現(xiàn)地時(shí)間の木曜日、スペインのインディーズグループの會(huì)長兼最高経営責(zé)任者のPablo Islaは最高経営責(zé)任者を辭任すると発表しました。CEOは最高経営責(zé)任者のCarllos Vrepoによってバトンタッチされ、Pablo Islaは引き続きグループ會(huì)長を務(wù)めます。

決議は今年7月に取締役會(huì)と株主承認(rèn)後に発効する。

Pablo Islaは2005年に世界最大のファッショングループの最高経営責(zé)任者となり、2011年にAmancio Ortegaに代わって會(huì)長となりました。

2017年、Pablo Islaはハーバードビジネスの評論によって世界最高経営責(zé)任者に選ばれました。

Pablo Islaのリードの下で、コアブランドZaraを主導(dǎo)とするInditexグループは全世界で、特にアジア太平洋地域に急速に拡大しています。

18年後、Inditexグループはカッコつけを選択しましたが、Zaraが戦略調(diào)整を急いでいることを意味していますか？

成長失速

Inditexグループはスペイン初のオマーン西奧?オルテガによって1963年に創(chuàng)立され、Zara、MassimoDutti、Pull&Bear、Stradivariusなど8大ブランドがあります。

主力のマルチブランド戦略だが、コアブランドはまだZaraで、総売上高に70%近く貢獻(xiàn)している。

女性の消費(fèi)者心理に対する洞察によって、オルテガは「軽贅沢」のデザインと安価を結(jié)合し、高速回転の生産モデルでこの世界最大のファッショングループを創(chuàng)建しました。かつてビル?ゲイツを超えて世界トップに登ったことがあります。

しかし、近年の急速なファッション寒波に襲われて、伝統(tǒng)的なアパレル小売大手のInditexも獨(dú)善するのが難しいです。

Zara親會(huì)社Inditexが2018年の決算を発表したところ、1月31日の2018年度までの通期の純売上高は261.45億ユーロで、同3%増の純利益は2%から34.4億ユーロとなり、雙晶は5年ぶりの安値まで下がり、斷崖式の下落があった。

2015年度の利益増加率は14.9%だった。

これまで好調(diào)だったオンライン販売チャネルは27%の伸びを記録し、総収入に12%の貢獻(xiàn)をしたが、2017年度の41%の伸びに比べて大幅に下落した。

また、Inditexグループのスペインでの業(yè)績も2015年から下落しています。

2018年には、グループのスペイン國內(nèi)での売上高の伸びは3%だったが、2017年と2016年もそれぞれ4%と6.2%だった。

レポートの期末まで、Inditexグループは世界で7490店舗を持ち、過去1年間で370店が新たに増加しました。その中の80%近くはスペイン以外で為替レートの変動(dòng)、家賃の上昇の圧力に直面しています。

グループ2018年店舗の賃貸料革新が高く、レンタル費(fèi)用は同1.4%増の23.92億ユーロ（約180億人民元）となり、その総収入の割合は10%に近い。

明らかに、小売業(yè)の成長チャネルの運(yùn)動(dòng)エネルギーが失われ、実體店はZaraを押しつぶす大きな負(fù)擔(dān)となっている。

昔、王座は蠶食の危機(jī)に直面していました。ファッション業(yè)界の爭奪戦は必行です。

電気商取引の転換を加速する

市場からの疑問に対して、Inditexはオンラインチャネルを高成長回復(fù)の第一の手段として選ぶ。

今回のカルロスVrepoの昇進(jìn)は、グループ內(nèi)の対応策の一つです。

Carllos Vrepoは2001年にInditexグループに加入し、最高経営責(zé)任者として監(jiān)督管理、IT、物流、運(yùn)送、購買及び持続可能な発展などの業(yè)務(wù)を擔(dān)當(dāng)しています。

今後、彼は直接Pablo Islaに報(bào)告し、共同事業(yè)會(huì)社の全體的な発展の大策として、後者はグループ業(yè)務(wù)の全権に責(zé)任を負(fù)う。

シティバンクのアナリスト、Adam Cochrane氏はロイターに対し、「會(huì)社全體の戦略と実行方案は変わっていない」と分析している。

Pablo Islaは正直に、Zaraなどのブランドは絶えず変化する消費(fèi)者の習(xí)慣とアマゾンなどのオンライン小売業(yè)者の脅威を受けています。彼はデジタル化戦略の転換とグループの持続可能な発展におけるカルロスVrepoの核心的な役割を強(qiáng)調(diào)しました。

現(xiàn)在主なブランドZaraは202の市場に電気商を開通しました。

昨年、Pablo IslaはInditexが2020年までに全面的にデジタル化を?qū)g現(xiàn)すると発表しました。オフライン店舗の在庫とエレクトビジネスのプラットフォームを通じます。

2014年までは、Zaraは天貓にオンラインショップを開設(shè)していましたが、競爭相手と比べてすでに遅れています。

管理コンサルティング會(huì)社OC&CStrategyConsultantsのパートナーであるCoye Nokesは、Zaraがアパレル業(yè)界のデジタル化に比べて立ち遅れており、オンライン売上高の比率は12%しかなく、ライバルのオンライン売上高の平均比率は20%から30%の間にあると述べています。

しかし、Inditexという巨艦にとって、Calos Vrepoが會(huì)社に変化をもたらすかどうかは、すぐには見えないかもしれません。

挑戦がやまない

今年の初め、Zaraは新しいロゴを交換し、よりコンパクトで女性化し、ブランドがハイエンド市場に転換するという信號(hào)を明らかにしました。

「一流のイメージ、二流のデザイン、三流の品質(zhì)、四流の価格」で2006年に中國に進(jìn)出して以來、Zaraは中國市場で人気を集めています。

中國地區(qū)はかつてZara版図の中で最も成長が速い市場の一つであった。

Inditex 2018年の財(cái)政報(bào)告によると、中國市場はここ數(shù)年で成長し、スペインに次ぐ世界第二の市場のために3.64億ユーロの利益を上げ、スペインは16.5億ユーロに貢獻(xiàn)しました。

“速い”はかつてZaraの王道で、今、中國の市場の潮流の変化は更に速くて、少し油斷してすぐ時(shí)代に捨てられます。

速いファッション分野での競爭が激しく、消費(fèi)者の忠誠度が低い。

Zaraはかつて若い世代の消費(fèi)者の「安値とファッションの両立」という矛盾した心理に迎合していましたが、消費(fèi)アップグレードのペースについていけず、つまり成長しつつある消費(fèi)者はデザインと品質(zhì)に対してより高い要求をしています。

中國市場の長尾効果は明らかで、消費(fèi)需要の粒子の鮮明度が高くなり、多元的な需要はもう工場の流水ラインの高街モデルに訴えなくなりました。

雪上が霜を加えたのは、2018年7月、Diesel、Maniの親會(huì)社OTBがInditexグループの3年間にわたる設(shè)計(jì)盜作訴訟の結(jié)果、Zaraが敗訴しました。

Zaraがこのような事件で敗訴するのは初めてです。

これはZaraの奧の手が反體制に遭遇したことを意味します。

Zaraは毎年1.8萬種類以上の新しいデザインを発売しています。デザインから店舗サイクルまで3週間しかないので、全部のオリジナルデザインはこのようなビジネスモデルを満足できないです。

寒波が急速なファッション分野を席巻している。Zaraを除いて、H&M、GAPも業(yè)績が落ち込んでいる。NewLook、Forever 21、Topshopは中國から撤退している。ユニクロも転換を加速している。

株価の推移を見ると、2011年~2017年6月、Inditexはピーク時(shí)まで上昇したが、その後は株価が下がり続け、5月23日終値のInditexグループの株価は1.98%から24.79ユーロと大幅に下落し、時(shí)価は約772億ユーロで、2017年6月の株価ピーク期に比べて、累計(jì)30%下落した。

ボトルネックの成長に入ったZaraは今回の格好を変えて、寢返りを迎えることができますか？