ある人は生地と服の関係を小麥粉と饅頭に比べて作っています。

服の完成品は生地の再成形で、デザインを間違えたら生地の長所を表現できません。生地は服裝デザインの表現媒體です。生地を間違えたら設計意図が実現できません。

また、生地はブランド価値を表しており、ブランドイメージを高める役割を果たしています。

生地は服の中での地位が重要です。

アパレル企業(yè)の生地調達は主にデザイナーと購買部門が共同で完成します。

一般的に、設計者は生地に関する要求を提出して、最後に購買部門によって具體的に実行されます。

ファブリックを選ぶ時、デザイナーはまず設計テーマによってファブリックを初歩的に選別して、それからもう選択したファブリックによっていくつかデザインを設計して、これらのデザインを前期設計のデザインと結合して、それによって最終的にテーマ色を確定して、最後に更にファブリックの二次選択を行います。

このプロセスは少なくとも二つの問題を考慮しなければならない。

「生地を探し始めた時、色やプリントに関わりすぎないでください。ブランドのスタイルに合う前提で、主に布地そのものから出発します。

カラー調整、プリントの下配りなどをします。」

浙江のあるアパレル會社の開発部の専門員の趙菁さんは自分の提案を出しました。

専門展示會とファブリックサプライヤーはデザイナーがファブリック情報を得るための重要なルートです。

「毎年デザイナーを派遣して國際的な大規(guī)模なファブリック展示會に參加して、ファーストファッション情報と國際ファブリックの動向を把握し、新シーズンの製品企畫によって前の市場販売フィードバック狀況を結び付けて、大體のファブリックスタイルと數量を確定します?！?/p>

上海艾萊依服飾有限公司の婦人服設計部の首席デザイナー張濤氏は、「また、長期的な協(xié)力関係がある韓國、日本、ヨーロッパなどの國と地域の生地サプライヤーも適時に生地情報を提供してくれる」と紹介した。

潮を見るネットの成り行きの総監(jiān)の周靖陸も表して、最近しばらくの時間以來、ファブリック企業(yè)のファブリックの流行の元素に対する需要は明らかに増加して、彼らはこれを利用して突破して昇格させることを求めます。

周靖陸陸氏によると、ここ數年、中國のブランド服裝企業(yè)は製品開発、流行トレンド応用及び製品のスタイルのシリーズ化において比較的に向上が早いが、ファブリック企業(yè)は流行傾向においては比較的に遅れている。

「例えば、いくつかのブランドのアパレル企業(yè)は情報とトレンドにおいて國際と同期しています。彼らは四半期ごとに商品企畫を行う時、最新の流行色によって相応の生地を探しています。

しかし、いくつかのファブリック企業(yè)は対応するファブリックをタイムリーに提供することができず、注文を失うことに苦しんでいます。

雙方の情報は大きく非対稱である。

だから、私の一つの明確な感じは、最近のファブリック企業(yè)はますます流行傾向の応用を重視しています。前期の開発時に流行傾向の指導があってこそ、お客様にサービスを提供できると思います。

周靖陸は現在サービスしているファブリック企業(yè)を例にして記者に紹介しました。このファブリック企業(yè)は前期に布地開発を行う時に、合作側は色、プリント、季節(jié)の重要な要素などのファッションサービスを提供することができます。

同時に、彼らはまたファブリックトレンドマニュアルを制定して、來季の流行と主に推すファブリックをテーマの方向に展示して、服裝企業(yè)の顧客に次のシーズンのインスピレーションを提供します。

彼らは、このように更に効果的に自分の生地を広めることができて、受動的になって能動的になりますと思っています。

長い目で見れば、これはもっと多くのファブリック企業(yè)がやりたいこと、やらなければならないことかもしれません。

価格は購買するかどうかを決定します。

生地を選ぶ過程で、革新はデザイナーの注目の要素の一つです。

しかし、張濤の話はその中の矛盾を言いました?！弗钎顶ぅ施`にとって、革新は絶対に不二の第一選択です。しかし、高いコストと安い販売価格に直面して、生地の価格は最も重要で、その次に品質の安定性と革新があります。」

彼はまた、現在の補助材料市場は十分に改善されていないと述べた。生地の織り方や生地の色は単一と古びていて、生地の革新には非常に不足しています。このような不足はデザイナーの創(chuàng)造力と想像力に限られています。ブランド服の市場における競爭力を大幅に低下させました。

趙菁もはっきり言って、布地の開発の費用が高いため、周期が長くて、技術性は強くて、既存の布地を使うのは比較的に合理的な選択で、サプライヤーと展示會からの布地はいずれも次季の製品開発の原始資料です。

現在、私達の仕事部屋で使われている生地はほとんど生地の代理店に提供されています。

このような操作方法は生地の種類の単一性を大きく避けられ、優(yōu)れた選択に便利です。

STOGAT服飾デザイン工房のデザイナー、蔡賀さんは記者に対し、現段階では、生地の調達によくある問題は國産のファブリックのファッション度が足りないことであり、工蕓処理の面でもやや粗く、色収差、堅牢度、製品の品質などは企業(yè)の要求を満たすことができないが、価格の面では比較的合理的で、企業(yè)の操作に便利である。

輸入の生地はファッション、革新の面で比較的に所定の位置に位置していて、服裝の風格の表現がより容易で、そして品質の方面の保証を持っています。

コストはアパレル企業(yè)が市場競爭の中で成敗するかどうかを決める重要な要素です。しかし、現在の市場では安くて質の良い生地はデザイナーとアパレル企業(yè)にとっては求められないチャンスです。

ファブリックの選択については、デザイナーが直面している問題はこれらだけではなく、特に成長期のアパレルブランドにあります。

その中で、服裝ブランドと生地サプライヤーの間の矛盾が最も典型的です。

先日、OEMとODMを採用した新興男裝ブランドのアパレル企業(yè)を取材しました。

同社の生地調達擔當の責任者は、彼らは厄介な問題に遭遇したと述べた。どこから最新の生地情報を得るべきか。

元々、OEMとODMの二つのモードでは、服裝ブランドと工場はそれぞれ協(xié)力の生地サプライヤーを持っています。服裝ブランドは生地メーカーから新しい生地を獲得した後、工場はこの生地メーカーから生地を購入するとは限りません。

この擔當者の紹介によると、大多數の一流ブランドはこの問題に出會わないです。彼らはよくサプライヤーと長期的な協(xié)力関係を築いています。サプライヤーは未來の利益を見ることができます。だから、ブランド企業(yè)のために最新の布地製品を積極的に提供したいです。

最終的に、同社が採用した解決方法は、協(xié)力ファブリックメーカーを通じて協(xié)力工場を探しています。

このように生地メーカーと工場自體は協(xié)力関係があります。このように服のブランド商がより正確に生地を選ぶことに有利です。

また、発注量や布と大商品の整合性も成長型ブランドの発展の障害です。

複數のファブリックメーカーを訪問しましたが、せっかく気に入った生地は注文量の問題で注文をキャンセルせざるを得ませんでした。

個人のアトリエを設立したばかりのデザイナーの米兵さんは記者に仕方なく頭を振りました。

その上、いくつかのデザインはとても生地を節(jié)約して、何百件をしても數百メートルが必要です。

ハイエンドの國內販売服については、一般的には數が少なく、1つのタイプは100～200件が多くなりました。

品質は製品の成否を決定します。

國産の生地は革新と品質の面ですでにだんだん中國の本土の次第に成長してくるデザイナーのブランドの要求を満たしにくくなりました。國外の生地は業(yè)界の人の愛顧を受け始めました。

しかし、調査によると、國內の大多數の中高級ブランドの服の生地は依然として國內市場から來ています。

國産の生地は価格が低くて、海外の生地は単品の価格が高すぎて、今の中國の服裝市場では、どれぐらいのブランド會社がこのような高い布地のコストに耐えられますか？

張濤はその理由を述べた。

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生地を開発する時、國內のアパレルブランドと生地の供給商はまだ必要な疎通とドッキングに不足しています。既存の資源を最大化した統(tǒng)合利用ができませんでした。

生地企業(yè)は既存の技術で大量生産を行う傾向があり、革新というのは、多くも花型、プリントからいくらか変えただけで、技術上の根本的な創(chuàng)造を行うことができず、商品の類似度が比較的高いという結果になりました。

コミュニケーションが足りなくて、新しく開発された生地はデザイナーの要求に満足できないことがあります。

また、市場志向の背景において、布地開発に関わる資金と時間は多くの企業(yè)を萎縮させるに十分である。

海外では、生地のサプライヤーが積極的で、生地のアップグレードに大きな貢獻をしました。

彼らはほとんど自分の特色のある製品を持っていて、ブランド効果を形成しています。特許と著作権の保護を非常に重視しています。

彼らはまた服裝ブランドと協(xié)力して、市場の流行に合った新しい生地を共同開発します。

「生地の優(yōu)劣は設備と従業(yè)員に決まっています。先進的な設備がないと大きな飛躍ができません。熱意に満ちた従業(yè)員がいないと、魂のある生地が作れません?！?/p>

これは趙菁の悟りです。

米小兵によると、國內外の生地の差は産業(yè)全體の成熟度と規(guī)模によって決まるという。

國內の多くのファブリックメーカーはまだ模造を主な手段としており、テクスチャや模様をよく見てから自分でサンプルを作って生地を生産します。このようにして製品の品質に差が出ますが、価格は輸入のファブリックよりずっと安いです。

これも中國の服裝業(yè)の発展現狀に対応して、経験しなければならない過程です。

國産の生地市場には多くの弊害がありますが、今の段階では単純な粗放型、模造生産モデルも國內の服裝市場の需要を満たしにくいです。

「『2015年、中國は第一の贅沢品大國になる』『2020年までに、中國のアパレル業(yè)界の利益は3000億元に達する見込み』『今後の消費市場はM型に向かう傾向があり、ハイエンドとローエンドはいずれも膨張する』というような発言は様々な専門ルートから來ており、私も信じています。

海外のファブリックは中國市場に進出して、國際貿易戦爭はより直感的になります。これらは國內のファブリックサプライヤーにより多くのアップグレード機會と挑戦空間を與えます。

同時に、國內ブランドの強大化と消費習慣の変化は、生地サプライヤーの転換を促してハイエンド市場に入る。

趙菁は興奮して記者に言いました。

張濤はこれに対しても同じ観點を持っています。

彼はまた、中國の労働力の価格が低く、多くの外國の生地が中國に加工されていると付け加えました。

先進的な設備と安い労働力、そして中國本土と國外の広大な市場があります。中國本土の生地サプライヤーが技術と革新面での投入を重視し、技術と革新人材の育成を強化すれば、中國の生地の発展は中國本土だけでなく、國際的な布地市場を占有する実力があります。