傘下にはZara、Massimo Duttiがあります。スペインInditexグループ會(huì)長兼CEOのPablo Isla先日、CEOを辭任すると発表しました。現(xiàn)最高経営責(zé)任者カルロス?バレス空席のポストが入れ替わります。決議は今年7月に取締役會(huì)と株主承認(rèn)後に発効する。

注目すべきは、ユニクロも今年に最高経営責(zé)任者を更迭し、ブランド創(chuàng)始者柳井正以前は70歳で第二線に引退すると表明していましたが、まだ後継者は発表されていません。ユニクロの新最高経営責(zé)任者は外部から採用されず、執(zhí)行役員など內(nèi)部から選択されるという。

では、どういう理由でZaraに首席執(zhí)行官の人選を調(diào)整するように促しましたか？

盲目的に拡張してZaraのかっこうを変えて救済することを招きます。

Pablo Islaは2005年からInditexグループの最高経営責(zé)任者を務(wù)め、2011年に83歳の若さを引き継ぐ。グループ創(chuàng)始者Amancio Ortega會(huì)長を兼ねる。

Pablo Islaのリーダーシップの下、コアブランドZaraを主導(dǎo)とするInditexグループは世界、特にアジア太平洋地域において、高速拡張のプロセスを開始した。

しかし、ここ數(shù)年は為替レートの変動(dòng)、実體小売店の賃貸料が絶えず上昇していることを受けて、グループの収益力は打撃を受けています。

2016年度から、親會(huì)社Inditexグループの収益力は縮小し続け、粗利率は4年連続で下落しました。過去2年間でZaraの中國市場での服裝の価格は平均的に下落しました。10%から15%までこの牽引を受けて、Inditexグループは2018年の純利益のみ増加した。2%を選択します34.44億ユーロ元です。この間、エレクトビジネスのルートはグループの業(yè)績の比較的に主要な増加動(dòng)力になり、売上高の増加幅は27%総収入に占める12%をクリックします32億ユーロ元ですが、2017年度の41%の強(qiáng)力な成長も見劣りしています。

ある分析によると、このうちコストの支出が大きすぎるのは、Zara業(yè)界の下落を牽引する主な側(cè)面である。Pablo Islaの力を盡くして提唱する企業(yè)拡張式の発展の構(gòu)想によって、Inditexグループは全世界で持ちます。7490軒店舗は、過去1年間だけで新たに増加しました。370店はい、そうです226軒店はリニューアルしたり拡張したりしています。106個(gè)國家と地區(qū)は公式サイトと電気商取引サービスを打ち出しており、グループの家賃面での支出は2017年度の23.58億に比べて増加している。1.4%23.92億ユーロまでです。

特にアジア太平洋地域の急速な拡大が最も顕著であり、現(xiàn)在のグループ傘下のブランドが中國で開設(shè)されている店舗は600店舗を超え、さらに三四線都市の沈下策に従ってさらに増加している。

開店數(shù)について言えば、2019年、ファストファッションブランドは期せずして縮小しています。不完全な統(tǒng)計(jì)によると、H&M、ユニクロ、良品計(jì)畫、C&A、Forever 21、GAPを含む多くのファストファッションブランドの中で、5つのブランドだけが第1四半期に拡張動(dòng)作をしています。全部で11店舗が追加されました。

Zaraの今回の突然のイケメン交代は、寢返りを迎えることができるかどうか、目を凝らしてみましょう。

消費(fèi)アップグレードはユニクロの戦略調(diào)整を余儀なくされた。

によってファストファッション業(yè)界は競爭が激しく、現(xiàn)在は各ブランドが「騎虎の勢い」の狀態(tài)です。既存の市場シェアを維持するために、他の競爭者に市場から排除されないために、Zaraの元監(jiān)督Pablo Islaが主張する店舗拡張戦略は、ファーストファッション企業(yè)が選ぶ最も直接的な措置となります。

また、今はますます多くのエレクトビジネスのプラットフォームが積極的にオフラインで業(yè)務(wù)を発展させ、オフラインで結(jié)合された優(yōu)勢を利用して消費(fèi)者を引き付けています。伝統(tǒng)的な衣料品店の強(qiáng)力な競爭者となり、ファストファッションを利用して店舗のシェアを奪い取るのも電気商家の衝撃に対処する方法である。

しかし、店舗の賃貸料、人件費(fèi)が高くなるにつれて、店舗の経営コストが高くなり、利益が縮小されます。ファストファッションの企業(yè)たちも、店舗拡大という「粗暴さ」の仕方が通用しないことをよく知っています。

好調(diào)な成長を続けてきたユニクロの親會(huì)社は、3年間で初の年度利益予想を下方修正し、2019年度には営業(yè)利益が100億円の引き下げを見込んでいるということです。

消費(fèi)のアップグレードの新時(shí)代に當(dāng)たって、市場の需要は変化しています。消費(fèi)者はますます多様化した訴求を持っています。製品の品質(zhì)とサービス體験をもっと重視しています。安く、同質(zhì)化し、個(gè)性に欠けることが、消費(fèi)者がファッションブランドを捨てる理由になっている。

このため、近年、ユニクロの経営者である柳井が提案しているモデルチェンジ措置の一つは、カスタマイズサービスを提供し、消費(fèi)者の心に刻まれたイメージを変えようとして、消費(fèi)者に自分の體型に最適な服を買ってもらうことである。

例えば、袖が長すぎたり、板が小さすぎるという苦情に対して、お客様は169種類のサイズの組み合わせの中から自分に合う袖の長さ、服の長さ、襟元を選んで、ネットで注文したら、何日間で屆きます。柳井氏は、將來的にはユニクロが生産者と服を著る人との境界線を越えて、世界中の顧客の個(gè)性的なニーズに合うように生産してほしいと願(yuàn)っています。

今年で70歳になりましたが、70歳でCEOを引退した後、消費(fèi)者心理を深く理解し、市場のニーズに適する人を未來のユニクロのリーダーに選ぶと述べました。柳井氏は、変化が激しいファッション小売市場では、後継者選びは能力があるだけでなく、デジタル化の豊富な経験があり、市場の変化に応じて迅速に新しい経営判斷ができると考えています。

デジタル化技術(shù)はH&Mにビジネスチャンスを見つけさせます。

実はZaraだけでなく、業(yè)績の低迷に直面しています。ライバルのH&Mも近年の販売の伸びが鈍化しています。

H&Mは4日間で新店舗をオープンしましたが、2012年から2016年までH&M営業(yè)利益率は18%12.8%に減少した。H&Mは利潤率を保証するために毎年新たに増加することを放棄しました。10%~15%新しい実體店を目指していますが、狀況は好転していません。2018年度內(nèi)にH&Mグループの売上高は前年同期比5%しか上昇しておらず、成長率の停滯後に大きなトラブルが発生した。データによると、在庫規(guī)模は昨年上半期だけで同時(shí)期に増加した。13%363.33億スウェーデンのクローナの數(shù)に達(dá)しました。

Karl Johan PerssonはH&Mファミリーの第三世代であり、グループの現(xiàn)世界最高経営責(zé)任者でもあります。彼は退任する気はないが、H&Mがファッションの速いラベルを貼られるのはあまり好きではないと公言しています。この言葉を使うたびに、彼はファッションの速いものとH&Mを同じ文に置きたくないです。

いずれにしても、早くても、H&Mに代表されるファストファッションブランドの最も重要な特徴であり、急成長を経験したH&Mも一つの関門に來ました。この家族の三代目の指導(dǎo)者は認(rèn)めたくないと思いますが、H&Mなどのファストファッションブランドの素晴らしい時(shí)間はもう過ぎてしまったかもしれません。もう二度と皆様のCEOになることができないかと心配しています。

したがって、Karl Johan Perssonは著任してからH&Mを再構(gòu)築しました。経営狀況が変わってほしいです。H&Mは最近様々な分野のデジタル化技術(shù)を投資しました。例えば、服が似合うかどうかをテストする技術(shù)です。また、H&Mは3 D技術(shù)と人工知能にも多くの資金を投入しています。將來はこれらのデータに基づいて大トレンドを予測し、製品をよりよく配分することができる。

Karl JohanPerssonは、H&Mは多くの同類會(huì)社の中で低価格の細(xì)分市場にあり、H&Mはより多くの消費(fèi)者により品質(zhì)が良く、価格がより低い製品を提供したいと考えています。未來會(huì)社は持続可能な発展に対する投資を引き続き増やし、ショッピング體験を増やし、市場競爭優(yōu)位を維持し続けます。