為呈現(xiàn)最新一季 Louis Vuitton 時裝秀，男裝藝術總監(jiān) Vigil Abloh 將西岱島上的太子廣場變成了一座游樂園。標志性的紅色充氣城堡、刻有花押字圖案的公園長椅，這里儼然已成為 LV 嘉年華現(xiàn)場。廣場上的居民爭相從高層窗戶探頭，想飽覽T 臺風光，來賓們則是落座于一排排咖啡店座椅上。座椅被精心擺放，確保每個人都能拍到一張值得發(fā)到 Instagram 上的現(xiàn)場照片。

　　LV 母公司LVMH的總裁兼首席執(zhí)行官Bernard Arnault就是其中一位。他被安排坐在廣場上 Le Caveau du Palais 餐廳的露天平臺，位置絕佳，也有機會用手機拍下了許多照片。

　　Arnault 宣稱自己是 Christian Dior、Celine、Givenchy 等自家品牌的頭號粉絲。無論是在媒體面前與 Dior 品牌大使查理茲·塞?。–harlize Theron）合照，還是拍攝T臺風光，他在重要活動中展現(xiàn)出的新奇感本身就是一種表演。每個人比任何時候都更密切關注他的表現(xiàn)。Abloh 或許算是一位國際巨星，他的老板更是。

　　作為 Bloomberg 排行榜上的全球第二富豪，與同業(yè)內(nèi)其他高管相比，Arnault 收獲了超乎尋常的關注。 盡管他是公認的奢侈品行業(yè)里最早一批精心樹立公眾形象的商業(yè)領袖，但他已不再是唯一的焦點人物。而曾幾何時，這些公眾的目光只投向頂級創(chuàng)意總監(jiān)。

　　不過事情并不總是這樣。Yves Saint Lauren 和 Pierre Bergé、Marc Jacobs 和 Robert Duffy、Calvin Klein 和 Barry K Schwartz、或是Valentino Garavani 和 Giancarlo Giammetti，在時尚界過去那些著名的設計師加首席執(zhí)行官組合中，后者常扮演的是雖不算沉默、但戲份也不吃重的配角。

　　但過去 30 年間，時尚業(yè)已從一群中小型私營企業(yè)，發(fā)展壯大為由價值數(shù)十億美元的上市集團主導的全球性產(chǎn)業(yè)，其高管的形象也隨之改變。

　　除掌管公司日常運營外，真正的領導者還應該有能力針對企業(yè)戰(zhàn)略的各方面，從銷售、營銷到創(chuàng)意指導都能展開交流。其中就包括應對公關危機。在網(wǎng)絡行動主義和憤怒文化盛行的今天，公關危機一旦爆發(fā)，會在一夜之間發(fā)酵升級。公共關系機構 Weber Shandwick 對全球 1700 多位在年利潤達5億美元及以上公司工作的高管進行了一項調(diào)查，結果顯示，高管的聲譽直接關系到所在公司的聲譽。 一半受訪的高管預測在未來幾年，首席執(zhí)行官的聲譽對公司聲譽的影響會更大。

　　作為以自己名字命名的咨詢公司的負責人，招聘官凱倫·哈維（Karen Harvey）說：“新一代的首席執(zhí)行官們應該會像創(chuàng)意總監(jiān)一樣了解自身形象的力量。”

　　Kiroline Palmer Associates 負責全球高管招聘的 Caroline Pill 補充說：“首席執(zhí)行官們正變身為品牌大使。”例如 Thom Browne 的 Rodrigo Bazan 和 Saint Laurent的 Francesca Bellettini，每次在公開場合露面時，他們都會化身為品牌模特，從頭到腳穿戴的幾乎都是自家設計師作品。

　　因此，無論是否刻意為之，首席執(zhí)行官常常都會變得像為他們工作的設計師一樣出名，有時甚至風頭更勁。Gucci 的 Marco Bizzarri，OTB 的 Renzo Rosso和 Tory Burch的 Pierre Yves Roussel 應該都不會在時裝秀結束時出來鞠躬謝幕。但是他們（還有和他們類似的企業(yè)高管）已經(jīng)具有一定的公眾曝光度，露面頻率遠不只是按要求出面參加季度營收電話會議。

　　高管們現(xiàn)在都在 LinkedIn上發(fā)布關于思想領導力的文章（就像 Patrice Louvet 剛加入 Ralph Lauren 時做的那樣），或者在 Instagram 上精心打造個人形象，并在 Twitter 上發(fā)表各種聲明。Fran?ois-Henri Pinault 就曾通過 Kering 集團的 Twitter 賬戶，宣布公司將捐款一億歐元用于巴黎圣母院重建。

　　執(zhí)行招聘官和人力資源顧問 Floriane de Saint-Pierre 說：“社交媒體使關注度發(fā)生改變。首席執(zhí)行官們已適應這一現(xiàn)實，并將投入更多時間去發(fā)揮自身的這部分作用。”

　　而且現(xiàn)在的首席執(zhí)行官往往比創(chuàng)意合作伙伴更能堅持下來。奢侈品分析師 Mario Ortelli 說：“公司管理和以往稍有不同。有時候，相比設計師，首席執(zhí)行官們對品牌更投入、更用心，這也是為什么他們更引人注意?！?/p>

　　高管們也愈發(fā)深諳個人品牌的樹立與提升之道。出任 PVH 新設總裁一職的 Stefan Larsson 曾在 H&M、Gap、Inc、Ralph Lauren 等多家知名公司工作過，但他最富盛名的莫過于在供應鏈及改善經(jīng)營業(yè)績方面的專業(yè)才能。Kering 的 Bizzarri 為人熟知的是他就職于 Gucci 及 Bottega Veneta 期間帶領品牌發(fā)展壯大的經(jīng)歷。Louis Vuitton 的 Michael Burke 因在管理和發(fā)展大型企業(yè)方面的能力而聞名。而 Angela Ahrendts 則被譽為革新者，她之前曾幫助 Burberry 轉型，后又在 Apple 主管零售業(yè)務一直到今年初。

　　公眾形象的提升并不總是意味著成功。接替 Ahrendts 掌管 Burberry 的 Christopher Bailey 就沒有在兼任首席執(zhí)行官及首席創(chuàng)意官期間給投資者留下好印象。最終，低調(diào)的 Marco Gobbetti 取代 Bailey 成為新任首席執(zhí)行官，他在 Givenchy 和 Céline 的工作表現(xiàn)為他贏得了這次扭轉 Burberry 經(jīng)營頹勢的機會。

　　當然，必須提到的還有 Chanel。該品牌首席執(zhí)行官 Alain Wertheimer 的父親是Gabrielle “Coco” Chanel 的早期投資人，而他本人則是公認地低調(diào)，他把所有的采訪和公開露面機會都留給了全球首席財務官 Philippe Blondiaux 和總裁 Bruno Pavlovsky。雖然該公司剛公布了 2018 年的銷售收入，數(shù)額已超過 110 億美元，但 Wertheimer 似乎決意隱身幕后。不過他參與錄制了紀念已故設計師卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld ）的悼詞。這段悼詞于今年夏初在巴黎的“Karl Forever”追思會上播出。許多在場者還是第一次聽到他公開講話。

　　哈維說：“首席執(zhí)行官必須注重業(yè)績，并用實際表現(xiàn)來證明。讓大家都認識你、了解你，這很好，但更重要的是能干實事?！?/p>

　　利益披露：LVMH 以及部分投資方共同持有 Business of Fashion 的小部分股份。所有投資方都簽署了股東文件，保證 BoF 享有完全的獨立編輯權。