＜p＞ファッショントレンドの転向は瞬間的なものが多いです。今年3月には、「例外」と「無用」という部外者にはあまり馴染みのない本土＜a href=「http:/m.pmae.cn/」target=「_blank」服裝＜a＞ブランドの登場(chǎng)は意外にも似ていますが、それらが私たちの耳目や耳をつんざくようなブランドを充填してから上場(chǎng)しています。

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＜p＞しかし、振り返って4月の上海外灘3號(hào)を見に行くと、ここ10年のGorgio Armmani旗艦店が閉店し、外灘6號(hào)Dolce&Gabbana旗艦店が閉店し、外灘18號(hào)の百達(dá)翡翠、寶詩龍などトップブランドが相次いで撤退し、昨年から海外の高級(jí)ブランドブランドが中國(guó)で最も長(zhǎng)い冬に遭遇しました。

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＜p＞ファッションメディアグループが今年1月に発表した『2012「中國(guó)?ファッション指數(shù)」白書』では、少なくとも本土の一つ＜a href＝「http:/m.pmae.cn/」target=「_blank」＞デザイナー＜a＞ブランドの服を購入したという回答者が35.6%に達(dá)していますが、これらの消費(fèi)者はデザイナーブランドのうち、消費(fèi)者は97%しかいません。

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＜p＞効果的なイベントマーケティングを経て、中國(guó)人の目は初めて海外ブランドから現(xiàn)地デザイナーに転向しました。本土の高級(jí)ブランドに対する認(rèn)識(shí)も一夜にして開けたようですが、市場(chǎng)の創(chuàng)作と消費(fèi)環(huán)境はそのために本質(zhì)的な変化が発生していません。

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＜p＞オリジナルデザイナーブランド店のミントもち米ネギの創(chuàng)業(yè)者の洪晃さんが言ったように、マーケティング事件が本土の高級(jí)ブランドに対する認(rèn)知推進(jìn)が10點(diǎn)なら、國(guó)産ブランドの価値に対する認(rèn)識(shí)が5點(diǎn)になるかもしれませんが、最終的に長(zhǎng)期的な市場(chǎng)購入に対する推進(jìn)は1～2點(diǎn)しかないということです。

國(guó)産高級(jí)ブランドの春には、まだ道があるかもしれません。

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＜p＞＜strong＞ハイエンド品質(zhì)は＜strong＞＜p＞を意味します。

＜p＞実はフラッシュの下の「例外」と「無用」を除いて、國(guó)內(nèi)ではすでに多くの成熟したハイエンドブランドが成長(zhǎng)しています。郭培のバラ坊、李桂蓮が創(chuàng)設(shè)した大楊創(chuàng)世、夏華の依文集団、さらには香港の血を引くハイエンドブランドの源であるBlanc de Chineもこのようなものです。

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＜p＞源Blanc de Chine元中國(guó)區(qū)広報(bào)と市場(chǎng)擔(dān)當(dāng)の張永利氏は、生地の希少な品質(zhì)、デザインに含まれている味とターゲット性の高いサービスが融合してこそ、ハイエンドブランドの最も核心的な製品品質(zhì)だと思っています。

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＜p＞バラ坊の創(chuàng)始者郭培の作品は繁雑で精緻な刺繍を追求しています。彼女はずっと一番いい布地を使うことを堅(jiān)持しています。彼女の高級(jí)オーダーメイドは一メートルごとに萬を超えた＜a ref=“http:/m.pmae.cn/”target=“_blank”＞布地＜a＞を使っています。

スカートは多くの時(shí)に刺繍されますが、郭培は代替できません?！笟盎厮饯洗炭悿冉涣鳏筏蓼埂１伺郡沥趣长紊丐尉@さと貴重さを説明します。刺繍もとても心を込めています。彼女たちの仕事ももっと精致になります。多くのものは取って代わることができません。」

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＜p＞これもBlanc de Chineから求められた細(xì)部の品質(zhì)であり、少しの漏れも許されない。

イタリアのファブリックメーカーEmenegildo Zegna「Troffeo」シリーズの生地の中に含まれている羊毛の平均直徑は17ミクロンで、よりよく垂れ下がっていて、素早くしわを取り除くことができます。一つのラクダは數(shù)十グラムの駱馬毛しか生産できません。

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＜p＞実はハイエンドブランドの制作にはデザイナーと工蕓師が多くの時(shí)間をかけて磨きに行く必要があります。これはブランドの高級(jí)オーダーメイド業(yè)務(wù)の中でより明らかになっています。

元Blanc de Chineの工場(chǎng)には少なくとも10～15年の高級(jí)オーダーメイドの経験が必要で、郭培の経験の中で普通の既製服は10～15営業(yè)日が必要です。10営業(yè)日であれば、1人の労働者は1日8時(shí)間の仕事量で80時(shí)間計(jì)算します。このプロセスは十?dāng)?shù)個(gè)の工程を経て、各手順は厳格な品質(zhì)検査を経なければなりません。

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＜p＞ブランドを作るには必ずブランドの位置づけと目標(biāo)顧客群を明確にし、彼らがどのような製品とサービスを必要としているかを明確にする必要がありますか？ハイエンドブランドの顧客群は政商界人士またはスター群體が多いので、ハイエンドブランドも高品質(zhì)のサービス體系を構(gòu)築する必要があります。

バラのお客さんの中には1/3がスターのお客さんで、紙を打って、布を作って、服を作って、それぞれの作品が一つの製品開発プロセスを通ります。郭培も同じように思います。

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＜p＞高級(jí)男裝に専念する依文集団が提供しているのは執(zhí)事式のサービスであり、お客様に様々な場(chǎng)合の服裝提案を提供し、お客様のタンスの管理を手伝って、セットの服を組み合わせています。お客様がお店に來て服を裁斷する時(shí)間がなければ、デザイナーは空港に來て、お客様が搭乗する前にサイズを測(cè)ってもいいです。

黃怒波が注文した洋服のボタンに、彼の好きな太陽の神を彫刻したり、中國(guó)の伝統(tǒng)工蕓で、米駐中國(guó)大使の彫刻と田玉の袖口を作ったりします。これらはすべて「依文」がお客様の好みに応じて提供された個(gè)性的なサービスです。

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＜p＞しかし、デザイナーはブランドの最も核心的な価値があり、デザインはいつも生地によって変わるので、デザイナーは絵を描くだけではなく、生地を知る必要があります。そうでないとデザイナーは工蕓師と疎通できません。

郭培氏は「天然繊維と合成繊維または化繊の違いを把握すれば、數(shù)十種類の綿麻の異なる組み合わせを見て、それらが生み出す光沢と密度について徹底的に研究し、生地だけでデザイナーは數(shù)年の蓄積が必要になる」と指摘している。

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＜p＞実は張永利が思っているように、「國(guó)內(nèi)で深い蕓術(shù)文化の教養(yǎng)を持ち、優(yōu)れたコミュニケーション能力とデザインセンスを持つデザイナーは常に最大の希少資源です」。

しかし、より成熟したブランドは、一般的に15～20年のブランドの蓄積を経験しています。彼らのチーフデザイナーも20年以上の設(shè)計(jì)経験があります。

若い贅沢品がないように、若いトップデザイナーもいません。

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＜p＞郭培氏は、デザイナーの成長(zhǎng)には30年が必要であり、最初の10年間の研究と経験を経て、第二の10年間の実踐における自己検証が、第三の10年間に入ることができ、十分な実踐と基礎(chǔ)ができた後の創(chuàng)作期間があると考えている。

バラ坊、依文などのブランドはすでに學(xué)習(xí)期間と自己検証期間を過ぎました。視野が十分に広くて、品質(zhì)に対してもっと正確なコントロールがあります。

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＜p＞＜strong＞ブランドの構(gòu)築方法＜strong＞＜p＞

＜p＞「ハイエンドデザイナーブランドの構(gòu)築過程は、社交界における口コミの普及が多い」と張永利氏は紹介する。

既存のハイエンドデザイナーのブランドは、それぞれ異なる背景を持っていますが、彼らの創(chuàng)始デザイナーは、2つのカテゴリーに屬しているだけでなく、または民間人、またはハイエンド層に屬しています。

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＜p＞源Blanc de Chine創(chuàng)始者の楊秉梁は香港景福ジュエリー創(chuàng)始者の楊志雲(yún)の第七子で、名門出身、ジャッキーチェン、チャンツィイー、さらには香港の前の特首曽蔭権は家族のすでに持っている社交界に屬しているので、20數(shù)年來、口コミの伝播だけで十分に市場(chǎng)を開くことができました。

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＜p＞もちろん、すべてのハイエンドブランドがこのように富貴な出身であるわけではありません。大部分のブランド形成過程はすべて小眾の範(fàn)囲から口コミの蓄積を行い、ブランドの発展に従って次第にスターの群體または政商界の人士に広がっていきます。

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＜p＞郭培はバラ工房を創(chuàng)立する前にすでに「ベストテンデザイナー」であり、最初の數(shù)年間の業(yè)務(wù)も知人と友達(dá)の間の業(yè)務(wù)だけであり、刺繍の巧みで、完璧なラインの服作品によって徐々に口コミで伝播され、富家の奧さんから張也まで、次第に周濤、董卿、章子怡などのスターの取引先を引きつけました。

「例外」の創(chuàng)始者である毛継鴻の戦略も同じで、彼は政府と積極的に協(xié)力して、各種の公式協(xié)會(huì)に參加しています。

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＜p＞もしかすると、楊創(chuàng)世は農(nóng)民家庭の出身で、85人の従業(yè)員と數(shù)十臺(tái)のミシンを代理として起業(yè)したので、楊創(chuàng)世は李桂蓮のブランド意識(shí)とマーケティングシステムに頼っています。1995年、楊は自社ブランドの「創(chuàng)世」男裝を発売し、その後イタリアブランドのジェニアと協(xié)力して、世界各地からの外國(guó)人販売とマーケティングスタッフを雇っています。

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＜p＞「お客様一人が私たちの服裝のライブ広告です。

もし男性が私達(dá)の洋服を著れば、プレゼントしても必ず彼に著せるようにします。私達(dá)の服裝のスタイルに合わない男性がいます。彼がいくら私達(dá)の服を買いたいとしても、何とかして彼に脫がせるように勧めます。

これは李桂蓮の最も経典的な営業(yè)理念であり、彼女もいかなるブランド普及の機(jī)會(huì)を逃さない。

2010年に、バフェットは大連にイスカル金屬製品會(huì)社の新工場(chǎng)の開幕式に參加しました。楊グローバルマーケティングディレクターのデビッド?マーガレットは友達(dá)関係によって、バフェットに創(chuàng)世のオーダースーツを試してみてくださいと提案しました。

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＜p＞口コミやサークルを通じて徐々に市場(chǎng)やシステムのマーケティングチームを蓄積し、広げていくことで、両者は最終的には同じ道をたどっていくことになる。

張永利氏は、「本土のハイエンドブランドにとって、一番いい狀態(tài)を展開するのは自分の製品の品質(zhì)とルートが一定の段階まで蓄積され、自然と有名人の輪と交差し、一方的にスターに自分のブランドの點(diǎn)數(shù)を上げてもらうのではなく、」と考えています。

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＜p＞しかし、どのような道を行っても、彼らは獨(dú)特の製品品質(zhì)とブランドの物語を持っています。李桂蓮は「農(nóng)民から服裝の大亨まで」の富物語でバフェットを魅了しました。郭培の「中國(guó)嫁入り」は西洋人の彫刻手法で東方人の工蕓文化を再現(xiàn)しています。

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＜p＞＜strong＞ローカルブランドの立場(chǎng)＜strong＞＜p＞

＜p＞楊創(chuàng)世の1.5萬人の従業(yè)員、毎年1000萬件の服裝の生産量、あるいは依文集団の年間數(shù)十億の売上高は、多くの本土のハイエンドブランドが及ばない體量であり、彼らの多くは依然としてブランドの蓄積と成長(zhǎng)の道を歩んでいる。

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＜p＞小さいグループの運(yùn)営に満足しないブランドに対して、人件費(fèi)は往々にして彼らの圧力になります。バラ坊は完全に手編みに頼っています。バラ坊で全體の一環(huán)を擔(dān)當(dāng)する職人は全部で150人で、バラ坊の全人數(shù)の1/3に相當(dāng)します。バラ坊の一枚の普通の生地のオーダーメイド服は半分以上のコストが手作業(yè)から來ます。

ソースBlanc de Chineのハイエンドカスタマイズ部分は一対の専門製作を採用しています。すべての注文は全部ラインを通りません。2012年にも人工コストの上昇で人員を削減したことがあります。

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＜p＞ハイエンドブランドはその後、高級(jí)オーダーメイド業(yè)務(wù)を開発しますが、利郎メンズ傘下の新ブランドL 2デザインディレクターの王玉濤さんが言ったように、「高級(jí)オーダーメイドは速いお金が稼げる産業(yè)ではなく、ビジネスとは違って高いリターンがありません。」

そのため、現(xiàn)在國(guó)內(nèi)の多くのハイエンドブランドは既製服や既製服をメインにしており、高級(jí)オーダーメイドの高コストも既製品の部分でカバーされています。

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＜p＞そのため、多くの國(guó)內(nèi)のハイエンドブランドが長(zhǎng)期にわたって直面している苦境である。范思哲は長(zhǎng)年の損失から収益の均衡點(diǎn)に入ったばかりで、國(guó)內(nèi)で最も成熟したハイエンドオーダーメイドブランドの一つとされているバラ坊も、長(zhǎng)期にわたって収益の圧力に直面していた。會(huì)社に20人以上のチームがあった時(shí)期に、短い間にスカートを作ることを放棄して、他の會(huì)社の製品開発に移り、2008年にブランドを設(shè)立してから12年後に黒字のバランスを?qū)g現(xiàn)した。

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＜p＞もちろん10年以上積み重ねられたブランド以外にも、もっと若い現(xiàn)地デザイナーが成長(zhǎng)してきました。王在実、黃寂、王培鑫などの新世代のデザイナーも各大獨(dú)立デザイナーのショーに登場(chǎng)しました。

どの本土ブランドも最初からハイエンドの資本を位置付けていますが、ブランド初期の注文量や流動(dòng)資金もハイエンドのファブリック圧迫を支えることができません。多くのブランドの生存狀況も見た目ほど美しいとは言えません。

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＜p＞若い獨(dú)立デザイナーは百貨店に入るために必要な高い家賃を支払うことができず、十分な財(cái)力もなく直営店を経営しています。多くのデザイナーの販売ルートは委託販売方式でバイヤーと協(xié)力しています。例えば、ミントもち米ネギのような買手精品店はすでに100數(shù)名の現(xiàn)地デザイナーを契約しています。

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＜p＞しかし、多くのデザイナーは資本の加入に対して傍観的な態(tài)度を持っています。コストとチーム規(guī)模の制限に基づいて、成熟したシリーズとサイズがなく、市場(chǎng)のさらなる開拓はボトルネックに遭遇しやすいです。王在実さんが思っているように、「小さいブランドは最後まで2つの道しかない。餓死と買収」という若いデザイナーに対して、市場(chǎng)をどう広げるかは最大の難題かもしれませんが、今の市場(chǎng)環(huán)境の中で、多くの若いデザイナーはまだハイエンドに成長(zhǎng)していません。

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＜p＞ファッションの概念が中國(guó)に導(dǎo)入されたのはわずか二十三十年の間で、中國(guó)人の服裝に対する消費(fèi)心理は海外ブランドから個(gè)性と品位に向かっているかもしれませんが、國(guó)産ブランドを著ていることを誇りに思っている段階も遠(yuǎn)くなりました。

今は多くのデザイナー自身が長(zhǎng)時(shí)間の鍛錬と成長(zhǎng)の中で品質(zhì)とブランドを作り上げていく必要があります。

郭培さんが言ったように、「あと5年で中國(guó)には成熟した本土のハイエンドブランドが出現(xiàn)するかもしれないが、今は私たちに時(shí)間を與え、成長(zhǎng)のための道を歩む必要がある」ということです。

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