チャイナドレスは固定的な形式ではなく、変化発展の過程があります。

チャイナドレスを旗人の衣や旗女の衣として見ても、大きな間違いはないようですが、望文生義のきらいがあります。

チャイナドレスの中身は旗人の袍や

豊富きわまりない。

清代の旗袍は男性の服と女性の服を含んでいますが、チャイナドレスは男性の服と女性の服だけを指しています。

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民國の男性たちが著ている服は清代の遺風(fēng)を帯びていても、チャイナドレスとは言えません。

旗袍の中には冠服と普通の日常用の長衣があります。冠服の長衣は竜衣、大蛇の長衣、常服と行衣があります。等級(jí)によって違います。

一般的に男子の長衣は、初期はまだ長く、順治はひざまで短くならず、やがて足首まで伸びます。

中後期はゆったりとしたスタイルが流行しています。袖は1尺余りの長さがあります。

日清、庚子戦爭の後、適身式の西洋式の影響を受けて、男性用の服のデザインもだんだん細(xì)くなってきました。足の甲を長くかぶせて、袖は腕だけを収容して、形はお尻を覆いません。

このような長著を著ると，しゃがんでいるとさえ服を支え破ってしまう。

「京華竹の枝詞」には「新式の服は根があると夸張しています。とても長くて狹いです。外國人は服を著て霊便を図ります。何度もお辭儀をしてもしゃがみません?！工趣いγ鑼懁ⅳ辘蓼?。清末の男性用の服のファッショントレンドを反映しています。

清代の旗の女性の服は男性の服とあまり違いません。主に服のデザインの違いです。

旗女の長衣そのものの発展は二つの段階に分けられます。

第一段階の旗女の長衣はスリムで窮屈で、袖口も小さいので、飾りが簡単です。旗人が重い騎射をするので、著ている服は生活様式に適応しなければなりません。

第二段階の旗女の袍が広くなり、裝飾が繁雑になり、これは主に天下承平のためであり、旗人生活が安定し、贅沢になり、旗女、漢女服飾の間の交流が日増しに多くなるためである。

広義では、チャイナドレスは清代の旗女の衣、民國時(shí)期の新チャイナドレスと現(xiàn)代のファッションチャイナドレスの3つの時(shí)期の発展を経験しました。

狹い意味では、チャイナドレスは民國のチャイナドレスであり、もちろん民國以降は民國のチャイナドレスの特徴をほぼ保っているチャイナドレスも含まれています。

チャイナドレスという名稱は清の時(shí)代の文獻(xiàn)にも見られますが、広くて頻繁に使われているのは民國です。

民國のチャイナドレスも経典チャイナドレス（baic？style）と

二つの段階。

第一段階は伝統(tǒng)的な直身平面裁斷を主として、西洋の省道などの技術(shù)を紹介し始めました。

第二段階では、袖の詰め方、肩の當(dāng)て方、ファスナーなどの洋風(fēng)の仕立て方が多く見られます。

清の旗の女性の服と民國の新しいチャイナドレスの主な違いは4つあります。

第一に旗女の袍は形を表さず、特に後期には寛大で平らかである。

これは二つの時(shí)期の思想観念と関係があります。

中國の古代の服裝、清の旗人の中國服を含んで、テキストを強(qiáng)調(diào)して人の本を軽視して、服の図案を重視して人體の曲線を強(qiáng)調(diào)しません。

中國は一貫してあまり人目に觸れる女に賛成しないで、人體に対しても非常に含蓄がある態(tài)度を持ちます。

古代の美人は顔が主要で、肩を削って、胸を平らげて、腰を細(xì)くして、狹い尻、薄い美人は重層の服の下でおさえます。

歴代の中原服に比べ、旗人のガウンは體にフィットしていますが、旗女の背丈が長く伸びているだけで、依然として彼女たちの體を隠しています。

民國のチャイナドレスは西洋人の本思想の影響を大きく受けています。西洋の服裝は十分に表現(xiàn)しています。

ここで重要なのは人であり、チャイナドレスの役割は雲(yún)を背景に人體の輪郭線を忠実に描き出すに過ぎない。

第二に、旗の女性の服の中には長いズボンがあり、時(shí)には服の下には刺繍のズボンが現(xiàn)れています。

パンツの下で露のズボンとパンツの下で足を現(xiàn)すのは新舊の2種類の人文観念の交替を意味します。

民國のチャイナドレスのパンツは時(shí)には高くつけられています。1934年にはお尻の下ぐらいのウエストが細(xì)く切ってあります。歩くと両足がかすかに見えます?；畎kで軽快な惑を與えています。當(dāng)時(shí)の女性に対する行為の制約はすでに大きくリラックスし、心身の発達(dá)の文化環(huán)境が改善されています。

第三は旗人のローブの生地が重厚で、多く花を提げて、裝飾が煩雑です。

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裝飾の細(xì)部に対する過度の追求は、清朝末期の封建支配者の病的鑑賞水準(zhǔn)を反映している。

清代の織物の紋様は寫生の手法を主として、竜のテーゼの麟百獣、鳳凰の鶴の百鳥、梅蘭の竹の菊の百花、及び八寶、八仙、福祿壽などはよく使われる題材で、色が鮮やかで複雑で、コントラストが高く、図案が繊細(xì)で繁雑です。

また、旗袍はレースを多く使っています。

レースの最初の役割は服の堅(jiān)牢さを増加させるためで、服を長く持ち続けて丈夫にするためで、だからレースは多く傷みやすい部位でつけて、例えば襟元、袖口、衣服の襟と裾などのところで、それからだんだん1種の裝飾品になって、月日のたつうちに、盛んに風(fēng)になります。

清の時(shí)代には、レースの裝飾機(jī)能運(yùn)が実用的な機(jī)能に代わっています。

旗女の長衣は俗っぽく多く飾り付けられていて、咸豊、同治年間で最高峰に達(dá)しました。時(shí)には服全體をレースで飾り、元の生地はほとんど見えません。

清末、外國の布地はすでに中國市場に流入し始めました。民國の時(shí)にはすでに相當(dāng)な勢いがありました。30、40年と比べて、海外の紡績捺染機(jī)械はすでに大量に紹介されました。錦綾のような花模様の織物はだんだん市場を失いました。

生地は紋様の表現(xiàn)において、ヨーロッパの寫生技法と光影処理方法をより多く取り入れました。色彩統(tǒng)一？調(diào)和。

縞の織物、幾何學(xué)模様の織物もとても人気があります。

民國のチャイナドレスは繁就簡に行きます。襟が低くなりました。

尚簡の風(fēng)俗は留洋女子學(xué)生が持ち帰ったもので、郭形の改良はこのような裝飾の省略を促しました。

第四の違いは旗人の袍の等級(jí)がはっきりしていて、制度が多く、民國のチャイナドレスはすでに平民化の道を歩みました。それは等級(jí)身分の標(biāo)識(shí)としてだんだん薄れてきました。個(gè)人消費(fèi)水準(zhǔn)と審美情趣を示す側(cè)面になります。

清代の服飾の條文規(guī)定は以前のいかなる世代より多くて、品官の冠服の色の性質(zhì)に対して、胸が子を補(bǔ)って、朝珠の等級(jí)、ペンニョンの目の數(shù)、頂子の材料を補(bǔ)ってすべて厳格な區(qū)別があります。

また、他にもいくつかの服のタブーがあります。例えば、五本の爪の竜のサテン、立竜のサテンなどは、官民が服用してはいけません。特別の賜物があれば、爪を選んで使ってはいけません。軍民などは、ニシキアのサテン、金花のサテン、片金、倭のサテン、黒い毛皮、__などは服飾してはいけません。

民國のチャイナドレスの生存環(huán)境は比較的にゆったりしていて、この時(shí)封建的な統(tǒng)治は徹底的にひっくり返されて、中華の服裝は全體の上から抜け出しました。

近代資本主義の商業(yè)文明の荒波が岸に打ち寄せ、格付けの貴賎、性別の尊卑という古いしきたりが洗い流され、洗い清められ、女性の化粧は人を引き付ける時(shí)代色を呈しています。

チャイナドレスを著て個(gè)性を明らかにする手段になります。

チャイナドレスは中國と西洋の合壁の産物で、清代の旗人のガウンから生まれましたが、獨(dú)立した旗人のガウンとは全く違った風(fēng)格を持っています。

服裝は時(shí)世の照り映えである。

チャイナドレスとはまったく違った年代を代表しています。

このようにして差ができたのでしょうか？

（続きは未定）