LV在“國博”展出引發(fā)一系列爭議，不過，這并不影響它大把吸金

　　奢侈品消費在國外也是少數(shù)人的游戲。而中國特殊的國情使之“曲高和眾”，讓老外驚呼“中國人有錢”

　　有一個笑話：一位內(nèi)地女孩到一個沿海城市的歌廳打工。那時還沒有手機，長途電話也很貴，人們與遠方的親友聯(lián)系通常是用電報。家鄉(xiāng)的小姐妹打電報問她混得怎么樣，這位女孩子為了省錢，回電只有六個字：“人傻、錢多、速來。”

　　不知道進入中國的國際大牌聽沒聽過這個故事，不過，他們近幾年的感受恐怕也差不多：炫富心理與貧富差距讓中國人的消費觀陷入一個怪圈，同時出現(xiàn)了一個無限延伸的市場。

　　對奢侈品的消費，歐美在上世紀(jì)中期就開始了，然而2008年全球金融危機，歐美奢侈品消費下降了10%左右，中國、俄羅斯、巴西和印度卻逆市上揚了超過10%。

　　中國是其中的主角。2010年，中國內(nèi)地奢侈品市場消費總額已占全球份額的25%，目前已成為第二大奢侈品消費國，并且還在不斷飛速發(fā)展中。就連“第五大道”這樣的網(wǎng)上賣折扣奢侈品的網(wǎng)站也辦得紅紅火火。

　　第五大道的模式是什么呢?它沒法和香奈兒和LV直接合作，只能是從國外找?guī)资畟€買手，到香奈兒和LV的國外實體店進行規(guī)?；牟少?，然后帶回中國。

　　一些一線和二線的奢侈品公司對貨源的控制稍微寬松點，第五大道可以從他們在海外的代理商或者中國代理商那里采購商品，但這些奢侈品公司也只愿意拿出少量的同季新品放到網(wǎng)上銷售，大部分還是拿過季的產(chǎn)品來合作。這些產(chǎn)品以4到8折的價格在第五大道網(wǎng)站上銷售。

　　第五大道的負責(zé)人孫亞菲說，“第五大道”已經(jīng)實現(xiàn)了贏利，每個月有幾百萬元的銷售額，眾多投資公司紛至沓來。

　　就連一個網(wǎng)上賣折扣奢侈品的“第五大道”，也能讓消費者趨之若鶩。“米蘭站”和“第五大道”們，讓那些國際奢侈品巨頭們大吃一驚：你們這些代購商、二道販子都發(fā)大財了，我若再不行動肯定要吃大虧。于是，奢侈品巨頭們搶灘中國。奢侈品商們都“卯”上了中國這塊新興的大市場。

　　他們一方面來到離大陸最近的資本市場——香港來上市;另一方面則是直接來到中國大陸開店——LV、GUCCI們早已將專賣店開到了寧波、長沙、沈陽這樣的內(nèi)陸二三線城市。

　　讓這些奢侈品巨頭們更為振奮的是6月15日商務(wù)部新聞發(fā)言人姚堅的一句話：“中國將進一步降低進口關(guān)稅，包括部分中高檔商品的關(guān)稅，這是大勢所趨，各個部門對此有共識。”

　　此前商務(wù)部調(diào)查顯示，手表、箱包、服裝、酒、電子產(chǎn)品這五類產(chǎn)品的20種品牌高檔消費品，內(nèi)地市場的價格要比香港高45%左右，比美國高51%，比法國高72%。

　　另據(jù)國內(nèi)媒體報道，財政部關(guān)稅司已針對奢侈品綜合稅率調(diào)研兩個多月，有望在今年國慶前出臺奢侈品關(guān)稅指導(dǎo)條例，具體措施包括：拉開關(guān)稅稅率層級;征稅品牌具體化;取消某類產(chǎn)品如香水、化妝品稅率等。

　　對于奢侈品的關(guān)稅問題，國內(nèi)多年來一直有爭論，中國海關(guān)總署和中國商務(wù)部意見不一，前者希望維持高關(guān)稅，后者認為高關(guān)稅加劇了中國消費外流，不利于拉動內(nèi)需。

　　不過，從業(yè)界了解到的普遍觀點是，關(guān)稅不一定能很快被降低，就算降低關(guān)稅了，也很可能出臺相關(guān)的奢侈品消費稅保住稅收。

　　據(jù)稱，這次釋放出來的降低關(guān)稅的政策消息，主要是指化妝品的關(guān)稅，因為化妝品的關(guān)稅要遠遠高于箱包等其他奢侈品。“相比關(guān)稅來說，更應(yīng)該降低的是其他稅收。”孫亞菲說。她指的是增值稅和消費稅等。不過，政策的松動和廠家的垂青并不意味著國內(nèi)消費者將買到很便宜的奢侈品。

　　由于中國的稅收問題，很多奢侈品公司在中國的利潤比在歐美和香港要低很多，就算中國降低奢侈品的關(guān)稅5%-10%，也只不過是一定程度上彌補了這部分利潤差價而已。

　　“它們最多從5000元降低到4500元，不可能降低到3000元的‘白菜價’。”孫亞菲說，“像愛馬仕、LV和香奈兒這三家頂級的奢侈品牌，根本不可能降價，相反可能會繼續(xù)漲價。比如，香奈兒今年3月份在第五大道網(wǎng)站上賣27000元，到了5月份，34000才能買到。”

　　孫亞菲介紹，奢侈品每年要漲5%-20%是約定俗成的規(guī)矩。頂級廠商們的營銷策略就是讓奢侈品變成可以增值和保值的東西。比如愛馬仕的Birkin包，目前消費者至少要等兩年半，這是一種“饑餓營銷”的手法。{page_break}

　　對于中國消費者的追捧，大牌紛紛用漲價來回應(yīng)。

　　繼2010年7月上調(diào)部分產(chǎn)品價格后，奢侈品品牌風(fēng)向標(biāo)法國奢侈品巨頭：路易威登-軒尼詩集團，再次啟動了新一輪調(diào)價。從3月1日起，國內(nèi)所有LV專賣店上調(diào)了價格，Neverfull大號手袋從之前的5000多元漲到了6435元，中號手袋上漲到6100元，漲幅近1000元。Dior的經(jīng)典款包今年漲幅5%左右，其它如手表、飾品等也有提價。而Celine的笑臉包Luggage也在今年初上漲了1000元。

　　盡管如此，這也絲毫不影響中國市場涌動的消費熱情。世界奢侈品協(xié)會的調(diào)查顯示，2010年，幾乎所有在中國落地的奢侈品牌都獲得了兩位數(shù)增長，中國市場占全球奢侈品消費市場的份額已達15%。越來越多的奢侈品大牌正在通過轉(zhuǎn)型自營門店擴大在中國市場的份額，眼見如此，中國的投資者也迫不及待地想要出手，分享自家市場結(jié)出的碩果。

　　從最初的水土不服到如今的如魚得水，洞悉中國式消費心理的奢侈品品牌正在創(chuàng)造一個個銷售奇跡。截至2011年3月底，中國奢侈品市場消費總額高達107億美元(不包括私人飛機、游艇與豪華車)，占據(jù)全球銷售份額的四分之一，中國已經(jīng)成為全球第二大奢侈品消費國。

　　從3月至今，包括Chanel、Dior、Burberry、LV、Celine、Loewe在內(nèi)的奢侈品品牌掀起了新一輪漲價潮，漲價幅度為5-30%。這種漲價行為在奢侈品愛好者的心中產(chǎn)生了雙重影響：“幸好我出手快，早知道要漲價就該多買幾件。”

　　“買漲不買跌”，是一種很正常的消費心理，這也是他們進入中國的策略。