は服裝の平面製図と區(qū)別する裁斷方法であり、服のデザインを完成する重要な手段の一つである。

服の立體裁斷はフランスで「近接裁斷」と呼ばれ、アメリカやイギリスでは「カバー裁斷」と呼ばれ、日本では「立體裁斷」と呼ばれています。

それは直接に布を臺や人の體に覆い、分割、折り畳み、縮み、引き伸ばしなどの技術(shù)手法によって予め構(gòu)想された服の形を作って、また人臺や人體から布のサンプルを取ってプラットフォームの上で修正して、服の紙の形に変えて服を作る技術(shù)手段です。

二次元裁斷のルーツ

立體裁斷という造型手段はファッション文明の発展によって生み出され、発展したのです。西洋の服裝史は服裝の分類に対して：非成型、半成型と成型の三つの段階で、各段階は西洋の服裝史の発展過程を代表しています。立體裁斷は服裝発展の第三の時期、つまり歴史上のゴシック時代に生まれました。この時期に、西洋の人文主義哲學と審美観の確立に従って、北方のゲルマン服の歴史に基づいて形成されました。

その後、服のオーダーメイドの過程でだんだん発展してきました。オーダーメイドの服は合體度が高いため、実際の人體をベースにして立體的に裁斷するのは必然です。

既製服業(yè)の発展に従って、人々は標準サイズの人體模型を採用して人體の代わりにある服裝番號を觸って立體的に裁斷することを完成しました。

三次元裁斷の適用範囲

立體裁斷技術(shù)は服裝生産、ショーウインドー展示と服裝教育に広く使われています。

1服裝生産用の立體裁斷

服の生産は二つの異なった形式に分けられています。すなわち、量化された服裝の生産と単品のオーダーメイド形式に分けられています。そのため、立體裁斷は服の生産においても、生産性質(zhì)の違いによって採用される技術(shù)方式の一つは立體裁斷と平面裁斷を結(jié)合して、平面構(gòu)造の製図を利用して基本的な板型を獲得し、また立體裁斷を利用して試料を修正します。

立體裁斷は服裝生産に技術(shù)操作の厳格さを要求する。

2服展示用の立體裁斷

立體裁斷は造形手段における操作性のために、ショーウインドーの展示、ファブリックの陳列デザイン、大型の展示販売會の會場の配置など、生産に使われることが多く、その誇張、個性的な造型はライト、道具とアクセサリーの引き立ての下で、デザインと生地の先端の流行感を観衆(zhòng)の目の前に現(xiàn)れ、商業(yè)と蕓術(shù)の結(jié)合を體現(xiàn)しています。

3服裝教育に用いる立體裁斷

服の教育の中で、上述の2つの方面の學習と運用を除いて、更に造形の能力と材料の運用能力の潛在エネルギーの開発を重視するべきで、設計、材料、裁斷と制作などの一環(huán)の研究を通じて、次第に立體裁斷の思惟の方式と手作業(yè)の各種の技能を掌握して、それによって熟練して創(chuàng)作の構(gòu)想を完璧に表現(xiàn)します。

教育実踐の中で學生を勵まして思惟を開拓するべきで、大膽な実踐、造型から材料の選択まですべて一定の獨創(chuàng)性を持つべきで、同時に造型、材料と縫製の間の相互の連絡を創(chuàng)立して、そしてそれに対して関連している評価を行います。

四次元裁斷と平面裁斷の比較

1平面構(gòu)造のメリット

（1）平面構(gòu)造は実踐経験の総括後の昇華であるので、強い理論性を持っている。

（2）平面構(gòu)造のサイズは比較的固定していて、比例配分は比較的合理的で、強い操作安定性と幅広い操作性を持っています。

（3）平面構(gòu)造の操作性のため、いくつかの定型製品にとって生産効率を高める有効な方法であり、スーツ、克、シャツ及び職業(yè)服など。

（4）平面構(gòu)造は、松の量の制御において、例えば、1/4 B+5、5は松の量であり、初心者の把握と運用に便利であるという根拠があります。

2立體裁斷のメリット

（1）立體裁斷は人臺またはモデルを操作対象とし、具象的な操作であるため、より高い適合性と科學性を有する。

（2）立體裁斷の全體過程は実際には二次設計、構(gòu)造設計及び裁斷の集合體であり、操作の過程は本質(zhì)的には美感體験の過程である。したがって、立體裁斷は設計の完備に役立つ。

（3）立體裁斷は直接生地に対して行う操作方法です。だから、布地の性能に対して強い感銘を持っています。造型表現(xiàn)は更に多様化しています。多くの創(chuàng)造性に富んだ造型は立體裁斷を使って完成しました。

立體裁斷教案第二章「立體裁斷基礎知識」

立體裁斷の構(gòu)想

立體裁斷の構(gòu)想過程は違っていて、平面裁斷と違って、先に効果図を描きます。図の形によって、抽象的な発想に基づいて直接設計することもできます。立體裁斷技術(shù)の特徴の一つは操作性が強いことです。つまり、操作過程でいつでもオリジナルの設計を調(diào)整できます。

二次元裁斷の道具と材料

1人臺、人臺は近代的な立體裁斷の中で必要な道具で、既製服生産の標準人臺と度身注文のための特別體人臺と下著研究のための裸人臺を含みます。

人臺は上半身の人臺、全身の人臺などに分けられます。

2玉の針：立體的に裁斷する専用のピン、針の身は細長くて、多段階の布地の中を突き通すことに便利です。

3枚の布：立體裁斷は白い布を代用布として多く用い、コストを低減するために、代用布を選ぶ上で、できるだけ生地の生地と近い代用布を選んで、最終的な生地の造型の完備性と安定性を保証する。

4ハサミ：立體裁斷の獨特性のため、立體裁斷には9〓または10〓のハサミを採用するのが一般的です。

5粘著テープ：人の臺に線とデザインの造形線を表示するために使用されるもので、普通は適時に貼って代用します。これは標識の役割を果たしていますので、テープの幅が細いほどいいです。最大0.4センチを超えてはいけません。

6その他：上記の基本工具と材料以外に、アイロン、ペン、スクラッチ、定規(guī)、ローラー、複寫紙、クラフト紙なども必要です。

三次元裁斷の準備

立體裁斷を行う前に準備をしなければなりません。

1人體模型の補正と整理――一般的に、私達が採用している多くの人體模型は工業(yè)生産の標準化モデルであり、もし既製服生産の立體裁斷に使うなら、相応の番號型の人臺を選んでください。単品のために注文すれば、既存の人臺に対して相応に調(diào)整し、足りないところを補います。例えば、バストサイズ、肩の高さ、背中の厚さ、腹部とお尻の豊満さなど、できるだけ多くの人の體型を補正します。

特定の対象の體型の違いによる人臺補正以外にも、特定の特異造形のデザインに対しても同様に人臺を一定の整理が必要であり、特に誇張された立體造形は、人臺にパッドなどのサポートを加える必要があります。

2人の臺の基礎線を確定します?；A線は立體裁斷の過程での位置合わせと基準線であり、正確な造型安定を保証する基礎であるため、基礎線の確立は厳格であるべきです。

人臺の基礎線は主に首回り線、バストライン、ウエストライン、ヒップライン、前後中心線、王女線、サイドステッチ、小肩線、及び袖坑道線を含みます。

その中で三重線は水平を維持し、前後中心線は垂直を維持します。

3偽の腕の製作——偽の腕は主に袖の立體的な裁斷に使われています。偽物の腕は主に綿、綿またはポリエステル綿、段ボール、針などの材料があります。

四次元裁斷の技術(shù)原理

（一）立體裁斷に使う布地の紗向：

立體裁斷のための布地の糸の道は正しくしなければなりません。

多くの生地には縦橫の糸が歪んでいる問題があります。そのため、操作前に生地をアイロンで戻して、糸をまっすぐにして、布地を平らにします。また、白地の布切れと正式な布地を複合する時、両者の紗方向の一致を保つべきです。

（二）立體裁斷のステッチ処理技術(shù)：

縫い道とは、実際には衣の間の接続の形を指す。

全體の服は縫道によってそれぞれの服をつなぎ合わせて形成された造型であるため、縫道の処理技術(shù)は極めて重要であり、立體裁斷はとても強い直感性を持っているため、縫製道の処理は直接に服裝の操作と全體の造型に影響を與えています。

1縫合道の設置：縫道はできるだけ人體の曲面の各ブロックの結(jié)合部である女性の胸點の左右曲面の結(jié)合部である王女線、胸の曲面と脇の下の曲面の結(jié)合部である前胸の幅の下側(cè)の分割線、前後の體の曲面の接合部である肩線、脇の曲面と背中の曲面の結(jié)合部である背中の広い下側(cè)の分割線、背中の中心線の両側(cè)の曲面の曲面の曲面との接合部の下部の接合部である。

縫道の設計は相応する結(jié)合のところで服裝の外形の線を更にはっきりさせても人體の形態(tài)と一致します。

2スリットの形狀：スリットの形狀は設計の角度から強い創(chuàng)造性を持っています。すなわち、設計の領域は広くて広いですが、構(gòu)造設計の合理性と工蕓の実現(xiàn)可能性を結(jié)びつけると、一定の制約を受けます。そのため、縫道処理の際は、できるだけスリットの両側(cè)の形狀を直線にしたり、人體の形に合うややカーブのある線形狀にしたりします。