今の製品は海上運送を放棄して、普通は鉄道で運送して、電気商の発展の後で、運賃のコストは上昇が現(xiàn)れました。

同時に運送する過程で、溫度、振動と濕度に対して監(jiān)督管理を行い、企業(yè)の物流コストを高めました。

夏華さんは、人件費や物流、レンタルなどの目に見えるコストを除いて、「在庫」という隠しコストもあり、ブランドメーカーの利益を押しのけていると考えています。これは海外のモデルとは正反対です。

國際的に有名なデザイナーの陳野槐さんは、「中國のアパレル産業(yè)の奇形利益チェーンは業(yè)界の発展を制約している」と話しています。

ニューヨークのZumZum、Halston、ロサンゼルスのTadashiShoujiなどの有名な國際ファッション會社のデザイナーと設計監(jiān)督を擔當しています。

海外モデルはブランドの成熟と発展に非常に適しているという。

現(xiàn)在の國內(nèi)の産業(yè)チェーンによると、國內(nèi)ブランドにとっては非常に不利です。

陳野槐氏は「核心的な問題は産業(yè)の価値判斷である」と指摘している。

「みんなは一つの共通認識がありますか？どの製品にも創(chuàng)造性と知的財産権があります。これは服裝の価値であり、服裝製品のメンテナンスが必要な部分の利益です?！?/p>

彼女は、「創(chuàng)造力と設計を尊重しないから、このような奇形の利益チェーンができます?！?/p>

夏華氏は「高すぎる百貨店の入場料に対して、利益チェーンを再構(gòu)築する必要がある」と述べた。

過去3年間で、彼女はずっと一つのことを推進しています。工場、ブランド商と代理人を統(tǒng)合して、リスクと利益を一緒に負擔しています。

私たちは共同のプラットフォームを作って、工場は販売の先端の狀況を見ることができます。製品全體の生産數(shù)量、そして最終的に在庫の減少を?qū)g現(xiàn)します。

工場、ブランド、代理店の利益を統(tǒng)合したことにより、「実際には、3者がデパートのレンタルや入場料などを負擔し、リスクやコストを低減した」という。

明らかにする。

バイヤー制は前世紀の60年代のヨーロッパから始まったということです。

指を買うのは世界各地を往復するので、いつも最新の流行情報に関心を持って、一定の流行の傾向を掌握して、完璧なファッションを追求して、しかも手の中で大量の注文書を掌握している人、彼らは普通は服裝、靴の帽子、寶石などの基本的な貨物で絶えず供給商と取引を行って、商品を組織して市場に入って、消費者の異なっている需要を満たす人。

「デパートのバイヤーがブランドの商品をよく見てから、ブランド商から買う。この時の仕入れ価格は通常最終価格の40～50%です。」

これはブランドメーカーに生存空間を殘しました。

に対する

ブランドにとって、より多くの助けは「デパートが一定の在庫を負擔できる」ということです。

つまり、デパートは買い手を通してサプライヤーから商品を全部買います。在庫は最後に売り場で負擔します。

陳野槐氏は「ブランドメーカーの在庫を減らし、キャッシュフローを増やすことができる」と述べた。

中國のモデルはまさに逆で、ブランドメーカーは生産、物流、人力と百貨店のレンタル及び在庫などのすべての段階の圧力を負擔しています。したがって、売価を上げる方式を採用してこそ、コストリスクを低減し、流動資金を増加することができます。