Christophe Decarnin帶有強(qiáng)烈個人風(fēng)格的設(shè)計將Balmain炒上了天價

　　3月初的2011巴黎秋冬時裝周上，繼John Galliano 缺席Alain Hivelin在品牌形勢一片大好下，一心想要拓展輕奢華路線的Balmain Blue，卻遭到了性格守舊的Christophe Decarnin強(qiáng)烈反對。兩人的矛盾在秀前達(dá)到頂峰，而設(shè)計師所謂的“精神狀況”根本只是個踢他出局的借口。

　　不過這樣的結(jié)果，或許本來就在意料之中，甚至堪稱當(dāng)務(wù)之急。雖然Balmain這個老牌時裝屋的確是在Christophe Decarnin的手上起死回生，但嚴(yán)格意義上，Balmain在時裝界只熱門了不到兩季。Christophe Decarnin那些天價的帶有強(qiáng)烈個人特質(zhì)的皮夾克、破洞T恤和亮片裙設(shè)計的確曾在第一時間擊中了時裝人的神經(jīng)，然而風(fēng)格過于明顯也就意味著品牌不可能每一季都在推陳出新。當(dāng)人們對所謂Balmain風(fēng)格感到厭倦時，我們驚訝地發(fā)現(xiàn)，Christophe Decarnin居然對此泰然處之，絲毫沒有試圖在提高品牌知名度和影響力的方面奮力一搏。這個可能是本時代最不善交際的設(shè)計師幾乎從不發(fā)表任何有關(guān)他自己的言論，面對媒體給出的回答總是少得足以令記者發(fā)狂，即使對方是大牌的《紐約》雜志，Decarnin還是不愿意透露他自己那點“小八卦”——換言之，任何可能引起讀者興趣的東西。媒體、粉絲、名流，當(dāng)所有人都感到厭倦以致哈欠連連時，Balmain距離新的末日就不遠(yuǎn)了。

　　實際上，Christophe Decarnin的離任比John Galliano更缺少看點，沒有圈內(nèi)好友站出來為他撐腰，也沒有粉絲們的呼天搶地，原因再簡單不過了，Christophe Decarnin用設(shè)計培養(yǎng)了一批Balmain的粉絲，但這與他本人幾乎毫無干系。而Balmain呢?它仍然維持著讓人咋舌的高昂售價，但人們的確已經(jīng)不再像前兩年那樣對它趨之若鶩了。

　　有趣的是，兩樁品牌換人風(fēng)波中，涉及的都是歷經(jīng)大半個世紀(jì)的品牌(Balmain創(chuàng)建于1945年，曾與Christian Dior和Cristobal Balenciaga并列二戰(zhàn)后定制時裝三巨頭)，也許是新生品牌還牢牢控制在創(chuàng)始人手里，也許是歷史悠久的品牌反而更懂得設(shè)計師本人形象的重要性?？梢钥隙?，當(dāng)品牌尋找一位新的創(chuàng)意總監(jiān)，它想得到的絕非一名中規(guī)中矩的裁縫，而是一個新的掌門人，可以帶領(lǐng)品牌迎來新的突破，用自己的個人魅力讓品牌始終處于輿論的風(fēng)口浪尖，并且吸引到大批愛屋及烏并愿意為之買單的粉絲。

　　老生重談不得不提Tom Ford，當(dāng)初執(zhí)掌Gucci，便幾乎是憑借一己之力力挽狂瀾，《Vogue Paris》前主編，同時也是Tom Ford好友兼伯樂的Carine Roitfeld曾說，那時的她根本沒想過要跟Gucci合作，可是Tom Ford太迷人了，令她無法拒絕。2000年前后，不知道全球有多少粉絲拜倒在這個“全世界最性感同性戀”麾下，并且對Gucci的“超級巨星風(fēng)格”感同身受，Tom成了超越所有男模女模的Gucci最佳代言人，似乎只要你穿上Gucci的衣服，就可以成為下一個Tom Ford。2004年Tom Ford離開Gucci集團(tuán)，專注于個人品牌和電影事業(yè)，瘦身成功的Marc Jacobs順利接棒，儼然新一代妖男代表，鬼馬創(chuàng)作之外緋聞不斷，令圈里圈外即使無法即刻扭轉(zhuǎn)對Louis Vuitton的老派印象，至少繞不過Louis Vuitton的名字。

　　要說以上兩位的設(shè)計何等驚艷絕倫，其實不見得，然而事實擺在眼前，兩位明星設(shè)計師，憑借自身形象的塑造，成就了今日極具影響力的兩大品牌。