ファッションショーは歴史的な論調(diào)となり、発酵しつつあります。ファッション業(yè)界が將來(lái)の季節(jié)性、現(xiàn)物とファッションショーを同時(shí)に買(mǎi)うことで、イギリスの高級(jí)ブランドバーバリーはより徹底的に走り、9月からは毎年2回、T臺(tái)で季節(jié)性のない男女服シリーズを展示しています。

しかし最近では、4つの高級(jí)品大手の一つである開(kāi)雲(yún)グループが、「今見(jiàn)て買(mǎi)う」というショーのビジネスモデルに反対していることが明らかになり、ファッションショーのモデル陣営が分裂した。

現(xiàn)在、「現(xiàn)時(shí)點(diǎn)で買(mǎi)う」モデルを支持するデザイナーやブランド陣営が増えており、BurberryのほかにTom Ford、Rebecca Minkoff、Thomas Tait、Mulberryなど、反対論を持つ陣営は孤獨(dú)感があり、他の3大高級(jí)ブランド大手LVMH、愛(ài)馬官吏、歴峰はこれまで何の態(tài)度も見(jiàn)せていない。

クラウドグループの最高経営責(zé)任者Fran？ois-Henri Pinault氏は最近の講演で、クラウドグループの傘下ブランドはファッションショーを消費(fèi)者中心にしようと考えていたが、半年延期してショーを行うことに反対した。彼は「今見(jiàn)て買(mǎi)う」という行為は間違った行為であり、ファッションへの夢(mèng)と渇望の否定であり、ファッションショーは欠かせないと強(qiáng)調(diào)した。

現(xiàn)在、クラウドグループの傘下にGucci、Bottega Veneta、Balenciaga、Saint Laurentなどのファッションブランドがありますが、彼の一言で言えば、ファッションウィークのモデルがより激しく議論されることになります。

ある業(yè)界のアナリストは、ファッションウィークのモデルは崩壊しており、ファッションの権利は

。

否定できない事実です。ファッションウィークはだんだん意義を失いつつあります。少數(shù)の眼球を儲(chǔ)けるしかないです。もう大規(guī)模な影響を與えることができません。

多くのデザイナーも、常軌を逸した、

の視野。

ファッションショーはファッションそのものの認(rèn)知度を重視すべきですが、展示形式の獨(dú)特性をその後に置いて、これはこの業(yè)界の硬傷だけではなく、デザイナーの肋骨です。

ファッションウィークは何十年も経っていますが、実は何も変わりません。すべては大手に獨(dú)占されています。新しいデザイナーはまだチャンスがありません。

ファッションウィークはますます同質(zhì)化しています。ファッション編集者たちも似たようなショーにうんざりしています。報(bào)道がマンネリしています。実は消費(fèi)者はZARAのような速いファッションブランドにコピーされにくい個(gè)性的なカスタマイズ商品が出てきます。この消費(fèi)者のニーズに挑戦するなら、ファッションウィークのモデルを変えなければなりません。

グループに対するブランドの

Fran？ois-Henri PinaultはGucciはまだ大きな成長(zhǎng)空間があると考えています。Bottega Venetaは20億ドルの販売大臺(tái)を突破する可能性があります。Gucci以外に、2015年にグループ傘下の3大ブランドのBottega Veneta、Saint Laureta、Balencian gaが10億ドルを超えています。

また、Fran？ois-Henri PinaultはHedi SlimaneがSaint Laurentクリエイティブディレクターを離任したかどうかの話を拒否しました。

Hedi_Slimaneの蕓術(shù)的視野を稱(chēng)賛するとともに、ブランドの運(yùn)命を人に期待するのは間違っていると直言しています。