和服は優(yōu)雅さと深層內(nèi)向の本質(zhì)を融合させただけでなく、著ている人の「心」と「動(dòng)」を反映した。きれいな著物のセットは、すべて工夫を凝らして裁斷され、著ている時(shí)の細(xì)部と手順にこだわっています。そのため、座っている姿や立っている姿はすべて完備な學(xué)習(xí)を通じて訓(xùn)練しなければならなくて、內(nèi)外の兼ね備えている完璧な禮儀作法になります。

著物は日本民族の伝統(tǒng)です。服裝それは中國(guó)の唐代の服裝に基づいて1000年余りの移り変わりを経て形成されたものです。日本人は彼らの蕓術(shù)に対する感覚を和服に余すところなく表現(xiàn)した。

和服の種類(lèi)は非常に多くて、花柄、性質(zhì)と様式に関わらず、千數(shù)年來(lái)変化千萬(wàn)です。男女の間で明らかな違いがあるだけではなくて、（男性式の和服の色は比較的に単一で、黒色を重視して、デザインはより少なくて、ベルトが細(xì)くて、付屬品は簡(jiǎn)単で、著るのが便利です；女性式の和服は色が鮮やかで美しくて、ベルトはとても広いです。その上種類(lèi)、様式が多様で、あります。和服自身の染色と刺繍、また著る時(shí)の煩わしい決まり(和服を著る時(shí)は下駄や足袋をはくことに注意して、まだ和服の種類(lèi)によって、異なったヘアスタイルを整理します)があって、それをまるで蕓術(shù)品になりました。デザイナーは常に花の色と生地の上で新しさを出して、各種の大膽な設(shè)計(jì)を花柄の上で運(yùn)用して、現(xiàn)代の印象を巧みに古典の形式の和服の歴史に溶け込ませました：

伝説の中で日本の神治時(shí)代には魔除け（斎戒沐浴などで初災(zāi)求福）を行う際に、しばしば上著や袴、帯を脫いで裸になる神がいました。後代の考証によると、伝説で述べられている神治時(shí)代は日本の原始社會(huì)の時(shí)期に相當(dāng)し、その時(shí)代の日本人の生活遺跡はすでに數(shù)千カ所発見(jiàn)され、その分布區(qū)域は北端から北海道、南から九州まで、ほぼ全日本に分布しています。原始社會(huì)の日本人は群體方式で移動(dòng)不定の生活を送っています。主な生産活動(dòng)は狩猟と採(cǎi)集です。その時(shí)代、日本人は動(dòng)物の毛皮や葉で寒さを防ぐ加工を始めたのかもしれません。

縄文式文化時(shí)代後期（日本の新石器時(shí)代は前の800～前の500年に相當(dāng)）と彌生式文化時(shí)代（日本が彌生式土器を使った時(shí)代は前の300～300年に相當(dāng)）に、日本には2つの基本的な服裝様式が現(xiàn)れました。一つは頭式の丸首のシャツをセットして、今日の丸首のニットジャケットに似ています。もう一つは襟合わせ式で、前身は左前の服を採(cǎi)用して、襟の先から腰の間まで、等距離の2つは初めて紐で結(jié)び目を結(jié)びます。袖は筒型の袖で、長(zhǎng)さは膝以上です。上著とセットになっているのは袴、スカーフ、於須比です。

袴とは、下に身を隠して上著の中に隠した股の布のことですが、ここの袴とは、足がつながっているズボンのようなものです。男には裳という腰巻きがあります。腰を纏って上著に結(jié)び付けます。女子の多くは裳を著ていますが、男子と違って女子裳が長(zhǎng)く、今日の朝鮮女性と形が似ています。

スカーフは普通は飾りとして肩にかけますが、掛ける形は限らないです。普通はまた個(gè)人の好みで決められます。生産労働の中でマフラーは時(shí)々長(zhǎng)袖の帯を挽いたり、風(fēng)呂敷の代わりに使われます。別れの場(chǎng)でマフラーを振って名殘を惜しむ気持ちは、明治時(shí)代に流行したハンカチを振って別れを告げる役割と同じです。
そして須比はスカーフより大きくて長(zhǎng)い帯狀の織物で、午前中は腰に巻いています。古代日本の女性は男性に容をうかがわれることをタブーとしていました。

『古事記』、『日本書(shū)紀(jì)』、『植輪図集』、『古語(yǔ)拾遺』などの文獻(xiàn)によると、日本縄文式文化時(shí)代後期と彌生式文化時(shí)代の服裝はすでにカジキ布、麻布、綿の粗布、藤布、コープなどの植物繊維材料を用いて作られています。服裝の材料の出現(xiàn)は神話の気絶を覆っています。例えば、天日鷲の神がカジキを裁いて布を織って、日長(zhǎng)の白羽の神が麻布を作って民用に使います。染色は當(dāng)時(shí)すでに一般的で、『応神記』によって景行天皇を載せた時(shí)、庶民はすでにアカネで染められ、インディゴであることを知っていました。青染め、コブクロは黃染め、クヌギは黒染め、紫根は紫に染められます。染め物は大部分が紋様がなくて、たまにいくつか紋様があって、普通はすべて直接木の葉の草花を利用して印刷したのです。使っている植物は月草、つばめ草、榛、山、忍冬などがあります。

　　げたの緒和布の靴下：下駄は俗稱(chēng)の下駄のようです。一般的に下段の前後に二本の歯が取り付けられています。著物を著る時(shí)に使う獨(dú)特な履物です。下駄は中國(guó)で歴史が長(zhǎng)く、春秋時(shí)代には晉文公が出國(guó)して19年、即位後に封賞して彼に従った人が、中間子の押しを忘れたと言われています。息子が押したので、母と一緒に山に隠れました。その後、文公は何度も彼を招待しましたが、彼は出て來(lái)ませんでした。文公は山を焼いて彼を追いつめました。文公はこの木で下駄を作って、記念にしました。普段は足の下駄を見(jiàn)て、「悲しい、足の下」と叫びます。この話をもとにして、下駄は中國(guó)で2000年以上の歴史があります。中國(guó)の文獻(xiàn)史書(shū)にも下駄の記載があります?！杭本推护晤啂煿抛ⅳ摔?、履者が木を使って二歯を使っているので、「黃桑柘履」という言葉があります?！笗x書(shū)？宣帝記」には下駄を履いて征戦したという記述があります。関中多有刺網(wǎng)、帝使軍士二千人は軟材の平底下駄を書(shū)いて前に進(jìn)みます。宋代には、京師の長(zhǎng)者はみな下駄を履いていました。仕女の嫁入りも漆制の彩草履を嫁入り道具としていました。{pageubreak}

日本の下駄の起源は、中國(guó)の下駄と何の関係がありますか？しかし、動(dòng)晉時(shí)志怪の小說(shuō)「捜神記」には、中國(guó)古代の下駄云が描かれています。昔は下駄、婦人円頭、男の方頭、蓋をしても男女は別です。日本の下駄は四角形が多く、女性も丸頭下駄をよく使います。それに、日本では昔から下駄を足の下に書(shū)いています。

足袋を書(shū)く。最初の足袋は、二枚の布を縫い合わせて、足の甲に紐をつけます?！复髮毩睢工扦?、漢字の靴下の字をそのまま引用して規(guī)定しており、皇子以下の禮服には錦靴下、朝服一品以下の5人以上の白い靴下、無(wú)位の制服には白い靴下があります。上層社會(huì)の人のみが著用できるように供える。江戸時(shí)代の元祿時(shí)代（1688-1704年）には、中國(guó)のバックル付き財(cái)布が日本に伝わってきました。上のバックルは日本の技術(shù)者に啓発されました。彼らはこのようなバックルを足袋に適用して、もとの紐付けの面倒をなくして、著用するのがもっと便利になりました。昔の日本では、靴下を履くのは大変でした。鎌倉(cāng)時(shí)代には、日本政府が靴下を履く期間は、その年の10月10日から翌年の2月2日までと定めていましたが、この期間は50歳を過(guò)ぎた老人と、各級(jí)の官府の特殊許可を受けた人に限ります。江戸時(shí)代になって、この規(guī)定は廃止されました。

和服の種類(lèi)：和服の種類(lèi)は多くて、男女の和服の分けることがあるだけではなくて、未婚、既婚の分けること、その上私服と禮服の分けることがいます。男性用の著物はデザインが少なく、色が単一で、濃い色が多く、帯が細(xì)いので、著用にも便利です。女性の著物のデザインは多様で、色も鮮やかで、腰の帯域幅も違っています。帯の結(jié)び方も違っています。既婚の女性は留袖の著物を著ることが多いです。未婚の女性は振袖の著物を著ることが多いです。また、訪問(wèn)、遊び、買(mǎi)い物などの目的によって、著物の模様、色、様式なども違います。

留袖和服：女性は親戚の結(jié)婚式と正式な儀式に參加して、式典などの時(shí)著る禮服、主に黒留袖と色留袖に分けます。黒をベースにして、5つの模様が染められています。著物の前身の裾の両端に図案が印刷されているのは、黒留袖といいます。既婚女性のために使われています。他の色の生地には三つか一つの模様が印刷されています。

振袖和服：長(zhǎng)袖禮服とも言います。お嬢さんたちの第一禮服です。袖の長(zhǎng)さによって大振袖、中振袖、小振袖に分けられます。その中で一番多く著られているのは中振袖です。主に成人式、卒業(yè)式、宴會(huì)、パーティー、友達(dá)訪問(wèn)などに使われます。このような和服はファッション的な感じがするので、既婚女性は中振袖を著る人が増えています。

和服を訪問(wèn)します：全體が模様の和服に染めるので、それは裾から、左前袖、左肩から襟まで展開(kāi)した後に1枚の図畫(huà)で、ここ數(shù)年來(lái)、最も流行った簡(jiǎn)易禮裝として、和服を訪問(wèn)して大いに人気があります。入學(xué)式、友達(dá)の宴會(huì)、パーティー、お茶會(huì)などの場(chǎng)合はすべて著られます。年齢や結(jié)婚の有無(wú)の制限はありません。

小さい紋の和服：服の上で染めてばらばらな小さい模様があります。練習(xí)著にぴったりなので、普段のファッションとしてデートや買(mǎi)い物の場(chǎng)でよく見(jiàn)られます。小紋の著物も若い女性が使う半公式パーティーの禮服です。

喪服：帯まで全部黒で、葬式の時(shí)に著る。

結(jié)婚服：結(jié)婚の時(shí)に著るドレス。

浴衣：お風(fēng)呂に入る前に著るもの。

男性の著物：男性の著物は模様のついた羽織とスカートを正式な禮服とします。黒以外にも模様のついた羽織やスカートは簡(jiǎn)易禮服として、服裝のコーディネートが自由にできます。

無(wú)地の和服：これは単色の著物です。（黒以外）模様があれば禮服にできます。模様がなければ、日常服にします。

和服を付けます：袖、前後の身、襟の図案はすべて下から上の方向の捺染の和服の総稱(chēng)です。訪問(wèn)和服よりも軽くて快適です。{pageubreak}

十二単：昔の女性が宮中や節(jié)會(huì)に著た晴れ著です。唐衣、単衣、表著などに分けて、全部で12階です。

周武王の息が絶えた後、12人の小臣が武王の常著の冠服を持って、あちこちの屋根の上に頭を分けて登って、北方に向かって大聲で叫びました。天子は帰ってきます。三回も呼んでから、また戻ってきて、武王の魂が服に従って帰ってきたらいいです。（テレビドラマ「三國(guó)志演義」で死んだ後、全員が服で魂を呼び寄せながら都督の帰りを叫んでいたことを思い出しましたが、…日本でも服で魂を呼び込む習(xí)慣があります。人は死者の枕元にいたり、屋根に登って高山の海に向かったり、死者の服を振って大聲で死者を呼び戻すことができます。死者のために使った服を洗う時(shí)は、北の方を洗って、夜半に干します。洗濯して乾かした後に、きちんと畳まなければなりません。しばらく保管してから、棒で何回か叩いてから、生者が著ることができます。そのため、人々は日常的に洗濯する時(shí)は、北に向かって干さず、夜も外に出さない。

都市では、正月の初一には、ほとんどの家庭で洗濯をしません。古いしきたりでは、毎月の一日、十五日、二十八日、彼岸などの祭日でさえ洗濯してはいけません。これはもちろん祝祭日ですが、良い生活と休息が必要です。この日に祭祀物の魂が旅に出るのを恐れて、時(shí)代遅れに干した服に付いています。作りたての服を著るとき、柱に服を羽織るところがあります。あるところ（沖縄）で私も千年、柱も千年、薄著があり、體が丈夫です。先に柱を通しなくても、畳んで二回叩いてから使います。服には何か魂が宿っているということを心配しているからです。收藏の一時(shí)期の後で棒でたたいて、あるいは先に木の柱に著て、主観的な願(yuàn)望から言って、解決の作用を果たすことができることを望んで、厄除けに行きます。

《何集がありません》には、冠を逆なでしてはいけません。死人の服のように、河南沁陽(yáng)はスカートを反対に著て、別の男と結(jié)婚するという伝説があります。死者はあの世と正反対のあの世に行くので、死後は服を著て、帽子をかぶっています。日本の習(xí)慣では、死者が埋葬された時(shí)に、左に襟を覆い、死者のすべての裝いが生者と反対であることを意味します。だから、ふだん人々は服を著る時(shí)、襟が裏側(cè)にあることを最も忌み嫌って、あるいは後で前にして、裏を面とします。

同様に、萬(wàn)物は霊的な思想があるので、人々は自分の服は必ず自分の魂を預(yù)け、自分の服を一番親しい友達(dá)に贈(zèng)るという意味で、自分の魂を相手に贈(zèng)って、真心を十分に見(jiàn)せます。ある人は服を贈(zèng)る時(shí)、ポケットの中に五円の日本円を一枚置いて、これは五円の語(yǔ)呂合わせを取って、御縁（ご縁があります）の意味を表しています。

和服の色禁忌：『中國(guó)民間禁忌』の中でかつて服飾の色を四に帰したことがあります。貴色忌、賤色忌、兇色忌、艶色忌?！付Y記」には、天弾服裝は季節(jié)によって色が違っています。季節(jié)の陰陽(yáng)五行によって、青、赤、黃、白、黒の五色があります。唐太宗の貞観は四年に百官朝服の色を定め、紫列朱前：三品以上は紫に従う。四品、五品は緋に従う。六品は深緑、七品は淺緑、八品は深青、九品は淺青。このように言ってもいいです。日本の歴史上の色禁忌はこれらとは違った程度の類(lèi)似點(diǎn)があります。

推古天皇十一年（605年）、聖徳太子は冠位十二階を公布し、階段によって冠を使用します。上から下までは徳（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黒）です。この六色と冠位はそれぞれ大小二種類(lèi)に分けられています。全部で十二階です。

日本の歴史の上でかつてオレンジ色、深紅、青、深紫はそれぞれ皇太子、太上皇、天皇、および親王のドレスの色を決めて、他の人の使用を制限します。特に深紅や深紫は、皇室以外の人が使うことが禁止されています。この規(guī)定は1945年まで続いています。

高松塚古墳の壁畫(huà)には唐裝男と女の畫(huà)像のほか、四角い守護(hù)神である青龍、朱雀、白虎、玄武（黒亀）の絵もある。今日まで、日本の一部のところで著物を著ていますが、盛大ではなく、普通は白と赤を選びません。白は神聖、純潔、赤い象は魔力を表すからです。