イタリアのラグジュアリーブランドGucciは今年5月、9月24日夜にパリ?ファッションウィークに初上陸し、Louis Vuittonの「家の前」に“戦火”を燃やすと発表した。

Gucciの急速な臺頭に伴い、LVMHと開雲(yún)の競爭火薬の味が濃くなっている。

フランスのラグジュアリーブランドDiorは、2019年の高級カスタムショーを発表した後、9月のパリファッションウィークの春夏コレクションを1日前倒しして9月24日午後まで開催すると発表した。パリファッションウィーク初のショーを行ったラグジュアリーブランドであることを確認(rèn)するためだが、具體的な場所は明らかにしていない。

興味深いことに、イタリアのラグジュアリーブランドGucciは今年5月、9月24日の夜にパリファッションウィークに初上陸し、Louisに「戦火」を燃やすと発表したVuittonの「家の前」は、4つのファッションウィークの中で、パリ?ファッションウィークは世界で最も権威のあるファッション発表プラットフォームとされてきた。

GucciはクリエイティブディレクターのAlessandroだと説明しているがMicheleがフランスに敬意を表した3部作の1つだが、Gucciがパリ?ファッション?ウィークに參加するのは一度だけの行為であることを考えると、Gucciはファッション業(yè)界のルールを破る大膽な行動だと考える業(yè)界人もいるが、Diorの今回の調(diào)整日程は、LVMHがGucciに頻繁に挑発している「隔空」の対応のようだ。明らかにこの「外來者」に風(fēng)頭を奪われたくない。

この2年以上、Gucciはメディアの注目を集め、ミレニアル世代に最も人気のある贅沢なブランドとなってきた。6月8日、Gucci最高経営責(zé)任者M(jìn)arcoBizzarri氏はさらに、ブランドが年間売上高目標(biāo)を100億ユーロに設(shè)定していると主張しており、これは將來的にLouis Vuittonに代わって世界最大のラグジュアリーブランドになることを意図していることを意味している。

LVMHは傘下ブランドの具體的な業(yè)績データを単獨(dú)で公表したことはないが、パリ銀行アナリストのルカ?ソルカ氏によるとLouis氏はVuittonの年間売上高は約91億～93億ドル。Gucciは昨年、初めて60億ユーロの大臺を突破し、売上高は前年同期比42%増の62.112億ユーロ、すでに9四半期連続で勝利業(yè)界。

しかし、Gucciはこの目標(biāo)を達(dá)成するための正確なスケジュールを設(shè)定していないが、売上高は今後數(shù)年で市場成長率の2倍のペースで成長し、営業(yè)利益率は40%以上になると予想されている。

開雲(yún)グループ傘下のブランドGucci、Balenciagaが若年化に賭けているのとは異なり、Louisを手にしているという見方があるVuittonとDiorの2枚の切り札であるLVMHは、「左右に毆り合う」戦略で応戦している。

若年化の面では、LVMHは最もコアなブランドLouisからVuittonの中では比較的小さなメンズビジネスが著手され、今年初めに「冒険」に非科クラス出身のOff-White創(chuàng)業(yè)者Virgilを招待したAblohはメンズウェアのクリエイティブ?ディレクターを務(wù)め、いわゆる「若返り」という殺し文句でグッチの鋭気を正面から打とうとした。

昨年Supremeと提攜した後、Louis Vuittonはストリートトレンドを最後までやり抜こうとしていたようだが、同時にLouisに対する外部の動きを引き起こしたVuittonが獨(dú)自性と希少性を失い始めているのではないかという懸念。LVMHのジャン?ジャック最高財(cái)務(wù)責(zé)任者Guionyは第1四半期財(cái)務(wù)報(bào)告會議で、過度な露出を心配していないと答えた。本當(dāng)のリスクは、市場競爭で前面に出られないほど勢いが足りないことだ。

一方、Diorは史上初の女性クリエイティブディレクターMaria Grazia Chiuriのもと、Gucci以外で最も急速に発展している贅沢なブランドとなっている。LouisではVuittonの時はストリートカジュアルが得意だったことで知られるKimDiorメンズに加入した後も「ストリートトレンド」というレッテルをはがそうとしているJoneは、定義が難しいため「ストリートウェア」という言葉が好きではないことをインタビューで明らかにした。共通の敵Gucciの圧迫に、KimJonesはもちろん、ブランドやグループにリスクを與えることはありません。

ある內(nèi)部関係者によると、Diorはベルナード?アーナウトの心の中で最も好きなブランドで、Louisを超えているという。Vuitton、彼はDiorのミスを決して許さない。Dior元CEO SidneyToledanoはLVMHに昇進(jìn)したファッション皮具部門最高経営責(zé)任者で、Fendi元CEOのPietro Beccari氏がDiorに加入し、Dior元社長のSerge氏BrunschwigはFendiに參加した。

デジタル化の波にリードされている現(xiàn)在、ブランドの獨(dú)自性を維持しながら高度な露出を維持できるかどうか、つまりブランドが正しい人に見られ、觸れられ、消費(fèi)者と感情的なつながりを構(gòu)築できるかどうかが重要である。

LVMHは先月、現(xiàn)在41歳のベルナード?アーナウト氏の長男Antoine氏を任命したArnaultはグループの宣伝とイメージの責(zé)任者であり、グループ傘下の各ラグジュアリーブランドの宣伝部門を監(jiān)督し、重要なグローバル戦略を推進(jìn)している。

　　Bernard Arnault氏は、LVMHがフランス株式市場の時価総額ランキング1位に躍り出ることに成功したことに伴い、傘下の各ラグジュアリーブランドはメディアや公衆(zhòng)の注目を集め、特にソーシャルメディアであるため、業(yè)界や消費(fèi)者とのコミュニケーションやブランドイメージの構(gòu)築はより大きな挑戦に直面すると強(qiáng)調(diào)した。

LVMH（LVMH.PA）の株価は今年に入ってから累積的に18%上昇し、時価総額は約1438億ユーロ、ケイ?オン?グループ（KER、PA）の株価は累積的に23%上昇し、現(xiàn)在の時価総額は約599億ドルだ。