速いファッション市場はもはや集団繁栄ではない。

一枝秀麗で、H&M、ユニクロとGapは策略調(diào)整を続けています。他のファストファッションブランドは業(yè)績の泥沼に陥っています。

市場は今すでに危機(jī)的狀況です。

世界の服裝の靴の帽子ネットによって知っていて、アメリカの速いファッションのブランド

日本初の旗艦店は10月15日に閉店しました。

この店は東京の原宿にあり、2009年4月にオープンしました。この日は1800人の消費(fèi)者が列に並んで入場し、買い物の天國となりました。

ある分析によると、客足の減少と家賃の高騰がフォーレバー21の旗艦店閉鎖の主な原因となっている。

Forever 21初の旗艦店がオープンした時(shí)、人だかりができました。

Zara、H&Mなどのファストファッション大手が相次いで日本市場に進(jìn)出するにつれて、日本の本土ブランドSpinnsとWEGOの出現(xiàn)、およびファッションエレクトビジネスの急速な臺頭、Forever_21のコア消費(fèi)者は絶えず流失している。

Forever 21は1984年に創(chuàng)立され、30年余りで世界最大のファッションチェーンの一つに成長しました。今は世界に700店以上の店舗がありますが、ほとんどはアメリカにあります。

以前はForever 21はオーストラリアでの販売不振が続いていたと伝えられていました。シドニーにある旗艦店はまもなく閉店します。その店はウールワースに取って代わられます。

昨年はフォーレバー21節(jié)の敗退を指摘していましたが、4月初めにスコットランド市場から撤退した後、イギリス市場の店舗面積を縮小し、イギリス市場から撤退する可能性もあります。

一方、中國市場では、Forever 21は上海に4店舗を展開しており、アナリストらによると、Forever ver 21は急速な拡大を経験した後も業(yè)績不振に陥っているという。

中國の消費(fèi)者の反応によると、ここ1年間でForever_21の製品のデザインは中國の消費(fèi)者のニーズに合わず、アメリカンショートジャケットと短スカートの実用性が大幅に割引され、店舗に大量の商品が買い占められ、客數(shù)も明らかに減少した。

図はForever 21香港銅鑼灣旗艦店です。

香港地區(qū)の小売市場の低迷が続いている影響で、Forever_21は今年初めに香港地區(qū)の銅鑼灣京華センターの6階の旗艦店を閉鎖しました。

聞くところによると、この旗艦店のビルの家賃と高いです。開業(yè)初期にはすでに1000萬香港元に達(dá)しています。ブランドは毎分?jǐn)?shù)著の服を売って、アクセサリーを配ってこそ利益を保証することができます。

店の業(yè)績がよくない以外に、速いファッションは以前何度も試したことがあるアイデアの盜作の手段も挑戦されています。

その中で最も悪名が高いのもForever_21で、今年に入って以來、Puma、Gucci、adidasの商標(biāo)権侵害の告発を受けました。

今年4月、Pumaは正式にアメリカの裁判所に訴訟を起こしました。Forever 21がよく売れているFenty by Pumaを盜作して販売する行為はPumaとデザイナーに対する侮辱だけでなく、Puma全體の業(yè)務(wù)に対しても脅威となります。

そしてForever 21とGucciの半年間の商標(biāo)権紛爭は、業(yè)界の注目を集めている。

Forever_21は今年2月にGucci弁護(hù)士から3通の警告狀を受け取ったと発表しました。ストライプ柄の服とアクセサリーの販売を中止するように要求しました。

今年6月、Forever_21はGucciが正式に訴訟を起こす前に、Gucciの「ストライプ」のアメリカでの商標(biāo)権を取り消すよう裁判所に要求しました。

これに対し、Gucciは今年8月にフォーレバー21のマークの赤と青のストライプのデザインに対する盜作を正式に起訴することを決めました。

今年、Forever 21の権利侵害紛爭はドイツのスポーツブランドadidasとアメリカの計(jì)畫生育連盟にも及んでいます。

服のビジネスはますます難しくなってきました。Forever 21もアメリカの化粧品ビジネスのアイデアを打ち出しました。この間正式にアメリカの化粧品業(yè)界に進(jìn)出しました。今年のクリスマス休暇前に、アメリカに10軒の美化粧品の集合店をオープンする予定です。

実は、Forever 21だけでなく、ファストファッションブランドの日々は最近あまり過ごしにくいです。

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同じく初の旗艦店で、北京西単大悅城の北端にあるH&M店が先日同じ境遇にあり、「店を撤去される」というニュースが騒がれました。

ある分析によると、速いファッションが中國に入る時(shí)10年以上契約する慣例によって、この契約はまだ期限が切れていないので、大悅城が違約金の代価を払っていることを意味して、H&Mもこの店を譲ってくれます。

10年前にH&Mが初めて中國に進(jìn)出したにぎやかな狀況に比べて、このファーストファッションブランドの市場地位と価格交渉能力はもはや比べものにならない。

この西単大悅城店は2009年に初めて北京に進(jìn)出した時(shí)の二つの店の一つです。

H&Mもだんだん遅くなっています。

8月31日現(xiàn)在の2017年度前月期の9カ月間の決算によると、グループ売上高は同7%増の1730億スウェーデン?クローナで、約212億ドルとなり、業(yè)績の伸びが鈍化し、予想を下回った。

北京大悅城H&M店舗を計(jì)畫しています。

また、Forever 21と似たようなファストファッションブランドの位置づけが困難な時(shí)期を経ています。

イギリスのファーストファッションブランドNew Lookの第一四半期の利益は60.3%下落しました。

2017年度第1四半期の決算によると、売上高は同4.4%から3.87億ポンドまで下落し、営業(yè)利益は同60%から1210萬ポンドまで下落した。

イギリスのEU離脫は消費(fèi)者にイギリスの小売業(yè)に対する警戒感を抱かせているが、中國の急速な拡大によって本土が衰退しているネウロは、リスクの高い挑戦に直面しているという分析もある。

中國で狂気じみた拡張効果のあるファストファッションブランドNew Look

もう一つのイギリスのファッションブランドNextグループの上半期の売上高は2.2%下落した。

7月31日までの上半期に、Nextグループの売上高は同2.2%から19.14億ポンドまで減少し、利益は同9.3%から3.07億ポンドまで下落した。

コアブランドのNext売上高は同8.3%から9.93億ポンドまで下落し、業(yè)績の下落は主に実體店の売上高の影響を受け、引き続き13店舗を閉鎖する。

同じ要因を受けて、2015年1月末、イギリスのファストファッションブランドTopshopは日本にある全5店舗を閉店し、正式に日本市場から撤退すると発表しました。

グループは2016年8月末までの年度內(nèi)に市場競爭の激しい影響を受け、グループ売上高は同2.5%から20億ポンドまで減少し、純利益は16%から2.11億ポンドまで急減した。

また、Topshopはオーストラリアのフランチャイズ代理店Austradiaでの生活も大変です。

データは、Austradiaは1月28日までの6ヶ月間の純損失が300萬オーストラリアドルに達(dá)し、破産手続きに入り始めたことを示しています。

しかし、最新のニュースでは、Topshopはオーストラリアにある直営店の4つを引き続き経営することを決めました。

Topshopは2011年にオーストラリアに初の店舗をオープンし、ライバルのZara、Gapも同年オーストラリアに進(jìn)出した。

対照的に，Topshopの拡張速度は遅すぎる。

オーウェン國際アナリストのBettina Kurnik氏によると、ZaraやH&Mなどのファストファッションブランドに比べて、Topshopは価格、製品の組み合わせ、または製品の更新周期においても優(yōu)勢を持たないという。

アマゾンなどの大手小売業(yè)者もオーストラリア市場を重視するようになり、Topshopは今後、さらなる困難な挑戦に直面します。

これから分かるように、運(yùn)営コストが高い企業(yè)はファッションが危機(jī)に陥る重要な原因の一つです。

電気商家の業(yè)界への衝撃が強(qiáng)まるにつれて、実體店舗はファストファッションにとって足手まといになった。

小売研究機(jī)関Fung Global Retail&Technologhは今年、「Fast Fashion Speeding towards」という報(bào)告を発表しました。ヨーロッパのファッションエレクトプラットフォームは消費(fèi)者のニーズに即座に応え、新鮮さをもたらし続ける伝統(tǒng)的な速い時(shí)にブランドに挑戦しています。

彼らは設(shè)計(jì)から棚に上がる時(shí)間がもっと短くて、固定時(shí)間內(nèi)に更新する製品がもっと多くて、「超高速ファッション」（Ultra-Flashion）で満足しにくい消費(fèi)者を爭奪しています。

報(bào)告書は、3つの伝統(tǒng)的な高速ファッションよりも速いと考えられているイギリスの小売エレクトビジネスの內(nèi)部データを提供しています。それぞれBoohoo、ASOS、Missguidedです。

データによると、Boohoo.com、ASOSとMissguidedは現(xiàn)在2-4週間以內(nèi)に商品を生産できるようになりました。ZaraとH&Mは5週間で、伝統(tǒng)小売店は6-9ヶ月必要です。

Misguidedは毎月1000個(gè)の新製品を出して、毎日一回の在庫を更新することができます。

ASOSは2-8週間で製品の流れを終えることができます。平均出荷時(shí)間は約6週間です。

これらの超高速ファッション小売業(yè)者は伝統(tǒng)小売の固有の問題を避けました。つまり、製品不足と在庫過剰、そしてそれに伴う値下げと利潤率の低下です。

超高速服小売業(yè)者のサプライチェーンは常に敏捷で、在庫の供給と絶えず変化する需要に素早くマッチし、在庫を厳格に管理し、供給不足と値下げの間でバランスをとることができます。

製品の初期設(shè)計(jì)はまず小ロットの生産を行い、消費(fèi)者のフィードバックをテストします。成功すれば、また迅速に商品を補(bǔ)充します。

Boohooを例にして、初めて新しいものを出す時(shí)、各単品の在庫量は大體300件ぐらいで、狀況に応じて適時(shí)に追加します。

ZARAは毎日120個(gè)の新型を出していますが、Boohooは現(xiàn)在の日上新數(shù)量は200個(gè)に達(dá)しています。そのウェブサイトは全部で約29000種類の製品があります。

また、Boohooの設(shè)計(jì)生産プロセスは4-6週間で、最速で2週間になります。

業(yè)績データもファッションエレクトビジネスの積極的な動向を証明している。

青少年の消費(fèi)者に人気があり、イギリスのファッションエレクトビジネスASOSの年間売上高は33%上昇した。

発表した2017年度通期の業(yè)績データによると、売上高は前年同期比33%増の19.23億ポンドに達(dá)し、粗利益は10億ポンドに近く、稅引き前利益は同145%増の8000萬ポンドとなり、全価格商品の販売量は大幅に伸び、自社ブランドの売上高は41%を占めた。

洋服以外にも、ASOSは製品の種類を拡大しており、スキーやサーフィンなどのスポーツ製品や化粧品の分野にも広がります。

CEOのNick Beighton氏によると、ASOSはますます多くの青少年消費(fèi)者に愛用されており、報(bào)告期間中のASOSのアクティブユーザー數(shù)は24%増加している。

実際には、ファストファッションのライバルはファッションエレクトリックだけでなく、アマゾンなどの大衆(zhòng)エレキテル大手もあります。後者はファッションに対する野心がますますはっきりしてきます。

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先日、アマゾンはファッションブランドThe Fixオンラインを自営し、Zaraなどのファストファッションブランドに本格的に挑戦しました。

聞いたところによると、The Fix_の最初のシリーズは全部で45件の製品を含んで、価格は49ドルから139ドルの間で、毎月の上で新しい一回、現(xiàn)在はPrime會員だけに向けて発売しています。

アマゾンファッションディレクターのKate Dimmock氏によると、The FixはPrime會員の付加価値サービスとなり、Amazonのファッションバイヤーはファッション産業(yè)の中から最も人気のあるものを探して、ファッション的なやり方で商品を更新するという。

アマゾンは今年6月に発表したテスト版Prime Wardrobeの「先に試して買います」サービスも同様にファッションに脅威を與えています。

アマゾンはショッピング體験をさらに充実させ、電気商が試著できないショートプレートを補(bǔ)い、また実體店舗の在庫の種類の制限を破って、消費(fèi)者のためにもっと多様で安い商品を提供しています。

聞くところによると、Prime Wardrobeサービスは100萬種類以上の商品をカバーします。

ある分析によると、アマゾンは物流體験などで販売された技術(shù)革新は將來の潛在力を備えているかもしれません。しっかりした科學(xué)技術(shù)サポートと基礎(chǔ)施設(shè)建設(shè)はアマゾンのアパレルメーカーとファッションの間の距離を徐々に開けていくということです。

例えばZaraが誇るトレンドデータベースは、アマゾンが膨大な顧客群から集めたビッグデータに取って代わる可能性が高い。

また、アナリストによると、アマゾンの1000ドルの株価は市場の20年後の価値に対する予測に基づいているという。

電気商の衝撃の下で、一時(shí)は人気があったファストファッションブランドはすでに危機(jī)に瀕しています。業(yè)界のリーダーであるZaraも警戒を緩めてはいけません。

為替変動の影響で、今年上半期にZaraの親會社Inditexグループの売上高は上昇を維持しながら粗利益率の下落が深刻で、56.4%を記録しました。これは速いファッションブランドの収益力が打撃を受けています。

特に第二四半期には、粗利率が54.8%に下落したのに対し、純利益は1.5%増の7.12億ユーロを記録しました。

Societe GeneralのアナリストAnne Critchlow氏は、「第2四半期の粗利率の低下は懸念され、市場は特にこの指標(biāo)が今後1年間でどのように発展するかに注目しており、さらに重要なことは、ユーロが強(qiáng)いということは、売上高に圧力をかけ続けることになるだろう」と述べた。

フランス通信社のアナリストAnne CritchlowはInditexグループの収益力の低下に懸念を示し、ユーロの為替レートの変動はZaraなどの速いファッションブランドの市場での価格優(yōu)位性をさらに弱め、Inditexグループは今年下半期の粗利益率がさらに下がると予想している。

業(yè)績の伸びを刺激するため、2015年から良品計(jì)畫は中國で260品目以上の商品を20%値下げし、価格優(yōu)勢を通じて消費(fèi)層をさらに拡大することを目的としています。

中國大陸市場では、良品計(jì)畫は2014年10月から製品の価格を引き下げ、2018年には中國と日本の基本的な同じ価格を?qū)g現(xiàn)する見込みです。

スペインのファストファッションのMangoも以前、カジュアルシリーズの値下げを発表しました。

ユニクロも全面的に値下げ措置を?qū)g施しており、その親會社のファーストリテイリンググループ會長兼CEOの柳井正氏は、消費(fèi)者は新製品が高い価格に等しいとは認(rèn)めていないと述べています。

H&Mはずっと注目を集めているクロスボーダーの協(xié)力で商品の価格性能比を高めます。

モデルチェンジを求めるために、Topshopの第一歩も値下げ策を採用しています。

今年9月に、Topshopはすぐにショーを買って発表したのを見て、そのハイエンドのシリーズ“Topshop Unique”の名前ではなくて、“Topshop London Fashion Week”に変えて、しかも価格も以前より更に親民です。

これまでのTopshop Uniqueシリーズの最高価格は700ポンドに達(dá)していましたが、最新のTopshop London Fashion Weekシリーズは39ポンドから650ポンドの間で販売されています。しかも半分以上の新商品は公式サイトで販売されています。価格は200ポンドを超えない製品です。

Topshopは、以前Philip Greenが提示した値下げ価格やブランドの位置づけなどの転換策を裏付けるもので、Instagramなどのソーシャルアプリケーションが青少年消費(fèi)者の間で普及率を上げるにつれて、若い消費(fèi)者のTopshopなどの高速ファッションブランドへの愛著と依存度が減少しているという分析があります。

Philipp Greenは記者の取材に対し、イギリスの小売業(yè)の低迷が続いていることを受けて、Topshopの高街の地位は確保できず、Topshop製品の価格を下げるほか、Boohoo.comやASOSなどの高速ファッションエレベータの臺頭に対応するデジタル化のプロセスを加速した。

今年の初め、Zaraは突然、成都の総府路楽森ショッピングセンターにある舊中國區(qū)最大の旗艦店を閉鎖しました。

データのモニタリングによると、昨年以來Zaraが中國市場で販売している服の価格は平均10%から15%まで下落しており、このグループの中國市場での成長速度が予想に達(dá)していないことを反映している可能性があります。

これは、ボトルネックに入ったファストファッションブランドが、集団混亂を経験していることを意味します。価格戦は一觸即発です。

もっと素晴らしい報(bào)道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。