これまでファッションデザイナーは、蕓術(shù)やビジネスに重きを置く天秤の中で左右に揺れてきました。

デザイナーの成功と失敗については、彼がビジネス上の數(shù)字を販売するべきですか？それとも作品をデザインする経典、美感または時(shí)代を創(chuàng)造する影響力で彼の成功を判定しますか？

この問題は人によって違う答えがあるかもしれません。

まるで、おじいさんのカルラゲールとYves Saint Laurentの共同創(chuàng)始者であるPierre Bergeたちは、互いに異なる評(píng)価をしています。

Pierre BergeはSuzy Menkesの訪問を受けています。

しかし、カールさんの最大の問題は彼自身の個(gè)人ブランドで成功したことがないです。彼もChanelと同じレベルの成功に達(dá)していません。これは悲しいことです。

Pierre Bergeは、Karl Lagerfeldが唯利是図と考えていたので、蕓術(shù)に対しては追求していませんでした。

また、Yves Saint Laurentの共同創(chuàng)始者として、ファッションデザイナーの故Yves Saint Laurentの長期ビジネスパートナーとして、ブランドデザイナーを務(wù)めたTom FordとSteefano Pilatiについても他の評(píng)価があります。

彼は「トム?Fordはいくつかの天賦を持っていると認(rèn)めましたが、マーケティングから來たのです。

実は、彼はGucciをリフォームさせて素晴らしいファッションを持っています。

もう一度あなたに「感心しました」と言います。

しかし彼はYves Saint Laurentで成功することができません。

あなたが知っているように、これは失敗です。

Pilatiについては、彼の功績については話さないほうがいいです。何故なら彼は何の功績も立てていないからです。

このような言い方に対して、おじいさんKarl Lagerfeldは最近WDのインタビューを受けた時(shí)に答えました。

彼はもう40年もプライベートな場所でBergeと會(huì)っていないと言いましたが、彼は以前と同じです。

Lagerfeldは「彼は別の時(shí)代から來ている。

時(shí)代が違っています。彼は時(shí)代に適応しなければならないので、時(shí)代が彼に適応するべきではないです。

トム?FordとSteefano Pilatiに意見があれば、彼は口をつぐんで退職するべきです。

LagerfeldはPierre Bergeのコメントを聞きました?！副摔瓮违芝匹％氓螩hanelの規(guī)模には遠(yuǎn)く及ばないと言われています。それは彼が追求した目標(biāo)ではなく、Saint Laurentの數(shù)十億ドルのレベルのファッションビジネスを行うことができないからです?！?/p>

彼の個(gè)人ブランドの位置づけは現(xiàn)在、負(fù)擔(dān)できる贅沢や大衆(zhòng)の逸品の區(qū)間にあると指摘した。

FendiとChanelとは違いたいです」

それと同時(shí)に、彼はトムFordとSteefano Pilatiのために弁護(hù)しました。

彼はPilatiがEmenegildo Zegnaでうまくやっていると思います。PilatiのSaint Laurent時(shí)代の仕事もとても楽しみです。

Tom Fordについては、Lagerfeldは當(dāng)時(shí)Berge eと會(huì)社が彼に対して「極めて友好的ではなかった」と指摘しています。

彼は「悪い環(huán)境」に出會(huì)うと、成功は難しいと考えています。

Tom FordとSteefano Pilatiはそれぞれ199-2004年と2004-2012年の間にYves Saint Laurentのブランドデザイナーを務(wù)めています。

トム?FordはGucciを谷底から注目される高級(jí)ブランドに引き上げることに成功しましたが、Yves Saint Laurentブランドのクリエイティブディレクターを務(wù)めていた時(shí)にキャリアの中の「苦境」に遭遇しました。

これまでセクシーなスタイルで有名なトム?Fordは、Yves Saint Laurentスタイルを改めて定義し、古びた沼地から逸脫させ、彼の得意なセクシーさとビジネス手法からブランドのファッションデザインに溶け込んでいますが、そのために両極化した評(píng)論もあります。

Yves Saint Laurentさんは彼にこう評(píng)価しました。

彼の天分はファッションデザインではなく、マーケティング技術(shù)です。

最後までトム?Fordもかなり不満そうに會(huì)社を離れました。

デザイナーのSteefano Pilatiさんの作品について、Yves Saint Laurentさんは「全體的には満足していないが、大部分はまあまあです。」

これらのただの作品のためか、彼がクリエイティブディレクターを務(wù)めていた間、Yves Saint Laurentの業(yè)績は期待通りにはならず、Steefano Pilatiは2012年秋冬シリーズを発表してから退職しました。

確かに、今の數(shù)字の時(shí)代では、ブランドの販売実績はデザイナーの成功を測る重要な基準(zhǔn)の一つになっています。今のファッションデザイナーはもう蕓術(shù)の創(chuàng)作と同時(shí)に數(shù)字を見ないことができません。

バーバリークリエイティブディレクターのクリストファーBaileyは、デザイナーを務(wù)めていると同時(shí)に、ブランドの最高経営責(zé)任者として、ブランドのグローバル市場での発展と拡大の道を考えています。

Balenciagaのクリエイティブディレクターを務(wù)めたAlexander Wangは、デザインとビジネスは常に切り離せないものだと考えています。

彼は「ファッションは私にとって著る服です。

肝心なのはやはり商品を売り出すことです。」

このような考えかもしれません。彼の在職二年余りの間に、Balenciagaの収入は二桁の伸びを見せました。

新メディアとソーシャルネットワークの衝撃で、ブランドの話題性、露出率、スター効果など多方面の要素が一つのブランドの発展に影響していることは否めません。

まるでおじいさんのカールLagerfeldの観點(diǎn)のように、時(shí)代はすでに違っています。ファッションデザイナーはもっと前を見て、ファッション産業(yè)の変化に従って、前に進(jìn)むべきです。