商売の場(chǎng)では地相がかわるがわる回っていますが、ここ數(shù)年は順?lè)扦埂?/p>

Gucci

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世界の服裝の靴の帽子ネットによると、2年余り以來(lái)、Gucciは持続的に贅沢な業(yè)界の不安定性と対抗して、更に

馬を引いて、先ほど2017年にGucciは再び人気の贅沢ブランドになりました。

対応して、Gucciは目を見(jiàn)張るほどの成長(zhǎng)速度を獲得しました。データによると、Gucciは昨年第3四半期の売上高は49.4%伸び、15.5億ユーロに達(dá)しました。

昨年上半期の売上高の伸び率も43.4%に達(dá)し、28.32億ユーロとなり、初めて50億ユーロクラブに入るという懸念はない。

マーケティング戦略とデジタル化における積極的な投資以外に、アイデアディレクターのAlessandro Michleが構(gòu)築した美學(xué)體系はGucciの復(fù)興を推進(jìn)する原動(dòng)力となり、この美學(xué)體系は依然として消費(fèi)者に好まれている現(xiàn)象であり、現(xiàn)代社會(huì)が科學(xué)技術(shù)発展に伴って、人々の普遍的な焦慮とロマン主義に対する追究を反映している。

Gucciが把握しているのはファッション業(yè)界の一瞬の流れだけではなく、時(shí)代の脈拍を抑えているという分析もあります。

でも、新しいブランドが一つもありません。

特に、若い消費(fèi)者のセンスが予測(cè)できなくなっている現(xiàn)在、グローバルファッション検索プラットフォームLystが発表したランキングによると、Gucciは2017年第2四半期に1位、YeezyとBalenciagaはそれぞれ第2位と第3位にランクされています。

第3四半期には、Coletteとの連名シリーズやますます激しくなっているlogoの影響力で、BalenciagaはGucciを反対してトップを獲得しました。

図は検索プラットフォームLystが第3四半期のぜいたく品上位10位を発表したものです。

Gucciに似ています。Balenciagaもここ二年で最も高い転覆性を持つ高級(jí)ブランドの一つです。

戦後に創(chuàng)立されたBalenciagaはスペインの高級(jí)カスタムデザイナーCristによってファッション史に獨(dú)特のデザイン言語(yǔ)を與えられました。

視覚的に簡(jiǎn)潔で滑らかなシルエット曲線は、しばしば背面にはバックグラウンドがBal Balenciagaの精密な構(gòu)造設(shè)計(jì)である。

1986年、Jacques Bogart S.A.はBalenciagaファッションハウスを買収し、新たな高級(jí)既製服ラインを開(kāi)設(shè)しました。

またブランドに活力が與えられたのは、現(xiàn)在のLVクリエイティブディレクターニコラスGhesquièreが在任中に、Balenciagaの歴史に対する伝承と革新である。

2018年春夏シリーズの印紙甲冑は今でもNicolas Ghesquièreの代表作であり、デザイナー個(gè)人の立體裁斷に対する熱愛(ài)とファッション屋創(chuàng)始者Crist bal Balenciagaが脈々と受け継がれ、印紙は強(qiáng)烈な現(xiàn)代感を加えている。

ビジネスの面から、ニコラスはまた爆発的なハンドバッグを通じてブランドイメージに前例のない反逆要素を注入し、短い時(shí)間でブランドイメージを再構(gòu)築し、消費(fèi)者の認(rèn)知度を高めました。

このバッグは今もブランドの看板アイテムで、ブランドに大きく貢獻(xiàn)しています。

Balenciagaブランドの3回目のリフォームの操刀手は、Vetements現(xiàn)象を作り出したDemna Gvasaliaで、ストリートファッション文化は初めてブランドの內(nèi)包に書(shū)かれます。

街頭の文化がファッション界の全面的に頭をもたげることによって、Balenciagaは過(guò)去一年の中で最も若者に人気のある贅沢ブランドになり、爆発品戦略の直接受益者でもあります。

Nicolas Ghesquièreと違って、人々はこのブランドの製品の中でファッションハウスの歴史遺産を見(jiàn)つけるのが難しいです。

ロゴ以外はすべて新しいものですが、ロゴの字體までもDemna Gvasaliaに改変されました。

ある分析によると、若い消費(fèi)者は現(xiàn)在ブランドの遺産に関心を持たなくなり、ブランドの「今」だけが十分な魅力を持っているかどうかに関心を持っている。

そのため、Demna GvasaliaによるBalenciagaの改造は非難されても、Balenciagaガーターの運(yùn)動(dòng)靴と蛇の皮のハンドバックの流行を止めることができませんでした。変更されたlogoはまた新たなlogo熱狂を引き起こして、logo野球帽とユニフォームをソーシャルメディアの爆発的なモデルにしました。

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図はBalenciaga 2017爆款靴下カバー運(yùn)動(dòng)靴、ハンドバックです。

多くの方面から見(jiàn)て、Balenciagaの革新的な道はすべてGucciと同じです。

Alessandro MichleがGucciに対する全面的な革新のように、Demna Gvasaliaはブランドを高級(jí)オーダーメイドから街頭文化に転化させ、その転覆はさらに徹底的である。

さらに重要なのは、クリエイティブディレクターはスタイルを創(chuàng)造すると同時(shí)に、成熟した製品の考え方によってビジネスの成功を勝ち取りました。

現(xiàn)在、クラウドグループ傘下ではGucci、Saint Laurent、Bottega Ventaを除く他の高級(jí)ブランドの中で、Balenciagaは最大のブランドを販売しています。このカテゴリの売上高は約20%を占めています。アナリストはBalenciagaの現(xiàn)在の売上高は約5億ドルで、10億ドルのクラブに入る潛在的な贅沢ブランドです。

Balenciaga以外にも、Saint LaurentはGucciのブランドに挑戦する可能性があると見(jiàn)なされています。

転売サイトGraledが発表したデータによると、過(guò)去1年間で最も人気のあったプラットフォーム、取引量が最も高い30のブランドの中で、1位はアメリカのストリートファッションブランドSupremeで、注目すべきは、昨年のデジタル化指數(shù)の最高のぜいたくブランドGucciが同ランキングで9位にランクされ、Saint Laurentに抜かれたことである。

2017年第1四半期の第5位から順位を下げ、第4四半期は第8位だったが、同ブランドがGucciを上回るのは初めてで、Saint Laurentは現(xiàn)在、クラウドグループがGucciを除く第2位の成長(zhǎng)力となっている。

フランスのパリ銀行は、急速な人気の弊害は過(guò)度な消費(fèi)の後の審美疲労で、Gucciのこのようなやり方は長(zhǎng)い目で見(jiàn)て、新しい戦略の最初の発表の効果の消えることに従って、ブランドの資源と名聲は次に枯渇するかもしれませんと評(píng)論しています。

若者に媚びるために、かつては永遠(yuǎn)のぜいたく品の象徴とされていたブランドが、変わりやすいファッションブランドになったとの疑いもある。

順位がどう変わっても、最後の大勝者は雲(yún)開(kāi)集団です。

現(xiàn)在、Gucci、Balenciaga、Saint Laurentは雲(yún)開(kāi)集団に屬しています。

三つのブランドが一番人気のあるブランドになり、グループ競(jìng)爭(zhēng)力の現(xiàn)れとなりました。

BalenciagaとSaint Laurentの第二段隊(duì)のほかに、Steella McCartneyとAlexander McQueenに代表される第三段隊(duì)のブランドも差異化位置づけと成熟した製品戦略によって、ますます多くの若い消費(fèi)者を引きつけています。

特に環(huán)境保護(hù)の理念を主とするSteella_McCartneyは、雲(yún)グループの持続可能な発展理念の看板となっています。

世界的な高級(jí)品のオンライン販売が急速に向上し、ミレニアム世代を征服できないクリエイティブディレクターが失腳するリスクがある。

贅沢ファッションの消費(fèi)者をコントロールしている今、知らず知らずのうちに驚きの変化が発生しました。ミレニアム世代は新しいファッション消費(fèi)主力軍になりつつあります。世界最大の高級(jí)品グループLVMHも変革しているようです。

LVとDiorを除いて、このグループの最近の最も顕著な取り組みはC e lineの転換を加速することである。

従來(lái)は動(dòng)作が遅く、保守的だったC eラインが、昨年、突然デジタル化に進(jìn)出し、霊魂人物、クリエイティブディレクターのPhoebe Philinoの核心理念とは逆の方向に進(jìn)んだ。

Instagramアカウントの開(kāi)設(shè)、WeChat公衆(zhòng)番號(hào)など一連の行動(dòng)がデジタル化された後、C e line初の電気商プラットフォームは12月5日にオープンしました。

C e lineに參加して10年になるクリエイティブディレクターのPhoebe Philioさんは12月末に退職を確認(rèn)しました。

デジタル化が進(jìn)んでいるCラインにとって、Phoebe Philinoとの別れは時(shí)間の問(wèn)題です。

ファッション評(píng)論家のCathy Horyn氏がメディアthe_Cutのために書(shū)いたコメントによると、Phoebe Philloの出発はファッション業(yè)界の「暇な時(shí)間」の消滅を表しています。彼女はスローテンポファッションのために生まれたデザイナーです。

業(yè)界の憶測(cè)では、2017年末にPhoebe Philioの脫走とコンセプトの不一致が大きく関係しており、PhoebeのPhileのC e lineがなくなったことが「第二のDior」になる可能性が高く、後者はクリエイティブディレクターのマリアGraza Chiuriによる徹底的な若年化戦略で段階的な成功を収めている。

LVMH會(huì)長(zhǎng)兼CEOのBernard Anault_ファミリー投資會(huì)社が少量の株式を持つマルチブランドオンライン高級(jí)品小売業(yè)者Lyst.com最高経営責(zé)任者クリスMorton氏によると、現(xiàn)在はより多くの消費(fèi)者がインターネットを通じて商品を検索して購(gòu)入しており、ぜいたくブランドが依然としてデジタル化を無(wú)視している場(chǎng)合、消費(fèi)者の需要に反するとして、業(yè)界から淘汰されるリスクに直面している。

LVMHがC e LINEを押注するのはほとんど必須の位置にあります。デジタル化はブランドの成長(zhǎng)の原動(dòng)力になります。LVMHグループは単獨(dú)でぜいたくブランドの具體的なデータを発表しないですが、市場(chǎng)の予想によると、C e LINEは去年の売上高は約8億ユーロで、もうすぐ10億ユーロクラブに入ります。

今のトレンドをリードするブランドは徹底的かつ急進(jìn)的な革新によるものではないが、背後にある高級(jí)品集団は市場(chǎng)リスクを考慮に入れざるを得なくなり、次第に保守的になりつつある。

皆さんはなぜ風(fēng)水がかわるがわるGucciというブランドの臺(tái)頭を形容しているのかと聞きますが、実はこれも贅沢ブランドの不安を指摘しています。

今はミレニアム世代の好みがあまりにもつかみにくいです。特に中國(guó)の若い消費(fèi)者層は、ブランドへの忠誠(chéng)度が大幅に低くなりました。贅沢なブランドについての話を聞きたくないです。

あるアナリストは、開(kāi)雲(yún)グループの高層は贅沢なブランドの熱に精通して周期があるので、すべての希望を一つのブランドに託すことはないと考えています。常青ブランドがないので、リスクを回避し、計(jì)畫(huà)的に「次のGucci」を作り上げる必要があります。

Gucci CEOのMarco Bizzariも高成長(zhǎng)に警戒を続けているかどうか、彼は多くの場(chǎng)合、ファッション業(yè)界はいつでも変數(shù)に満ちています。伝統(tǒng)とルールはいつでも覆されます。

現(xiàn)在、ブランド遺産の斷固とした放棄や、新しいものをためらわず受け入れることは、ますます多くのブランドが真似する経営方式になっていますが、Prada、LV、エルメスのように変化しつつある贅沢なブランドが、いかに若い消費(fèi)者を引きつけ続けるかが課題となります。

フランスパリ銀行のデータ報(bào)告書(shū)は、Pradaが古典Saffianoシリーズに対して漸進(jìn)的に変化した例を引用して、Pradaのイノベーションは誤りかもしれないと指摘しました。

LVは約5、6年前に「Caputcine」や「Lockme」などの新しいコレクションや製品ラインを発売することで中國(guó)の消費(fèi)者の注目を集め、昨年は街頭ブランドのSupremeとの提攜で多くの中國(guó)の若者消費(fèi)者を魅了しました。

しかし、LVは人気アーティストのJeff Konsとコラボした最新作「大師」シリーズが中國(guó)ではあまり反響がありません。

Gucciのいっしょに狂奔して、今圧力をその主要な競(jìng)爭(zhēng)相手LVに投げて、_は明らかにLVに対して座視しないで競(jìng)爭(zhēng)の衝撃のいかなるブランドがあって、続いて両者は若者の消費(fèi)市場(chǎng)で激しい競(jìng)爭(zhēng)を展開(kāi)します。

クラウドグループの會(huì)長(zhǎng)兼CEOのFran？ois Henri Pinault氏は、グループのブランドはより多くの若いデザイナーを?qū)毪工氡匾ⅳ毪瓤激?、若い消費(fèi)者の好みに合わせて変化していく必要があります。

彼にとってアイデアは贅沢なブランドと次世代の消費(fèi)者との間の感情的なつながりと長(zhǎng)期的な安定関係の保冷剤です。

Gucciを打ち負(fù)かすことができる人は、今から見(jiàn)れば、自分自身かもしれません。

もっと素晴らしい報(bào)道がありますので、世界の服裝ネットに注目してください。