ファッション業(yè)界では、Chanelが「後老仏」の時代を迎える準備ができているかどうかが急がれています。

Chanel 2019春夏高定シリーズのファッションショーが今日予定通りパリ大宮で発表されました。意外なことに、85歳のブランド蕓術(shù)監(jiān)督Karl Lagerfeldは史上初めて最初から最後まで現(xiàn)れませんでした。彼と30年近く一緒に仕事をしていたChanelクリエイティブスタジオディレクターのVirgie Viardがカーテンコールを務(wù)めました。

ブランドのスポークスマンはその後、カルLagerfeldは體が疲れすぎて欠席しています。早く回復(fù)してほしいと説明しました。

しかし、カルLagerfeldの今回の異常な行動は彼の退職に対する憶測を激化させました。

ある業(yè)界関係者は、カルル?ラガーフェルドが終身契約をしていますが、體調(diào)が悪いと退職も日程に入れられると指摘しています。

最近彼はまだほおひげを生やしています。これは何かの予兆の可能性があると考えられています。

注目すべきは、Virginie Viardは噂のカルLagerfeldの後継者だ。

ニューヨークタイムズ?ファッションディレクターのVanessina Friendmanは昨年、「Anna Wintour後のファッション?ワールド」という記事で、Anna Wintourの離任のうわさが人々の想像をかきたてたに違いない。もしAnna Wintourがなかったら、ファッションの世界はどうなるだろうか？

彼女はまた、今のファッション界で最も強固な地位にある人は、おそらくカル?レディー?フィールだけになるだろうと指摘しています。

Karl Lagerfeldは1983年からChanelクリエイティブディレクターを務(wù)めており、LVMH傘下の高級ブランドFendiでクリエイティブディレクターを務(wù)めて50年を超えています。

彼はインタビューで「なぜ私は仕事をやめますか？

仕事をしないと死ぬかもしれない」

しかし、終身契約を結(jié)びましたが、ファッション業(yè)界はいつ退職するかという憶測が止まらないです。

過去の一時期、クリエイティブディレクターの血が激しく入れ替わったことで、常識に反する噂がしばしば確認され、當たり前のように受け入れられてきた「ファッション」と、そのファッションの行方を見直すようになりました。

今では人々が慣れっこになっている「ファッション」は、カルル?ラガーフェルドなどのブランドやデザイナーたちが過去20年間に構(gòu)築した概念であり、ファッションは必ずしもそうではないということを意識した人もいます。

アナリストによると、Anna Wintourのファッション世界が予想されるようになったら、この世界も後のガールズランドの世界になるという。

Haider Ackermannは、かつてカルLagerfeldの後継者とされていた。

2010年には、Karl LagerfeldはNumero誌のインタビューで、「終身契約ですので、主に誰に迎えに來てほしいかを見ています。Haider Ackermanが似合いそうです?！?/p>

その後、Karl Lagerfeld欽定Haider Ackermannはクリエイティブディレクターのニュースであふれています。

しかし、この説は翌年には否定されました。

カルルLagerfeldはアメリカW誌のインタビューにおいて、Haider AckermannがGvenchyに行けると同時に、Haider AckermannをChnelに參加させる考えを否定しました?！副摔问澜绀扦悉胜い人激い蓼埂！?/p>

2016年、カルルLagerfeldの定年が近づいているというニュースがまた業(yè)界で流れました。

縁があってアメリカ八卦小紙Page Sixの報道によると、カールLagerfeldは今とても疲れていて、仕事の態(tài)度がよくないです。定年退職の準備ができています。ソースはキューバリゾートシリーズが彼の最後のシリーズかもしれません。

このニュースは、アメリカのHarper’s BAZAR雑誌のインタビューを受けたKarl Lagerfeldで明らかになった。

去年、Chanelはドイツのハンブルクで休暇を過ごしました。カルラゲールの最後のシリーズとして伝えられました。

しかし、他のスターのクリエイティブディレクターに比べて、內(nèi)部から成長したビrginie Viardは最も信頼できる後継者として選ばれています。

長い間の付き合いを経て、Virgie ViardとChanelの背後にあるWertheimer家族とKarl Lagerfeldとの信頼が確立されました。

また、Alessandro MichleがGucciをリードする成功事例もブランドが內(nèi)部からクリエイティブディレクターを抜擢することが可能であることを証明しています。

ファッション業(yè)界は構(gòu)造的な進展を経験しています。各ブランドのクリエイティブディレクターが頻繁に血を換えています。

誰がKarl Lagerfeldの後継者であろうと、Chnelはますます激動する贅沢品業(yè)界に直面し、また「中年の焦慮」に苦しんでいるChanelに直面することは間違いない。

頭の贅沢なブランドの中で、Chanelは一定の資本があって獨善的で、過去半世紀の中で贅沢品の業(yè)界の第1の地位にしっかりと座っています。

また、Chanelグループは主にAlain WertheimerとGerard Wertheimerによって保有されているため、まだ発売されていません。Chanlの業(yè)績圧力は上場グループに比べて小さいです。

しかしLVMHと開雲(yún)集団の寡頭競爭に直面して白熱化段階に入り、Chanelも自分の業(yè)界の位置を考えなければなりません。

昨年6月、Gucciは100億ユーロの売上高がLouis Vuittonのトップ高級品の座を指すと発表した後、ずっと控えめなChanelで初めて財政報告を発表しました。2017年度の総売上高は同11%増の96.2億ドルまで約83億ユーロ、営業(yè)利益は26.9億ドルで、純利益は18億ドルを記録しました。

Channelの動きは買収の噂を押しつぶさないだけでなく、このブランドが今もぜいたく品業(yè)界で揺るぎない地位を持っていることを示しているという分析もあります。

経典をあがめ尊ぶ贅沢なブランドとして、內(nèi)部の激動はブランドの長期発展に対して無益です。

しかし、Karl LagerfeldがリードしているChanelにとって、業(yè)界のデザインに対する一定の非難は長い間続いています。

ファッションのトップネットはかつて報道の中で指摘して、一連の新鮮な市場のマーケティングの包裝の下で、Karl Lagerfeldのデザインはあまり変化していないで、市場に多くの話題性の動作を心配させられました。実はChanlの若年化のイメージだけで、ブランドの製品とイメージはすでに最新の潮流と深刻に逸脫しています。

ある分析によると、秀場の重金屬がシミュレーションロケットを作っても、高定秀場でエッフェル塔と人造ビーチを作っても、ショー場はChanelから新しい世代の消費者、特にミレニアム世代に対する誤解があるかもしれません。

將來の消費者のぜいたくなブランドに対する期待は、もはや遠く及ばない華やかな風景ではなく、文化と感情の対話である。心を込めて作った月登りの夢とパリ中心主義ではなく、消費者と彼らの関心の議題について共鳴している。ブランドの一方的な高いイメージではなく、消費者が自ら作った獨特な人格である。

現(xiàn)在のファッション業(yè)界はほとんど人が自ら危険にさらされています。ファッションメディアを含め、ブランドのクリエイティブディレクターに対する忍耐力は非常に限られています。

優(yōu)れた才能があっても、Haider Ackermannのように、3シーズンではひそかにBerlutiを離れています。中國系デザイナーの殷亦晴さんは短い2シーズンでフランスの古いファッションハウスPoiretと別れました。

しかし、若い世代のデザイナーが亂暴に取り換えられていることは、たいていカルLagerfeldには起こらないと思います。彼とChanelの長年の付き合いは、クリエイティブディレクターとブランドの暗黙の関係のモデルとも言えます。

カルLagerfeldとChnelが結(jié)んだ終身契約はファッション史上最後の終身契約かもしれないと大膽に推測することもできます。

ここ二十年來、ファッション業(yè)界の構(gòu)造は相対的に安定しています。今やっと新しい転換點を迎えたようです。

伝統(tǒng)的な権力體系を構(gòu)築したデモンストレーションが終了すれば、ファッションはまた別の光景になることは間違いない。