Imran Amed與Marco Bizzarri在上海時裝周期間舉辦的“論道”峰會上對談

　　Gucci 總裁兼首席執(zhí)行官Marco Bizzarri 談到了未來增長、被泄露的內(nèi)部視頻，以及繼續(xù)困擾他的中國電商生態(tài)體系。

　　中國上海——Gucci的強勁增長將“永遠”持續(xù)下去，至少，這家意大利奢侈品巨頭的總裁兼首席執(zhí)行官是這么說的。2017 年，Gucci的銷售額首次超過了60 億歐元，與去年相比增長了45%。今年上半年的銷售額同比增長了44%。

　　Marco Bizzarri 上周在上海舉行的BoF 中國峰會上以半開玩笑的口氣發(fā)表了講話。他還公開談論了之前泄露的一段公司內(nèi)部視頻。視頻里，他就Gucci 的不可避免的增長放緩寬慰了員工。

　　Bizzarri 表示，員工認為Gucci 將面臨更艱難的時期，但他的意圖恰恰相反，是想讓大家放心。在享受了長時間的繁榮之后，同比增長放緩是必然發(fā)生的，因為增長的基數(shù)變大了，但這不應成為大家擔憂的理由。

　　他表示：“我們的業(yè)務在三年內(nèi)翻了一番，因此當然會有店鋪增長放緩一點，但坦率地說，我并不擔心?！?/p>

　　在他接受BoF 創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官Imran Amed 的坦率采訪過程中，包括在他發(fā)表對中國主要電商平臺的尖銳評論時，中國時裝業(yè)的主要參與者都在現(xiàn)場，其中包括來自阿里巴巴天貓和其他推動中國電子商務繁榮發(fā)展的科技巨頭的高管。麥肯錫全球研究所的數(shù)據(jù)顯示了一個值得被人們記住的數(shù)字：全球42% 的電商交易發(fā)生在中國。

　　“聽著，我們遲早要與這些平臺合作。(但)目前，我們處于觀望狀態(tài)，“Bizzarri說。

　　“坦率地說，大多數(shù)(中國電商)平臺上都有很多假貨，我不想認證假貨，因為我們自己就在這些平臺上?！?/p>

　　Bizzarri 很快解釋說，他對假貨問題有意見并不是因為它們會影響Gucci 的收入，而是與生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品的條件有關(這些產(chǎn)品通常是由廉價和不受監(jiān)管的勞動力生產(chǎn)的)，他不愿支持這種做法。

　　Gucci 及其母公司開云集團(Kering)多年來一直與中國的電子商務平臺保持著一種沖突不斷的關系。

　　2014 年和2015 年，開云對中國電子商務領頭羊阿里巴提起訴訟，理由是其網(wǎng)站上假貨泛濫。去年，在阿里巴巴的一次重大公關勝利中，開云放棄了訴訟，同意與這家中國巨頭合作，成立一個特別工作組，共享信息，保護開云的品牌。

　　在沖突緩和的同時，阿里巴巴也在努力吸引更多的奢侈品牌和更大份額的中國奢侈品消費者——阿里巴巴在其現(xiàn)有的電商應用中為受邀品牌和顧客開設了一個專門的“奢侈品館”。根據(jù)貝恩公司(Bain & Co.)的數(shù)據(jù)，中國奢侈品消費者占全球奢侈品消費的32%。

　　自一年多前成立以來，Gucci 已經(jīng)與60 多個奢侈品牌結(jié)成了合作伙伴，但如果Bizzarri 堅持自己態(tài)度的話，Gucci 似乎不太可能成為阿里巴巴下一輪的品牌合作伙伴之一——雖然這意味著它將錯過阿里巴巴向奢侈品盟友承諾的6 億中國消費者寶貴大數(shù)據(jù)資源。

　　“我不認為作為先行者會為我們創(chuàng)造競爭優(yōu)勢。因此在這種情況下，我不會冒險，我會等待，”他說。

　　在Bizzarri 在BoF 中國峰會上接受采訪后不久，有關中國奢侈品行業(yè)面臨的最新挑戰(zhàn)的幾則報道被曝光。

　　由于中國消費者買掉了全球奢侈品銷售總額的32%，而且其中約三分之一在海外消費，這一形勢令人感到擔憂。然后還有代購和中國整體經(jīng)濟形勢面臨的問題。

　　“我控制我能控制的東西。(如果)官方?jīng)Q定阻止代購，我能做什么呢?”Bizzarri 說。“匯率波動、人員流動量、代購稅……作為一家公司，這是我們無法控制的，所以作為一名首席執(zhí)行官，我需要控制我所能控制的一切。我希望中國消費者現(xiàn)在能在中國消費更多，因此我們將盡最大努力提升他們在中國的購物體驗。”

　　今年早些時候，Bizzarri 說，Gucci 的最終目標是實現(xiàn)年度收入100 億歐元。鑒于該公司目前的增長軌跡，似乎有可能在未來幾年內(nèi)達到這一水平。但Gucci 未來的增長將來自何方呢?答案就在美容和香水品類中，Bizzarri 將其歸為“Gucci 超級微小型產(chǎn)品”。

　　據(jù)Bizzarri 稱，Gucci 目前的美妝業(yè)務占總收入的比例不到7%，與其他奢侈品公司相比相形見絀。這背后或許是因為Gucci 美妝產(chǎn)品的授權手續(xù)太過繁瑣。這一產(chǎn)品線最初是寶潔公司的一部分，由寶潔在2014 年大張旗鼓地推出，然后在2016年被賣給了Coty。

　　就在上個月，Gucci 推出了一個新的Instagram 賬號@guccibeauty，由創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele 負責管理，預示著Gucci 對該行業(yè)重新燃起了興趣。

　　“另外，我不認為我們在其他產(chǎn)品類別上仍然受到限制，”Bizzarri 補充道，他表示，Gucci 的長期可持續(xù)增長將取決于持續(xù)的創(chuàng)造力、人才培養(yǎng)和承擔風險。

　　“重要的不只是業(yè)績增長了多少，而是你如何實現(xiàn)增長，”他說。

　　在Amed 解釋了Gucci 強勁的中國市場表現(xiàn)(自2015 年以來增長了一倍)后，Bizzarri 指出了中國消費者一個關鍵的變化。雖然傳統(tǒng)的奢侈品試金石(比如作為遺產(chǎn)傳承)對中國消費者非常重要，但現(xiàn)在它們“已不那么重要了”。

　　“我認為，在中國，‘此時此地’比過去更重要，這與我們?nèi)昵霸贕ucci 開始做的事情產(chǎn)生了很大的共鳴，我們關注未來，而不是過去，從一貫追求高品質(zhì)和工藝性的理性價值觀，轉(zhuǎn)向了情感價值觀(和)與經(jīng)驗、人際關系還有社區(qū)聯(lián)系更為緊密的東西?！?/p>

　　他補充說：“因此從一開始，Gucci 的戰(zhàn)略就一直是正確的，但在中國，年輕一代是第一個跟上Gucci 這些新趨勢的人，這一點更為重要?！?/p>

　　但Bizzarri 對本土化的看法才是引起全場關注的主要原因之一。他表示，本地化超越了產(chǎn)品和營銷的范疇。他解釋說，對中國本土團隊的信任，將推動品牌走得最遠、最快。

　　“我們經(jīng)常聽取中國團隊的意見，因為我們有幸招到了一批超級有才的人，我們必須讓他們發(fā)揮作用。”如果是史蒂夫·喬布斯，他肯定會說，如果你招的都是些只會遵照你指令行事的人，那是沒什么意義的……我們越往前走，就越需要減少西方人經(jīng)理慣有的控制狂的態(tài)度。

　　“我是說，這種控制(無論如何)都是假的。你不可能控制所有事情，因為在Gucci 我們有14000 名員工，但我怎么可能控制14000 人呢?不可能。你需要依靠大家的個性和力量，并努力留住他們。特別是如果他們很有才華的話，只有給他們有自主權，(并讓他們)冒險并犯(一些)錯誤，你才能留得住這些人?！?/p>