從法國時裝大師Christian Lacroix第一次缺席巴黎高級時裝周，到山本耀司宣布破產，設計師品牌危機一時間席卷全球。

　　金融風暴雖然讓海外設計師一時間感受到了前所未有的壓力，卻也把中國變成了世界最有希望的市場之一。CHIC2010上，歐美、韓國、日本的設計師腦門還未冷靜便迫不及待地前來搶灘。

　　面對正在醞釀的新一輪設計師品牌風潮，還未形成集約力量的中國設計師品牌，既享受著這股風潮帶來的眼球與資本，也面臨著一場比拼與廝殺。資本、運營與管理，這一設計師們的鈍感地帶卻即將成為決定勝負的主戰(zhàn)場。

　　當設計師品牌成為市場的需要，當天馬行空遭遇理性經營，當特立獨行面對誘人風投，設計師品牌該怎樣融合資本、才華、渠道、模式四股力量?

　　生存，由憂轉優(yōu)

　　消費者正日漸成熟，他們正用自己的方式來體認“設計師創(chuàng)造性勞動”的價值。

　　放眼國內市場，最有說服力或者最有代表性的設計師品牌，當屬“例外”、“卡賓”、 “吉芬”等翹楚。但除卻它們，設計師品牌在中國的整體生存狀況并不容樂觀。有相當一批設計師品牌處于痛苦掙扎的邊緣狀態(tài)，產品“叫好不叫座”的局面時有發(fā)生，而商場對待設計師品牌的態(tài)度隨著市場景氣程度而左右搖擺。

　　值得慶幸的是，在中國的大中城市中，消費者已經日漸成熟，社會各個階層、各種職業(yè)人群，正用自己的方式來體認“設計師創(chuàng)造性勞動”的價值。

　　兩年前，從法國回到北京的設計師楊冠華在三里屯開了第一家女裝定制專賣店。經歷了店鋪銷售的平穩(wěn)上升之后，從2008年開始，楊冠華的經營業(yè)績開始激增，“有點忙不過來了”。300多位VIP會員正是她當初定位的金領階層，甚至有客戶一度督促她在上海和杭州開分店。

　　像楊冠華這樣的設計師不在少數(shù)。從市場供需的角度分析，大量工業(yè)化服裝品牌一撥撥涌現(xiàn)，大同小異的潮流元素讓人心生厭倦，對時尚的引領正日趨乏力，而設計師品牌卻是閃耀的、獨特的、引人注目的。

　　設計師品牌擁有良好的先天基因。與其他傳統(tǒng)服裝品牌的設計師相比，設計師品牌的主要優(yōu)勢在于，設計師的個性和風格設計更加鮮明，有更多的發(fā)揮空間，有更成熟更長遠的規(guī)劃。在傳統(tǒng)的品牌模式下，當設計師為其他品牌設計時，會有一種束縛感，設計思想往往受到企業(yè)的商業(yè)模式、品牌的定位文化等多種因素限制，導致設計師個人的思想難以表現(xiàn)。

　　設計師品牌還存在一種天然的品牌推廣優(yōu)勢：設計師本身就是品牌代言。當設計師獲得一定的榮譽后，可以相應地提升其品牌的知名度，為經銷商和零售商增加信心。這是設計師品牌在獲得品牌知名度上最大的優(yōu)勢所在。

　　此外，從商業(yè)渠道的角度看，聯(lián)營制度下的中國百貨業(yè)面對著日漸同質化的尷尬，引入更小眾卻更有特色的設計師品牌，不失為差異出位的法寶之一。

　　資本，較量與合作的博弈

　　服裝產業(yè)一年4次資金周轉便于快速收回投入的特點，吸引著投資機構和資本持有者。然而資本永遠是不安分的，較量與合作時刻發(fā)生著。

　　青年設計師方憬擁有一間名為FASHION FLORAART DESIGN的設計中心，其本人憑借深厚的功底和獨特的風格被一意大利品牌看中，從而獲得了一筆豐厚的創(chuàng)業(yè)資金，由她幫助該品牌開發(fā)適合于中國市場的子品牌OCCHI VIVI。

　　近年來，國外品牌斥資打造子品牌、扶植設計師自有品牌，已經成為設計師品牌資本的重要來源之一。這些國外品牌對中國市場心懷熱切之心且實力雄厚，往往會將目光聚焦于那些持有自主設計品牌5~10年的優(yōu)秀設計師，或投資設計師自有品牌，或合作創(chuàng)立一個新品牌。

　　在FDS中國資本董事長劉文獻看來，“中國的服裝業(yè)才剛剛走到制造時代，正在跨入商業(yè)時代，這顯然是資本和時尚結合的良機?！?/P>

　　國內一些知名服裝品牌也走著一條大同小異的路線，主品牌的定位和風格已深入人心，創(chuàng)新空間窄小，繼續(xù)投入所獲得的回報有限，但若啟動資金開創(chuàng)子品牌，則很有可能收獲豐厚的品牌效益和經濟效益。于是，一些符合要求的設計師便會進入他們的法眼。

　　顯然，這只是資本進入服裝領域的一種表現(xiàn)形式。自經濟危機爆發(fā)以來，凱雷等國際專業(yè)投資機構紛紛向國內服裝企業(yè)遞出橄欖枝，動輒億元的注資讓業(yè)內人士清楚地看到，專門性投資機構開始試水傳統(tǒng)行業(yè)。據(jù)權威數(shù)據(jù)分析，在同樣的周期內，傳統(tǒng)行業(yè)的回報率平均在40倍左右，而高新科技企業(yè)只有5~20倍。國內知名設計師武學偉說，服裝產業(yè)的周期就是4季，很快就能收回資金，這一點非常吸引投資機構和資本持有者。

　　資本來了，但能受到資本青睞的卻是少數(shù)設計師。方憬在談及個人感受時說，能被資本所認可的設計師有兩類，一種是擁有深厚設計功底、持久設計能力，且有做品牌總監(jiān)的經歷或能力的設計師，他們懂得如何去運作一個品牌，性格成熟、包容性強、團隊合作意識強。另一類則是新銳設計師，具有極其個性化的設計風格，但是這類設計師品牌在設計力的持續(xù)性、與市場契合度方面不夠理想，運作難度指數(shù)比較高。

　　走在商業(yè)運營的平衡木上

　　商業(yè)模式的不同讓中國設計師品牌沒有運作模式可參照，他們尚需更多的時間和精力去學習和積累關于設計和商業(yè)各個方面的知識。

　　房瑩是借展會主打國外市場的中國著名服裝設計師，也是向海外進軍的設計師中比較幸運的一位。1998年，她因“夢幻西藏”專場發(fā)布會而被時裝界譽為“橫空出世的一匹黑馬”;2003年，她在上海注冊了設計師品牌Claire Fang;2004年，Claire Fang在巴黎高級成衣展上完成了自己的“處女秀”。

　　她運營自主品牌的方式是在北京和上海設立工作室，每年都帶著自己的設計師品牌參加巴黎高級成衣展，每季作品都會在包括法國、瑞士等國專營設計師品牌的時裝店展示和銷售。漸漸地，Claire Fang品牌服裝在歐洲擁有了不小的客戶群。同時，她在上海的工作室也為一些歐洲品牌服裝服務，有些服裝的設計就由她的上海工作室來完成，并在中國生產。

　　不過，房瑩的設計師品牌的影響力和市場占有率始終保持在一定的范圍之內。原因有種種，但房瑩坦言，自己是個非常情緒化的性情中人，每天看銷售報表和數(shù)字一度令她感覺痛苦，她更傾向于做一個簡單、隨意、放松的專業(yè)設計師。

　　房瑩的心態(tài)可以代表很多服裝設計師。成就一個成功的設計師品牌，資本、才華、渠道、模式四股力量不可或缺。而中國服裝運作模式相比歐美更多了幾分滯后和稚嫩，買手制與聯(lián)營制等根本性的不同讓跟隨戰(zhàn)略顯得不甚合適。很多設計師都表示，目前，中國的服裝設計師品牌沒有成型的運作模式可參照，設計師往往很難在設計者和經營者之間尋求到平衡點。

　　設計師們之所以對投資機構趨之若鶩，并非僅僅為設計師品牌發(fā)展壯大尋找金錢支撐，設計師更期望能接觸到大型投資機構現(xiàn)代化的管理理念和運作模式。

　　“投資機構的實力是考察的重要方面，更重要的是，設計師應該看對方是否具有推出一個設計師品牌的決心、耐心、高素質的運營團隊、國際化的設計流程、體系化的推廣方略和高超的品牌運作手段?！蔽鋵W偉說。

　　中國服裝設計產業(yè)在管理上積累薄弱，在物流管理、庫存管理、成本控制、新產品管理、數(shù)據(jù)管理等各個環(huán)節(jié)都缺乏現(xiàn)代化企業(yè)管理的介入，而這些方面，已經是當下成就一個優(yōu)質設計師品牌所必備的因素。以成本控制為例，除了嚴控生產流程和物流環(huán)節(jié)來降低成本之外，想要創(chuàng)新就少不了在款式、用料上實驗性的大膽嘗試，這部分成本可能是巨大的，如何將其限制在可控范圍之內并非小事。

　　公司化無疑可以幫助設計師避免個人化決策所帶來的風險。作為公司流程中的一員，設計師更易明白，想讓自己的品牌展翅高飛，需要踏踏實實、埋頭苦干的精神，市場和消費者從來不會輕易向誰頂禮膜拜。

　　凡事都有兩面，與歐美國家相比，雖然我國設計師品牌的制度建設尚不成熟，但成長環(huán)境卻相對寬松。國外的商業(yè)渠道往往被壟斷，品牌進入一線賣場是一件極其困難的事情。國外時尚界的商業(yè)嗅覺也異常靈敏，流行更迭的速度非常之快，產品不好就馬上遭到淘汰。從這個角度而言，中國設計師品牌目前所承受的競爭壓力并不算太大，有足夠的時間和精力去學習和積累關于設計和商業(yè)的知識。