新生，一個代表著活力與朝氣的詞匯，常被用以指代各個領域發(fā)生的新銳氣象，而在高級時裝界，已成過往的 2010 - 2019 的十年，與新生之間也有著莫大的關聯。在這期間，我們見證了街頭潮流與高級時裝的碰撞融合，親歷了洶涌而至的數字化營銷大潮，在迎來送往的時代輪回之中，人物的更迭主導著十年變遷的新生之路，在一定程度上也引領著未來十年的趨勢流轉。

　　2015 年 1 月，GUCCI 首席配飾設計師 Alessandro Michele 升任品牌創(chuàng)意總監(jiān)，一段頗有些神話韻味的遞升之路由此正式開啟;2015 年 10 月，VETEMENTS 設計師 Demna Gvasalia 出任 BALENCIAGA 藝術總監(jiān)一職，全面負責品牌男女裝設計，星星之火、漸可燎原，街頭時尚之風起于彼時;2018 年 3 月，Off-White? 創(chuàng)始人 Virgil Abloh 入主 LOUIS VUITTON，擔任品牌男裝藝術總監(jiān)，街頭潮流大勢以萬夫不擋之勇，登堂入室。此篇我們以如上三位人物的經歷出發(fā)，詮釋新生之意的各自指代。

　　Alessandro Michele GUCCI神話的締造者

　　2014 年 12 月，Kering 集團發(fā)布官方聲明，GUCCI 品牌首席執(zhí)行官 Patrizio di Marco 與創(chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 雙雙離職，標志著一個時代宣告終結。2014 年 GUCCI 各季度的銷售收入出現連續(xù)下滑，意大利老牌時裝屋彼時正處于新千禧年以來最為疲軟和動蕩的時期。而在這一消息發(fā)出后的一周時間，GUCCI 新任掌門的人選旋即敲定，并非外界一直盛傳的 Riccardo Tisci 以及 Maria Grazia Chiuri，時任品牌首席配飾設計師的 Alessandro Michele 臨危受命，Kering 集團將復興 GUCCI 的希望寄托在了這位此前名不見經傳的設計師身上。

　　Michele 于 2002 年加入 GUCCI，親歷了時裝屋兩位設計總監(jiān)的創(chuàng)意時代，在官宣任命前的十三載品牌生涯，Michele 已然從各個不同的方向對 GUCCI 有了透徹的了解，并且也在此過程中形成了一套自身的美學理解，不同于 Tom Ford 時期打造的性感魅惑的形象，不同于 Frida Giannini 時期對 1970 年代的追崇，Michele 治下的 GUCCI 頗有一種自歐洲中世紀走來的獨到神韻，而他對于品牌的重塑在如今看來儼然一場文藝復興的當代時裝變奏，正如他在被任命為創(chuàng)意總監(jiān)后接受 《VOGUE》 專訪時提到的：「我對未來不感興趣，它還不存在，我真正感興趣的是過去與當代。」

　　2015 年 2 月 25 日，米蘭 2015 秋冬時裝周，Alessandro Michele 真正意義上的 GUCCI 首秀于此登場，他斬斷了一切與前任有關的元素，開啟了新生的序章，1970 年代的風韻和正統(tǒng)成熟的身份著裝煙消云散，一幅田園詩意的柔美畫卷徐徐展開，GUCCI 女孩兒的內心變得更加細膩，她們時而像是從花園式別墅中走出的貴族少女，時而像是熱愛古典文化的藝術系學生，跳躍性的鮮艷色系代替了此前穩(wěn)重卻有些距離感的沉悶。業(yè)界此時或許還沒有預想到，這一章節(jié)的 GUCCI 會進化到其后令人瞠目結舌的地步，如一股沖天烈焰，直上云霄。

　　鮮明的個人審美趨向同時體現在 Michele 日常的方方面面，在他位于意大利羅馬的工作室，一間落成于 16 世紀，由拉斐爾·桑西設計的罕見宮殿中，擺滿了 Michele 鐘愛的各式古董家具，用他自己的話說，在這個空間內必須放置極其美好的物件，才能與文藝復興巨匠的光輝相匹配。一張 19 世紀的正方形書桌，上面放置著一只同樣來自 19 世紀的真正的烏龜，斑駁印記的泛黃墻壁與四處擺放的古董家具，形成了一層好似時空穿越的中世紀濾鏡，身處其中的 Michele 將他所熱愛的元素毫無保留地貫徹在執(zhí)掌的 GUCCI 身上。

　　如是看來，Michele 的新生 GUCCI 絕非執(zhí)拗地撲向過往卻脫離當代，而將它比作是連接過往與當代的橋梁，又顯得太過淺薄，GUCCI 那些極富西方中世紀意蘊的系列中，是 Michele 對于當代另辟蹊徑的理解，當代之意在他的視野中成為了一種不斷變化、遞進的存在，像河流一樣奔流不息，也像河流一樣循環(huán)往復，以此理論為支撐，嶄新的 GUCCI 形象形成了一種如藏經閣般的宏大體量，各個不同時期、有著不同指代的元素被提取結合，繼而顯現在每一季度的創(chuàng)作中。

　　2017 GUCCI 假日系列，Michele 糅雜不同時空的美學有了通透的表達，邀請插畫藝術家 Ignasi Monreal 共同創(chuàng)作，司旅之神墨丘利、三頭犬神獸瑟爾柏洛斯、擎天神阿特拉斯以及酒神狄俄尼索斯，希臘神話里的一眾人物紛紛化身為 GUCCI 繆斯，一系列數字插畫將古典主義與當代印象融為一體，這是 Michele 玩轉時空裂變的一大要點。

　　而另一方面，GUCCI 掌門人并不單一地滿足于從悠久的上古文明中尋找創(chuàng)意的對撞，他對于青年文化的關注同樣存在于品牌的各個方面，如 2017 假日系列中墨丘利的坐騎便是一輛 1960 年代定制的小綿羊;2017 早秋廣告大片致敬英格蘭地下北方靈魂運動;2019 早秋廣告大片中借鑒 1970 年代朋克人物 Pamela Rooke 妝容…… 近些年的 GUCCI 在青年文化的表達上變得更為具象，在 Michele 審美跨度的指引下流轉于多元時空之間。

　　而他之于 GUCCI 的革新，除卻美學體系之外，還有著鮮明的時代特質，以 Instagram 為首的社交媒體的爆發(fā)，改寫了奢侈品領域營銷策略的方向，Michele 的洞察與著力點也緊抓時代脈搏踏入了數字化的層面。2017 年一整年，GUCCI 的數字創(chuàng)意項目接連不斷地收割著社交媒體上的關注，以藝術作為連接進一步豐富和夯實了品牌的形象。2017 年 3 月，以新款腕表系列為主題的 Meme 合作項目 TFWGUCCI，鼓勵世界各地 Meme 創(chuàng)作者與藝術家，圍繞 Le Marché des Merveilles 在內的多個腕表系列進行創(chuàng)作;緊隨其后，在 3 月底，GUCCI 與《A Magazine Curated By》雜志合作推出的策展米開理三城藝術連展，先后登錄北京與香港;5 月，GUCCI 發(fā)布首個 360° 全景 VR 影片《舞動自由》，投放于 Instagram 與 Twitter 平臺，將奢侈品牌的數字化營銷推至一個新的高點。

　　當然，這些示例僅僅是 Michele 時期 GUCCI 發(fā)力數字化領域的縮影，結合他賦予品牌的年輕化形象，鋪平了 GUCCI 復興之路的基石。2016 年 2 月 19 日，也就是 Michele 入主 GUCCI 首秀后差不多一年的時間，Kering 集團發(fā)布 2015 年財報數據，其中在第四季度 Gucci 銷售額增長 13%，為近兩年以來漲幅最大的一季，而這樣的漲幅于 Gucci 而言卻只是神話開啟的序章。2016 全年品牌銷售額增長 12.7% 達到 43.78 億歐元，2017 年則首次進入了 50 億歐元俱樂部，實現了連續(xù) 7 個季度領跑奢侈品行業(yè)的驕人成績，品牌所屬的 Kering 集團也一掃往日的頹勢，在消費者心目中樹立了全新的形象。

　　Alessandro Michele 對 GUCCI 的成功重塑，似乎再一次印證了時尚行業(yè)的運轉機制，這個以創(chuàng)意為核心驅動力的領域，在十年間經歷了巨大的沖擊，新興消費群體的崛起，互聯網大勢的到來等諸多的內外因素，使得傳統(tǒng)的行業(yè)定律受到了質疑甚至是推翻，然而 Michele 在 GUCCI 的經歷卻證實了一個不可悖的基礎，無論是擁抱年輕一代也好，順應時代大潮也罷，創(chuàng)意驅動仍然是行業(yè)品牌的內核，好比一座摩天大廈的修筑需要扎實的地基一般，創(chuàng)意是基礎，是進行一切所謂營銷推廣的先決條件。Alessandro Michele 締造的 GUCCI 神話，是在一個明確審美體系的帶動下樹立具備辨識度的品牌形象，再而演進至一系列后期的數字營銷之中，那一個個似神話卷軸間走出的人物，播散著當代 GUCCI 文藝復興的希望曙光，也成為了十年新生主題下一幅重大的篇章。

　　Demna Gvasalia 行業(yè)巨變的始作俑者

　　2015 年 10 月 7 日，與 GUCCI 同屬 Kering 集團的 BALENCIAGA 發(fā)布官方任命，VETEMENTS 設計師 Demna Gvasalia 成為品牌新晉藝術總監(jiān)，全面負責品牌男女裝設計。自 2014 年 VETEMENTS 誕生后，Demna 自成一派的風格影響了世界各地的著裝標準，頻頻制造爆款的能力為業(yè)界所側目。2015 春夏巴黎時裝周，VETEMENTS 首個系列登場，超長的袖部，隆起的肩線，夸張裁剪的西裝廓形，這個時尚界的新秀品牌以銳利的青年文化表象和街頭化的呈現，給當時處于瀕死狀態(tài)、毫無生氣的時尚界(當時主流時裝品牌大都陷入了創(chuàng)意停滯階段)注入了一針強心劑。

　　而接手 BALENCIAGA 這樣一個已近百年的時裝屋，Demna 究竟會呈現怎樣的答卷，成為了世人的關注焦點。2016 年 3 月，他操刀的首個 BALENCIAGA 女裝系列亮相巴黎時裝周，在第 15 區(qū)的一間老式演播廳上演。Demna 在自己的首秀系列中致敬了時裝屋創(chuàng)始人 Cristóbal Balenciaga 先生，他在籌備系列的幾個月時間里，進入到了品牌悠久的歷史檔案中，并尋求以當下的手法將其重新詮釋，灰色法蘭絨西裝，格紋連衣裙、大衣，開場的幾套 Look 沉穩(wěn)且有些日常，而細節(jié)之處則體現于腰部和肩部的線條上，BALENCIAGA 先生將剪裁和廓形注入于品牌的 DNA 中，Demna 在遵循傳統(tǒng)的基調下，糅合進自身的認知。隨后登場的廓形夸張的單品，直白無誤地傳達著他的設計精神，一系列 Oversize 標簽的服裝，是 Demna 新生之意的確切體現。

　　系列的尾聲階段，服裝的形象又轉而歸于傳統(tǒng)，這是設計師在首秀時刻即拋出的一個信號，他的到來對 BALENCIAGA 來說并非完全的顛覆，尋求時裝屋核心精神與自我創(chuàng)意理念的契合，是 Demna 塑造 BALENCIAGA 的初心所在。

　　而與 Michele 對青年文化的捕捉有所不同，Demna 的視角有著鮮明的東歐式風格，折射到 BALENCIAGA 身上，青年文化的輸出不會直觀平鋪的表達，而是通過各類的元素去呈現，諸如 2018 秋冬系列秀場，在舞臺中央屹立的碩大涂鴉雪山，以及模特身穿的印有電話號碼印花的襯衫，撥通后是一串「Hi and welcome to the new Balenciaga hotline. We would like to ask you a few questions.」的提示音，隨后便會連續(xù)拋出 20 個不同的問題，包括性別、身高和鞋款尺碼，以及最喜歡的季節(jié)、度假地點和口味等等。帶著一絲戲謔和玩笑，Demna 試圖在高級時裝和日?；g尋找著平衡之道，而這樣的做法無疑拉近了與消費群體的距離。

　　此外，前文所提及的 Demna 制造爆款的出眾能力也在這一時期顯露無疑，在此前的一貫認知中，奢侈品牌打造爆款的領域大多體現于包袋方向，鞋履層面較少會出現話題性的產品，然而 Demna 在 BALENCIAGA 打造的首個現象級單品恰恰出自鞋履層面。

　　2017 秋冬男裝系列，Demna 重新詮釋了當代男性的正裝式樣，工整精妙的剪裁配合 Demna 式的輪廓，然而人們卻在一派肅穆之風的模特腳下看到了一雙雙臃腫的厚底鞋款，在日后引發(fā)一股狂熱浪潮的 Triple S 驚艷登場。高級時裝屋通過一雙 Sneaker 鞋款掀起全球的追逐和效仿，這在此前堪稱絕無僅有，2018 年球鞋轉賣網站 StockS.com 統(tǒng)計的奢侈品鞋款的銷量情況，Triple S 以 52% 的超高市場占有率穩(wěn)坐頭名寶座，同年 BALENCIAGA 又在最受歡迎品牌的競爭中將 Gucci 擠下頭名。

　　Demna Gvasalia 賦予品牌的新生顯著又富有預見性，他的成功進一步證實了當前環(huán)境下與消費群體溝通的必要性，那些爆款單品背后的邏輯，悉數指向于此，行業(yè)的掌權者們敏銳嗅到了這一氣息，一個更具針對性的巨變正在悄然醞釀著。

　　Virgil Abloh 改寫游戲規(guī)則的變革者

　　Virgil Abloh，一個在關于過往十年高級時裝的討論中無法被忽視的名字，一個或許你已經有些視覺疲勞的名字，2018 年方才躋身時尚界的他，儼然是十年歷程當中最具爭議的人物之一。2018 年 3 月，LVMH 集團聘請 Off-White? 創(chuàng)始人入主 LOUIS VUITTON，擔任品牌男裝藝術總監(jiān)，一石激起千層巨浪，高級時裝界對街頭潮流的招安舉措至此抵達峰值，一方是 LVMH 集團寶冠上的璀璨明珠，一方是全無高級時裝履歷、街頭出身的草根代表，二者的結合引起業(yè)界驚詫也就不足為奇。

　　2018 年 6 月 21 日，巴黎 2019 春夏季男裝周，皇家宮殿花園秀址，Virgil 完成了自己在 LOUIS VUITTON 的生涯首作，他的第一份答卷即揭開了一場徹頭徹尾的變革。開場的一系列白色鋪墊，好似 Virgil 的一次隱喻，全新啟程的 LOUIS VUITTON 像是一張白紙，等待著新任掌門的揮毫著墨，薄荷綠、熒光色、大紅、扎染，以及必不可少的 Sneaker 元素游走于花園 T 臺的彩虹舞臺之上，一場以 Virgil 為主導與千禧一代進行對話的指代盡數體現，秀后他與 Kanye West，這個對自己有著知遇之恩、亦師亦友的男人相擁而泣，更為這個嶄新的街頭世代增添了難忘的注腳。

　　相比起秀場上的各類單品，人們更容易記住的是系列具備的深遠意義，奢侈品男裝領域的變革自此綿延展開，一座連接街頭與高級成衣間的橋梁架設開來，Virgil 懷揣著抱負與野心，昂首闊步進入了此前遙不可及的殿堂，皇家宮殿花園的悠長路徑，好似一條筆直的康莊大道，指引著他走向了未來充滿無限希冀的星光之路。

　　從客觀上來講，Virgil Abloh 絕非頂級的成衣設計師，比起那些在裁剪、細節(jié)處理上妙到毫巔的大師，他那頗有些拿來主義韻味的 3% 設計理念顯得相形見絀，然而 Virgil 卻也正是由此改寫了這一領域的游戲規(guī)則，他的工作模式與傳統(tǒng)的時裝設計師有著天壤之別，手機成為了 Virgil 的畫筆，Instagram 化身他的著色染料，即使在系列發(fā)布前夕，他的身影仍然會出現在世界各地，而不是伏案疾書般埋在工作室。傳統(tǒng)的行業(yè)人士自然無法認可他的身份，甚至有一些嗤之以鼻，但以現下的結果導向來看，LOUIS VUITTON 男裝的年輕化改革無疑正處在一個利好的方向。

　　有趣地是，Virgil 在前段時間接受 DAZED 專訪時提到了街頭潮流將會消亡，作為一個街頭出身的設計師，這一觀點自然引發(fā)了極大的討論。從 2019 年的兩季度時裝周來看，街頭時尚大潮在秀場的展現上已然式微，奢侈品領域正在以更為理性的視角看待當下的消費人群，而 Virgil 似乎也在又一輪十年紀元到來之前嗅到了些許變化，他提到的 Vintage 趨勢會否成為主流，高級時裝又會朝著怎樣的方向邁進，只能有待時間為我們做出解答了。

　　2010 – 2019 的十年，堪稱現代時尚行業(yè)誕生以來變革最為洶涌的一段周期，互聯網大勢入局帶來的科技浪潮，消費群體更迭換代引發(fā)的行業(yè)變動，一系列由點及面的事例佐證著過往十年的里程碑意義，參與其中的特定人物進而成為了定義每一個節(jié)點上的關鍵力量。

　　現已開啟的 2020 章節(jié)，仍將會有更多的可能性等待著被解鎖，同時，兜兜轉轉的行業(yè)定律或許也會帶來某種風格上的回溯。援引莎士比亞戲劇《暴風雨》中的一句描述，「凡是過往，皆為序章」，對未知的迫切憧憬驅使著我們不斷向前看，而一段新的旅程也已在路上。