全世界能夠在時裝周走秀的品牌是屈指可數(shù)的，而巴黎的秀場又分為奢侈品牌、中檔次品牌及大眾消費品牌。最近人們經常提及設計師品牌，究竟什么是設計師品牌?可以說設計師品牌多是價格中檔，有自己概念和設計感的，它們起步投資規(guī)模小，但品牌的存活取決于買手們下訂單的多少。

　　曾經和很多國內做外貿的小店老板聊天，他們經常會說：“我有批貨的渠道，多進一些設計感強的國外產品，肯定賣得好。”于是我問：“你認識的這些渠道商的批發(fā)價都是在什么價位的?”對方說：“大概在100~200元，偶爾也有更貴一點的。”于是這對話也就難以往下進行了。

　　國外設計師品牌的優(yōu)勢是非常重視設計感、品質，因為沒有足夠的資本投入，設計師往往一者多勞，既要做設計又要打版和縫制，還要管理生意。所以每季的款式少的只有十幾套，多了也不過幾十套。如果幸運，訂單多，則意味著下一季的款式可以有所增加;但是訂單少的時候，品牌隨時有夭折的可能。正是因為產量少，成本自然就高。對中國做慣了外貿貨或是低成本國內產品的零售商來講，國際設計師品牌的進貨價是很難接受的。進貨價就已經比以往的賣價高了，這是對國外設計師品牌進入中國市場的最大挑戰(zhàn)。不是沒有需求，而是需要的消費者的數(shù)量還遠遠不能和習慣大眾消費品的消費者數(shù)量相比較。所以對于身為生意人的零售業(yè)者來講，是去賺容易賺的大眾的錢，還是去滿足正在增長的小眾人群的需求，做更有品味的個性化的買手店，抑或只是沒有太大風險地去做生意，實在是難以平衡的問題。

　　一個日本品牌的超級粉絲最近開了買手店。在過去的兩年中，他一直夢想著開買手店，而且早年間在西單做外貿店時積累了零售經驗和人脈，有一套做零售的手段?？此绱讼矏廴毡酒放?，我也介紹了很多關系給他。店是開了，品牌也都是一些日本比較著名的設計師品牌，進的貨卻都是過季產品。因為東西好，再加上中國人對日本品牌的熟知度還沒有那么高，所以店主認為過不過季也不為人知，但價格可是和當季產品沒有區(qū)別。這樣的運作可以維持一時，但不是長久之計。它不是一個健康的買手店模式。為了控制進貨價，只去進舊貨的運作方式，在消費者對品牌的認知度越來越高之后，店鋪的可信賴度會逐漸降低。

　　另一個案例，同樣是一家買手店，做法卻有所不同。店主有非常強大的歐洲品牌進貨渠道，但做的是過季打折產品，而且都是大家熟悉的國際知名品牌。雖然銷售額保持得不錯，但因為是人家給什么貨賣什么貨，導致產品不是斷號就是款式不夠經典。我給他的建議是，在保證盈利的前提下，應該開始嘗試訂一些好的設計師品牌的貨品，來逐步改變大家對店鋪的印象。只靠賣名牌打折來賺錢的方式已經不是一種新的運作模式，特別是在網店開始做名牌打折的情況下。一下子去做一個純粹的買手店，而且做的品牌都是不被人知的設計師品牌，確實有較大的挑戰(zhàn)性。但通過一種循序漸進的方式，用部分名牌產品來帶動消費者對店鋪的興趣，然后用店鋪的選貨理念來慢慢影響消費者對商品的認知，我相信以現(xiàn)在消費者的敏感度和接受速度來講，應該是沒有問題的。

　　國際知名的奢侈品牌大多已進入了中國市場，大眾消費品牌也在短期內占據(jù)了很大的市場，目前我們最缺少的是中間檔次的有品質、設計感強、價位適中的產品。這樣的品牌的增加，是改變中國服裝消費走向兩個極端的最有效的方法，也是讓國際社會、國際時裝界徹底改變對中國時裝業(yè)看法的方式。