ぜいたく品の時代が終わるのを仰ぎ見ると、中國のファッションデザインはすでに気候になっている。

2015年のファッション産業(yè)緑に染まりました。LVMHと開雲(yún)をはじめとする贅沢なブランドは期せずして環(huán)境保護(hù)グリーンで自分を武裝し、戦線で綿花栽培、布地染め、皮革処理、店舗の省エネ…名聲の報い以外に、経済効果が必要です。

しかし、株式の概念を借りれば、この色は中國の高級品市場にもっと適しているようです。ベルンコンサルティングとロイト広報の年間中國高級品業(yè)界報告はまだ発表されていませんが、いくつかの指標(biāo)と數(shù)字があります。

　　中國市場の爆発期はもう終わりました。ブランドはもっと多くの対策を考えました。

ベルンコンサルティングが今年10月末に発表した『2015年世界高級品市場監(jiān)視報告』によると、今年の世界的な個人高級品市場の売上高の伸びは昨年の3%からさらに1%～2%に下がる見込みで、金融危機(jī)の爆発以來の低水準(zhǔn)を記録した（2008年にはマイナス11%の下落があった）。

2008年の中國の高級品市場は逆上がりの奇跡だったとしたら、2015年は奇跡が起こらなかった。中國の経済成長が鈍化し、株価が下落し、政府が腐敗に執(zhí)著し、海外での買い占めが盛んになるなどの要因で、贅沢ブランドの中國での商売は続けにくいです。

前の十年は本當(dāng)に気が狂った拡張時期で、ほとんどどのブランドでも成績が出ますが、今日の市場は違っています。総合力の強(qiáng)いブランドだけがいい発展があります。羅德広報中國區(qū)高級品業(yè)務(wù)総経理は上手に記者に伝えました。

良い光景はもうなくて、いくつかは2、3線の都市でつける贅沢なブランドの店をオープンして十分な利潤を創(chuàng)造しにくいです。今年10月、LV、Givenchy、Bvlgariなどの高級ブランドの親會社LVMHは、中國の個別の二線都市に2つ以上の店舗があると、その中の一つを閉鎖したり、レンタル面積を減らすと発表しました。

ディオールは韓國、日本に精勤し、ソウル特別市だけでなくアジア最大の旗艦店を開き、東京で2016年の休暇シーズンを発表しました。DKNYとTommy Hilfigerは、南米とムスリムの二つの大部分が見落とされて久しい新興市場をもっと積極的に開拓します。

　　世界はますます透明になりました。価格の差はどうやってごまかすことができますか？

7月、8月の株式市場の大変動の中で、中國の顧客のぜいたく品購入意欲は深刻な打撃を受けました。例えば、LVの中國での販売は明らかに減少しました。しかし、株式市場が好調(diào)だった數(shù)ヶ月の間に、いくつかの高価値な贅沢品の販売量が明らかに上昇しました。実際、消費意欲が強(qiáng)い中國の顧客は依然として業(yè)界の“誇り”であり、全世界の販売総額の中で31%を占めています。その中の80%は海外で発生しています。

過去1年間で數(shù)度の下落となったユーロ、円、そして最も重要なのは、國內(nèi)外のぜいたく品の価格差で、お客様が中國の店舗をショールームと見なし、本物を買う時は海外のルートを選択します。私たちは今透明な世界にいます。消費者は愚かではありません。彼らは旅行して、違う國に最高の価格を探しに行きます。イギリスファッションビジネスニュースサイトBoFの創(chuàng)始者Imran Amedは記者団に語った。

流出した消費者を回復(fù)するために、Chanelはまず3月に世界の価格を釣り合わせると発表しました。中國市場の価格を引き下げ、ヨーロッパ市場の値上げを?qū)g施しました。この威力のある爆弾は贅沢品の全世界の価格差の大きな溝の上の堅固なマスクを一掃して、各大きいブランドも次にチームに立ち始めて、Tag〓Heuer、Dior、Carterなどからなると下がります。LVを始めとする下がりません。例えばPrada、Verssace、Burberryなどのまだ豫派があります。

短期利潤が損なわれるかどうかについては、優(yōu)れているかどうかは定かではないと思います。しかし、最後に販売量を上げることができれば、実は総利益は上がりました。これはダイナミックな変化の帳簿です?！?/p>

しかし、贅沢なブランドが中國市場に過剰な精力と期待を注いでいるためか、ヨーロッパの顧客はどんどん流失しています。ベルンパートナーのD’Apizioは調(diào)査において、「消費者は見落としされた消極的な感情を生み出し、金持ちの歐米人でも『何で同じ商品を買うならもっとお金を使うべきか？』と考えている」と述べ、ドルの強(qiáng)さに拍車がかかり、オーストリアレス割引店は歐米の顧客の最終消費場所となっている。

　　電子商取引名前は「商」ではなく「電」です。

飛行機(jī)、クルーズ船、列車のほかに、世界を徹底的にフラットにするのはインターネットです。

今年のエレクトビジネスの雙十一において、私達(dá)は多くの新しいハイエンドファッションブランドを見ました。服飾バッグブランドには、Swarovski、Carter、IWCなどのジュエリーリストブランドがあります。天貓関係の擔(dān)當(dāng)者によると、これまでの「端著」の姿勢に慣れているのに対し、今回の中高級ブランドは積極的に多くなり、販促力も大幅に増加し、一部はプラットフォームのトップの5割引にも達(dá)しているという。

贅沢ブランドがより多くの精力をオンラインに転向するのは、ほぼ全世界的な戦略方向であり、マッキンゼーの最新報告によると、電商チャンネルの贅沢品売上高は現(xiàn)在全體の6%を占めています。この數(shù)字は2025年に28%になります。報告によると、オンライン販売はすでに大勢の赴くところであるので、贅沢なブランドの発展の電気商は早めにしなければならない。

そこで、一度はエレクトビジネスのChanelに抵抗して、今年は黙々としてNet-a-portで一連のアクセサリーをラインアップしました。同じフランスの高級ブランドのC e lineも以前はオンラインマーケティングを拒否しました。

　　贅沢なブランドは、彼らが考える「成熟したタイミング」を待っているかもしれません。

「電子商取引は『商』といい、『電気』とは言いません」LVMHグループの中華區(qū)総裁の呉越氏が11月のフォーブスハイエンドフォーラムで述べた。市場はデジタル化を抱擁して、これは成り行きです。しかし、注目すべきは、この業(yè)界は雑草が生い茂り、魚の目が紛れる「蚤の市」から徐々に健康に発展していることです。盲目的に數(shù)量を求めてから品質(zhì)を追究するまでは、電気商の重要な傾向であるはずです。

　　雑誌から消えた贅沢品広告の予算はどこに行きましたか？

「瑞麗ファッションパイオニア」から「外灘畫報」に「iLook」に至るまで、2015年に中國のファッション雑誌數(shù)冊が廃刊され、ファッション雑誌の立場が悪化し続けています。その原因を深く追究するなら、多くの人の第一反応は広告収入の縮小だと信じています。広告監(jiān)視データを提供する一部のサイトが今年2月に発表した「2014年服裝業(yè)界メディア配信報告」によると、雑誌メディアの占める割合は前年比18.6%激減した。

伝統(tǒng)的なファッション雑誌の読者はオンラインで流失しています。雑誌はもう唯一の権威的な情報発信ルートではなく、高級品會社はより多くの予算を公衆(zhòng)號、KOL（主要意見指導(dǎo)者）軟文と他のオンラインマーケティングに投入しています。

最近、英敏特コンサルティング會社は中國市場に対する報告書「ぜいたく品マーケティング2015」を発表しました?；卮鹫撙伟霐?shù)近く（45%）の消費者はビデオを見て、新商品の発売を知るのがもっと好きです。過去1年間で、私達(dá)も確かに音楽の流れるメディアの機(jī)械をスタートさせる畫面、ビデオのウェブサイトのポスターの広告の中で更に多くの贅沢なブランドの影を見ました。

しかし、英敏特のこの報告によると、ファッション雑誌が中國の消費者にぜいたく品を買う影響力は依然として大きい。半分近く（51%）の20～24歳の女性消費者と46%の中所得層（家庭の月収1.6萬元-1.999萬元人民元の間）はファッション雑誌のマーケティング內(nèi)容にもっと愛顧を持つ。

　　Made in ChinaからDesign Chinaまで

中國デザイナー今のように多くの注目を集めたことはない。これは世界的な影響力だけでなく、國內(nèi)のファッション産業(yè)全體の現(xiàn)狀を指す。

私たちは過去に取材した劉_、王汁、班暁雪、上官_、陳安琪、王逢陳、王天墨などの生年が1970年代から1990年代の青年にまたがり、各種のルートを通じて國際ショー場で露出があり、メディアの報道宣伝に加えて、最後に名前をつける気が溜まるようになりました。

北京、上海、深セン、杭州など各地で開催されているファッションウィークは、中國の獨立したファッションデザインが気候になっているということを突然意識させます。以前の純粋なショーと違って、ここ數(shù)年はショーの世界とT臺と小売の世界を繋ごうとしています。

現(xiàn)実はいつも美しく見えない。バックグラウンドのサポートがない獨立デザイナーにとって、難しいところはビジネスの部分にあります。多くのデザイナーは優(yōu)れたデザインで國際的なバイヤーを引き付けていますが、Showroom_現(xiàn)場での仕入れ値、オフライン価格などの國際貿(mào)易の常用データを提供できません。

もう一つの現(xiàn)実的な苦境は、初期のデザイナーは通常プロの広報會社を雇わないので、ファッション雑誌の衣裝撮影の誘いに觸れる機(jī)會が少ないということです。

幸いにも、相次いで現(xiàn)れたデザイナー選抜大會と噴水式の増加したバイヤーのお店があります。連ka仏は今年5月に香港と上海の両城でそれぞれ一回の「開放日」を開催しました。海選形式で最も潛在力のあるデザインショーを探して、連ka仏店に入る機(jī)會を提供します。買い手の店はますます多くの消費者に中國のデザイナーのブランドに接觸させて、その中は棟梁、苔、一尚門を含みます。更に面白いことに、買手店の消費者はどんどん若くなっています。広州の買手店の一尚門店の観察によると、75後と85後に構(gòu)成される中國のデザイナーブランドの主力消費層は確実に拡大しています。

贅沢品市場の気候の変化に関わらず、それとも地元のデザイナーの飛躍に関わらず、ファッションという生まれつき金の光を放っている業(yè)界はグローバル化、デジタル化の二重駆動の下で徐々に壁を外しています。歌は衰えても、膨張しても、ぜいたく品を見上げる時代は終わった。