多國(guó)籍企業(yè)の稅金回避行為は、近年の歐州連合及びEU諸國(guó)の議題であり、金融危機(jī)後、イタリアとイギリスは自國(guó)企業(yè)の稅金回避問(wèn)題、特にイタリアについて積極的に調(diào)査しています。

グループのほとんどが調(diào)査され、それぞれの罰金が課されました。

また、科學(xué)技術(shù)大手のAmazon.co.m.inc.やGoogle inc.、Apple inc.は、稅金回避や罰金を指摘されているというニュースが相次いでいる。

木曜日の報(bào)告では、歐州連合の緑の黨も、インデテックスのSA印地紡織グループの稅金回避行為は現(xiàn)行の法律の下で合法的であることを認(rèn)めていますが、組織はスペイングループに対して會(huì)社の業(yè)務(wù)の実際的な運(yùn)営地であると主張しています。

問(wèn)題が多くなる。

歐州連合のグリーン黨の指摘に対し、スペイングループは、組織の報(bào)告は誤った前提に基づいていると主張し、グループはすべての市場(chǎng)において、現(xiàn)地稅法を遵守していると述べました。

木曜日の報(bào)告では、歐州連合の緑の黨も、InditexのSAプリントグループの

現(xiàn)行の法律の下では合法的ですが、組織はスペイングループの會(huì)社での業(yè)務(wù)の実際の運(yùn)営地に対する稅務(wù)上の問(wèn)題が増えていると主張しています。

Inditex SA印地紡グループの稅金回避問(wèn)題は、近いうちにあるわけではない。

2014年には、ブランド管理會(huì)社を通じて課稅を回避するグループの深度調(diào)査記事を発表した。

実際には、小売業(yè)では商標(biāo)や家賃を通じて稅金回避の狀況が常にあります。方式は低稅國(guó)家で登録してブランドの商標(biāo)、不動(dòng)産を持っている會(huì)社です。業(yè)務(wù)は実際に國(guó)家會(huì)社を運(yùn)営しています。

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ZARAのブランドの核心競(jìng)爭(zhēng)力は今のところ世界のすべてのファッションブランドが真似できないです。

規(guī)模はともかく、規(guī)模は誰(shuí)でもできるので、ここではコピーできないと言い直します。

ZARAが採(cǎi)用しているモデルをVerical Integrationといい、垂直に出荷します。

大きく出荷時(shí)間を短縮しました。平均は2週間ですので、ZARAをはじめとするファストファッションブランドは年間15-20のコレクションがあります。

それに比べて、普通のブランドの出荷の流れは4ヶ月から6ヶ月かかります。一年は普通二つのコレクションしかありません。

しかし、Verical Intergationモードを採(cǎi)用したので、ZARAは他のファストファッションブランドに比べて、より速く全體の流れをコントロールできます。（市場(chǎng)調(diào)査から、設(shè)計(jì)、パレット、サンプル服の製作、大量生産、運(yùn)送、小売まで）。同じ出荷速度で有名なH&Mより5日間早いです。

迅速さを追求するために、ZARAは多くのコストを犠牲にしたと言えます。

1>生産プロセスにおいて、ZARAは本社があるラコルニアの無(wú)數(shù)の手作り工房に頼って、家庭工場(chǎng)を始め、多くの製品を直接現(xiàn)地で生産し、ここ數(shù)年になってやっと次第にアウトソーシングしてきましたが、H&Mはこの前に75%の製品をアジアで製造しました。今はすでに生産を全部アウトソーシングしています。

しかし、このため、H&Mの価格はZARAの50%から70%ぐらいです。

2>すべての長(zhǎng)距離輸送は飛行機(jī)であり、貨物船を使わずに、高い運(yùn)賃を払いたいです。広告費(fèi)とマーケティングの費(fèi)用を払いたくないです。ZARAのマーケティング費(fèi)用は総コストの0.3%から04%しか占めません。しかし、他のブランドは約3%から4%です。

高いコストをかけてスピードを追求しても、ZARAの粗利率と正味利率は相変わらずH&Mと同じです。一方、ZARAも利潤(rùn)率を上げるために上記のコストを節(jié)約したくないです。

そのため、ZARAはすべてのファッションブランドと小売業(yè)者のいまだかつてない高さに達(dá)しています。（私はミラノの先生はZARAをブランドとして呼んでいません。生産と小売に重點(diǎn)を置いています。設(shè)計(jì)でブランド商品のスタイルを決めたことがありません。ファッションブランドが持つべきBrandIdentityもありません。）：①ZARA本社の倉(cāng)庫(kù)の中の服は3日間を超えないです。店舗は週に二回注文して製品を補(bǔ)充しています。在庫(kù)品は他の価格より15%高くなります。

3>お客様は年平均17回、他のブランドは4回しかないです。

同時(shí)に、ZARAの速さも彼らの「倒來(lái)」の設(shè)計(jì)概念のおかげです。

ZARAの面接に參加した時(shí)に、HRから言われました。ZARAの核心はお店です。お店でしか本當(dāng)にお客さんと接觸できないから、お客さんのニーズが分かります。

そのため、店舗は販売データを提供して、店のマネージャーに渡します。整理が終わったら、設(shè)計(jì)部門(mén)に結(jié)果を渡します。設(shè)計(jì)部分はお客様のニーズに合わせてデザインを設(shè)計(jì)し、ビジネス部門(mén)に提出して、コストと価格を評(píng)価します。その後、ボードを作り、サンプルを作って、工場(chǎng)に渡して生産します。最後にZARAスーパー大きい物流倉(cāng)庫(kù)（アマゾンの9倍です。）に預(yù)けます。倉(cāng)庫(kù)の入り口には多くのトラックが毎日2回あります。

この流れの中で、デザインについて言えば、平均20分で服をデザインし、毎年2萬(wàn)5千點(diǎn)以上の新型をデザインできます。H&Mの4-6倍です。

お客様のファッションに対するニーズは変化していますので、店舗から集めた資料は時(shí)効性があります。そのため、早いのがこのモードの最も根本的なものです。

ZARAというユニークなモデルのおかげで、他の既存ブランドはまったく真似できなくなりました。真似すればブランドのデザイナーたちが設(shè)計(jì)に決定的な役割を果たさなくなり、デザイナーチーム、物流システム、生産プロセスなどを再建する必要があります。

しかし、このパターンには欠點(diǎn)があります。

1>全體の流れに対するコントロールのため、運(yùn)営リスクが増加し、経済が衰退したり、業(yè)界が不景気になったりしたら、供給業(yè)者に圧力を移すことができないからです。

2>各國(guó)の優(yōu)勢(shì)を統(tǒng)合できず、利益の最大化を?qū)g現(xiàn)する。

3>店舗はブランドによって直接管理されており、代理店などの形で急速に拡張できない（例えばイタリアのベナ通）。また、財(cái)産の一部は新店舗や既存店舗に投資する必要があり、リフォームによって資産回転率が低下した（ZARAのAsetsTurnoverは1.4、GAPは1.8、H&Mは2.4）。

周知のように、盜作問(wèn)題はZARAはもう何年間も寫(xiě)しました。訴訟が負(fù)けたら弁償します。どうせ稼ぎます。（アメリカのForever 21のように告発されてから大騒ぎになりました。）とにかく、ZARAが作ったのは全く新しいビジネスモデルです。

だから、今のZARAの敵は、自分だけです。

利害を完全に認(rèn)識(shí)し、コントロールしてこそ、長(zhǎng)期安定で持続的な発展が得られます。

もっと多くの情報(bào)を知りたいのですが、世界のファッションネットの報(bào)道に注目してください。