秦朝は中國統一の大業(yè)を完成した後、衣冠制度を含むさまざまな制度を創(chuàng)設し、後の漢代に與える影響は大きく、漢代は秦代の遺制をほぼ保存した。

漢服の上著

　　漢服上著は「衣」と「衣」に分けられ、ゆったりとした袖の衣は禮服として朝會、禮見で著用される。役人は普段「禪衣」(つまり単衣)を著ることが多い。「禪衣」はガウンと少し同じ形をしていますが、裏地がないので、一般的には著ていません。

戦國時代に登場した深衣は漢代まで伝わっており、深衣は上著と下衣を縫い合わせた衣で、襟は矩形のように交わり、通稱「交領」と呼ばれていた。服は足首まで伸びていて、下著が出ないように、わざわざ襟を長くして、著るときは前から後ろに回して、ベルトで固定します。襟は古くは「裾」と呼ばれ、漢代になると襟に「曲裾」と「直裾」の2種類がある。その後、ガウンが臺頭し、ガウンに綿が入っており、曲裾を採用するのが不便なため、直裾を採用することが多く、曲裾は次第に淘汰されていった。

秦漢の時はみな「衣」を高くしていた。秦の始皇帝の時、三品以上に緑の衣を著させ、庶民は白の衣を著て、衣はすべて絹で作られた。漢代では、このガウンはドレスとされていた。洗練されるために、襟、袖、襟、裾などの部位に上著の縁をつけ、裝飾が日々精巧になり、さらに盛大な結婚の時にもこの服裝を著ることが多い。

漢服下著

漢代の人々はズボンのすそが肥えた「大口ズボン」をはいて、タイトな上著と相はめる最初は戦爭や長距離遠出用に使われていたが、漢末になると民間の一般男女の普段著や普段著になった。

だから、漢服はガウンを主とし、襟型を交領とし、著る時に人をしっかり包み、當時崇められていた荘重な美しさを體現している。襟が大きく開いて胸まで露出している上半分の服裝は漢代以降で、唐代に近いに服を著せる「漢服」とは呼べない。

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